Holz im "Feuchtbereich"

Re(3): Holz im "Feuchtbereich"

Superflo — Fri, 20 Sep 2019 03:50:55 GMT

Siehst, genau deswegen sag ich zu solchen Themen lieber nix, weil ich ja Strenggenommen keine Ahnung hab.

Re(2): Holz im "Feuchtbereich"

flomax — Thu, 19 Sep 2019 09:29:36 GMT

Holz kann ja Feuchtigkeit aufnehmen und wieder abgeben - das ist ja das schöne
am Holz.

Aber genau aus diesem Grund darf man zb. im Attikabereich kein OSB mehr verwenden weil so ziemlich alle verrottet sind Das hat einigen Häuslbauern ganz schön was gekostet...
Und glaub mir gerade was Kondensat und "leichte" Feuchtigkeit angeht, puh, hab schon verschimmelte 3 Schicht Platten gesehen die auch nicht direkt Regen ausgesetzt waren, die sind wenigstens nicht gleich weggefault, OSB wäre da sicher schon weg gewesen...
Also ich würde V100-Platten nehmen welche ( ohne jetzt nachzuschauen ) mittlerweile eh billiger als die "modischen" OSB-Platten sind...

Re(2): Holz im "Feuchtbereich"

Dr4ch3 — Thu, 19 Sep 2019 07:32:30 GMT

Die 10-12 Jahre bezogen sich auf die geplante Nutzungsdauer ... länger halten wär natürlich nicht schlecht, ich wüsste jetzt aber auch nicht was dagegen spricht in der Planung - Hochwasser kann ausgeschlossen werden, direkte bewässerung auch, sogar das Regenwasser leiten wir jetzt um, damit so wenig wie möglich unter das Haus kommt (rundum ist es ja umschlossen nur eben nicht 100% Dicht. Die untersten Platten habe ich jetzt 3 fach mit OSB Lack beschichtet, darüber kommen die sowieso beschichteten OSB 3 platten quer verlegt.

Re: Holz im "Feuchtbereich"

Weissbier — Thu, 19 Sep 2019 02:41:50 GMT

Meine Eltern haben einen selbstgebauten Wohnwagenvorbau. Im Jahr 2002 ist er im Donau-Hochwasser im Eferdinger Becken abgesoffen, eine Woche stand das Wasser über dem Fußboden. Der Pressspanboden war hinüber. Den haben wir damals rausgenommen und weggeschmissen und aufs Eisengerüst neu mit V100-Platten aufgebaut (darüber nur PVC-Bodenbelag). 2013 gab es wieder ein schlimmes Hochwasser, abermals über eine Woche lang Wasser bis deutlich über den Fußboden. Danach haben wir bloß den PVC-Belag weggerissen und dann ausgelüftet, die V100-Platten hatten es unbeschadet ohne Aufquellen überstanden und sind bis heute bestens in Ordnung.

BTW: Ein Boden, der nur 10-12 Jahre hält, ist von vorneherein Mist.

Re: Holz im "Feuchtbereich"

Weissbier — Thu, 19 Sep 2019 02:41:50 GMT

Meine Eltern haben einen selbstgebauten Wohnwagenvorbau. Im Jahr 2002 ist er im Donau-Hochwasser im Eferdinger Becken abgesoffen, eine Woche stand das Wasser über dem Fußboden. Der Pressspanboden war hinüber. Den haben wir damals rausgenommen und weggeschmissen und aufs Eisengerüst neu mit V100-Platten aufgebaut (darüber nur PVC-Bodenbelag). Ca. 2013/14 (war medial eh bekannt, exaktes Jahr weiß ich nicht mehr) gab es wieder ein schlimmes Hochwasser, abermals über eine Woche lang Wasser bis deutlich über den Fußboden. Danach haben wir bloß den PVC-Belag weggerissen und dann ausgelüftet, die V100-Platten hatten es unbeschadet ohne Aufquellen überstanden und sind bis heute bestens in Ordnung.

BTW: Ein Boden, der nur 10-12 Jahre hält, ist von vorneherein Mist.

Re(3): Holz im "Feuchtbereich"

Atschy — Wed, 18 Sep 2019 18:20:51 GMT

Ich hätte jetzt die Variante mit doppelt lackierten 19mm OSB Plattenmit
nochmal 12mm OSB 3 Platten qurr drüber beschlossen, mit den 2cm Styropor
wieder darunter, die meisten meinten das reicht soweit ..

Zum Tema Wärmedämmung:
Ich habe in diversen Architekturbüros primär als Detailplaner gearbeitet. Ich bin jetzt 7,5 Jahre in Pension …
Bei den letzten 12 Einfamilienhäuser, die ich geplant habe, hatten die Benutzer zufällig das Untergeschoß, das immer in den Hang hineinreichte und für andere Leute als Kellergeschoß gegolten hätte, durchgehend voll genutzt:
unten Arztpraxis und oberhalb die Wohnung; unten Wohnung der Eltern, oben die der Kinder;
unten Wohnung der Großeltern, EG Wohnung des verdienenden Ehepaares, DG die Kinder; unten Fotolabor; riesige Fläche für Modelleisenbahn-Hobby; …

Alle diese 12 Einfamilienhäuser wurden außen herum mit 30cm Dämmstoff ummantelt, auch unter der Untergeschoß-Bodenplatte und auch außen um das Mauerwerk im Bodenbereich …

Spanplatten-Material für Unterboden:
Viel verwendet wurden früher die "Novogen V 100" Bodenverlegeplatten, fertig mit Nut und Feder geliefert.
Seit November 2003 gilt die DIN EN Norm 312 „Spanplatten Anforderungen“ und seit April 2005 die DIN EN Norm 309 „Spanplatten – Definition und Klassifizierung“. Die TKB (Technische Kommission Bauklebstoffe) hat im September 2009 ihr Merkblatt Nr. 10 mit dem Titel „Holzwerkstoffplatten als Verlegeuntergrund“ herausgebracht. Hier werden auch die OSB-Platten namentlich berücksichtigt. Dennoch begegnen einem im Arbeitsalltag noch veraltete Normen die Verlegung von Spanplatten betreffend. Dies gilt für die Norm 68 771 „Unterböden aus Holzspanplatten“ (Ausgabe 09/1973) sowie die Norm 68 763 „Begrifflichkeiten“ und die daraus resultierenden Bezeichnungen V 20, V 100, V 100 G für den Fußbodenaufbau. Allerdings sind diese Regelungen hinfällig und wurden durch die oben genannten ersetzt.
Viel verwendet wurden früher die "Novogen V 100" Bodenverlegeplatten, fertig mit Nut und Feder geliefert.

Norm-Inhalte:
DIN EN 309, „Spanplatten – Definition und Klassifizierung“

Sie enthält eine Übersicht/Klassifizierung von Spanplatten nach Herstellerverfahren, Form, Größe, Plattenaufbau, Oberflächenbeschaffenheit und nach dem Verwendungszweck.
DIN EN 312, „Spanplatten- Anforderungen“
Nach dieser Norm müssen Spanplatten aus ca. 90 % Holz und holzbasierenden Faserstoffen bestehen. Die Späne dieser Spanplatten sind mit Phenolharzen, Isocyanaten, Melamin-Harnstoffharzen, Formaldehyd-Tannin-Harzen oder Harnstoff-Formaldehyd-Harzen gebunden.

Spanplatten sind nach ihrem Einsatzzweck in die Typen P1 bis P7 unterteilt: Typ P1 – P3 dienen allgemeinen Zwecken im Trockenbereich. Typ P4 – P7 für Bodenbelag- und Parkettarbeiten mit Nut-Feder (N/F).

Die für Bodenbelag- und Parkettarbeiten maßgebliche Klassen sind:
• P4: Platten für tragende Zwecke zur Verwendung im Trockenbereich
•P5: Platten für tragende Zwecke zur Verwendung im Feuchtbereich
•P6: Hoch belastbare Platten für tragende Zwecke zur Verwendung im Trockenbereich
•P7: Hoch belastbare Platten für tragende Zwecke zur Verwendung im Feuchtbereich

Re: Holz im "Feuchtbereich"

Superflo — Wed, 11 Sep 2019 12:35:30 GMT

Hier gibt's ganz interessante Infos über verschiedene Holzplatten (runterscrollen)

https://www.hornbach.at/cms/de/at/mein_hornbach/services/zuschnitt/zuschnitt.html

Und wenn ich mir anschaue, wie oft ich schon OSB-Platten im vor direktem Regen geschützten Aussenbereich gesehen habe, wüsste ich nicht, wieso die als Bodenplatten nicht taugen sollten.

Holz kann ja Feuchtigkeit aufnehmen und wieder abgeben - das ist ja das schöne am Holz.

Bin kein Fachmann - aber die Platten werden ja nicht nass, sind nur der natürlichen Luftfeuchtigkeit und Temperaturschwankungen ausgesetzt. Unter diesen Bedingungen halten OSB Platten ewig.
Genauso könnte man Sperrholz nehmen - also dreifach verleimtes Holz (jeweils 90° gedreht).
Mein ganzes Haus ist aus solchen massiven Holzplatten gebaut (allerdings 10 cm dick) - das in einer dünneren Variante könnte genauso gut gehen.

Re(2): Holz im "Feuchtbereich"

Dr4ch3 — Wed, 11 Sep 2019 11:39:17 GMT

Das Haus wird nur im Sommer bzw bei Schönwetter genutzt, daher ist die Isolierung weit hinten. Mir gehts eher darum, dass mir der Boden nicht in 3 Jahren durchfault. Der Ursprungsbau war 2cm Styropor und drüber ca. 2cm Pressspan, das hat eigentlich gehalten bis der Vormieter die Hütte von innen geflutet hat.

Ich hätte jetzt die Variante mit doppelt lackierten 19mm OSB Plattenmit nochmal 12mm OSB 3 Platten qurr drüber beschlossen, mit den 2cm Styropor wieder darunter, die meisten meinten das reicht soweit ..

Re: Holz im "Feuchtbereich"

Atschy — Mon, 09 Sep 2019 16:27:43 GMT

Ich würde die Holzbodenplatten neu machen und vorher darunter 10cm dicke extrudierte Polystyrolschaumplatten mittels einer Hilfskonstruktion verlegen und die Platten um die Metall-Profile ausschneiden, oder diese Wärmedämmschichte zweischalig machen, wobei die Dicke der oberen Schichte der Dicke der Metallprofile entsprechen soll.

Im alten Zustand sind 2cm Polystyrolschaum-Platten verlegt - das ist etwas für nicht zu kalte Nächte. Die letzten Jahre habe ich bei festen Einfamilienhäuser, bei denen das Untergeschoß dauernd genutzt worden ist (Massagesalon, Arztpraxis, Modelleisenbahn-Anlage, …), unter der untersten Betonplatte 30 cm extrudierte Polystyrolschaumplatten verlegen lassen und unterhalb einen Schutzbeton gegen Wühlmäuse und Ratten ...

Re: Holz im "Feuchtbereich"

Atschy — Mon, 09 Sep 2019 16:27:43 GMT

Ich würde die Holzbodenplatten neu machen und vorher darunter 10cm dicke extrudierte Polystyrolschaumplatten mittels einer Hilfskonstruktion verlegen und die Platten um die Metall-Profile ausschneiden, oder diese Wärmedämmschichte zweischalig machen, wobei die Dicke der oberen Schichte der Dicke der Metallprofile entsprechen soll.

Im alten Zustand sind 2cm Polystyrolschaum-Platten verlegt - das ist etwas für nicht zu kalte Nächte. Die letzten Jahre habe ich bei festen Einfamilienhäuser, bei denen das Untergeschoß dauernd genutzt worden ist (Massagesalon, Arztpraxis, Modelleisenbahn-Anlage, Fotostudio, …), unter der untersten Betonplatte 30 cm extrudierte Polystyrolschaumplatten als Hausplaner verlegen lassen und unterhalb einen Schutzbeton gegen Wühlmäuse und Ratten …

p.s.
Grobspanplatten sind NICHT das richtige Material für so eine Aufgabe mit möglicher Luftfeuchtigkeit von unten !!!

Re: Holz im "Feuchtbereich"

Atschy — Mon, 09 Sep 2019 16:27:43 GMT

Ich würde die Holzbodenplatten neu machen und vorher darunter 10cm dicke extrudierte Polystyrolschaumplatten mittels einer Hilfskonstruktion verlegen und die Platten um die Metall-Profile ausschneiden, oder diese Wärmedämmschichte zweischalig machen, wobei die Dicke der oberen Schichte der Dicke der Metallprofile entsprechen soll.

Im alten Zustand sind 2cm Polystyrolschaum-Platten verlegt - das ist etwas für nicht zu kalte Nächte. Die letzten Jahre habe ich bei festen Einfamilienhäuser, bei denen das Untergeschoß dauernd genutzt worden ist (Massagesalon, Arztpraxis, Modelleisenbahn-Anlage, …), unter der untersten Betonplatte 30 cm extrudierte Polystyrolschaumplatten als Hausplaner verlegen lassen und unterhalb einen Schutzbeton gegen Wühlmäuse und Ratten ...

Re: Holz im "Feuchtbereich"

Atschy — Mon, 09 Sep 2019 16:27:43 GMT

Ich würde die Holzbodenplatten neu machen und vorher darunter 10cm dicke extrudierte Polystyrolschaumplatten mittels einer Hilfskonstruktion verlegen und die Platten um die Metall-Profile ausschneiden, oder diese Wärmedämmschichte zweischalig machen, wobei die Dicke der oberen Schichte der Dicke der Metallprofile entsprechen soll.

Im alten Zustand sind 2cm Polystyrolschaum-Platten verlegt - das ist etwas für nicht zu kalte Nächte. Die letzten Jahre habe ich bei festen Einfamilienhäuser, bei denen das Untergeschoß dauernd genutzt worden ist (Massagesalon, Arztpraxis, Modelleisenbahn-Anlage, Fotostudio, …), unter der untersten Betonplatte 30 cm extrudierte Polystyrolschaumplatten als Hausplaner verlegen lassen und unterhalb einen Schutzbeton gegen Wühlmäuse und Ratten ...

Re(7): Holz im "Feuchtbereich"

AVS_reloaded — Thu, 05 Sep 2019 14:12:21 GMT

ganmz einfach: durch Streichen mit einem Pinsel

Geh in ein Geschäft, kauf dir Leinölfirnis (oder einfach Holzöl) und damit mehrmals anstreichen. Oder auch spritzen, wenn dir das lieber ist.

Re(4): Holz im "Feuchtbereich"

Dr4ch3 — Thu, 05 Sep 2019 10:42:08 GMT

Wie seitlich abgedichtet? Der Bereich zwischen Bodenkante und Erdboden ist prinzipiell mit Waschbetonplatten rundum verschlossen - nicht luftdicht, aber auch nicht für einen großartigen Durchzug ausgelegt

Re(3): Holz im "Feuchtbereich"

Paulas_Papa — Thu, 05 Sep 2019 10:33:16 GMT

Wird das seitlich abgedichtet oder ist eine Querlüftung möglich?

Re(6): Holz im "Feuchtbereich"

Dr4ch3 — Thu, 05 Sep 2019 09:10:54 GMT

Ok anderes Problem - hab grade im Baumarkt angerufen, die Zuschnittplatten dürften jetzt keine OSB 3/4 sein. Die gibts nur in einem Standardmaß dass für mich absolut unbrauchbar ist, und massiven Verschnitt bedeutet ... bringt man normale OSB platten mit entsprechender Behandlung (also imprägnieren, Lack, Lasur whatever auf ein halbwegs brauchbares NIveau?

Re(7): Holz im "Feuchtbereich"

User587913 — Thu, 05 Sep 2019 09:07:33 GMT

Einfach mit der Imprägnierung anstreichen und das Zeug einziehen lassen, wenn möglich (und nötig) in mehreren Läufen.

Re(6): Holz im "Feuchtbereich"

Dr4ch3 — Thu, 05 Sep 2019 09:06:32 GMT

Aso, ja da hamma jetzt aneinander vorbeigeredet :D ...

Re(6): Holz im "Feuchtbereich"

Dr4ch3 — Thu, 05 Sep 2019 09:05:10 GMT

Sorry - handwerkliches Nackapatzl am werk - wie imprägniert man das Holz als Laie? :D

Re(5): Holz im "Feuchtbereich"

User587913 — Thu, 05 Sep 2019 09:04:32 GMT

Ich glaub du hast mich falsch verstanden. Ich meinte eher, dass eine Plastikplane als Abdeckung benutzt werden sollte, um die "Worst case Luftfeuchtigkeit" zu erfassen, die entsteht, wenn das Geschwitze losgeht. Beim Verlegen selbst einfach die OSB 3/4-Platten ohne zusätzliche Lasierung drauf und passt scho', das wäre meine Bauerntaktik gewesen. Die Dinger haben ja nicht umsonst wasserresistente Bindemittel drinnen.

Re(5): Holz im "Feuchtbereich"

User587913 — Thu, 05 Sep 2019 09:04:32 GMT

Re(5): Holz im "Feuchtbereich"

AVS_reloaded — Thu, 05 Sep 2019 09:04:14 GMT

warum nicht imprägnieren?
Aber offenporig. Also zB Ölen oder mit Seilfett einstreichen. Holz kann weiter atmen, ist aber geschützt.

Re(4): Holz im "Feuchtbereich"

Dr4ch3 — Thu, 05 Sep 2019 08:59:36 GMT

Ja die Frage war ob die Plastikplanen dann nicht eher kontraproduktiv sind, wenn dort das Schwitzen losgeht und sich der Saft dann in der Plane sammelt. Meine Idee wäre eher gewesen die Platten vorm verlegen nochmal zu lasieren ... hab was von OSB Lack gelesen - ka ob/wieviel das bringt.

Re(3): Holz im "Feuchtbereich"

User587913 — Thu, 05 Sep 2019 08:47:36 GMT

Sollte unter normalen Umständen keine Probleme bereiten, da Witterungsschutz ja nicht automatisch bedeutet, dass gar kein Luftaustausch mehr stattfinden kann. Ich würde allerdings trotzdem sicherheitshalber mit einem Hygrometer die Luftfeuchtigkeit messen, bevor ich alles mit Platten zukleister. Als „Extremsimulation“ kannst das Ding ja mit Plastikplanen abdecken.

Re(2): Holz im "Feuchtbereich"

Dr4ch3 — Thu, 05 Sep 2019 08:42:12 GMT

Naja ich kanns schwer einschätzen - das Holz wird wie gesagt auf einen Stahlrahmen montiert, der 35-40cm in der Luft über dem Boden schwebt. Der Boden ist aber eben normales Erdreich - Das Haus hat eine Fassade, der letzte Teil (also vom Stahlrahmen bis zur Erde) ist mit Waschbetonplatten zugemacht - nicht dicht, aber zumindest vor Wind, Schlagregen und Co. geschützt. Also Wasser direkt aufs Holz kommt nicht, aber ich denke nicht dass es unter dem Haus eine konstante Luftfeuchte haben wird, wenn daeben normale Erde drunter ist.

Nachdem aber davor offensichtlich von Haus aus seit Jahren normale Presspanplatten verlegt waren, nahm ich an OSB sollte kein Thema sein?

Re: Holz im "Feuchtbereich"

User587913 — Thu, 05 Sep 2019 08:25:10 GMT

Was bedeutet ein "bisschen feuchteln"? OSB 3/4 Platten sind für NKl. 2 ausgelegt, können also eine relative Luftfeuchtigkeit von bis zu 85 % bei einer Temperatur von 20 °C über einen unbestimmten Zeitraum und kurzfristige Überschreitungen - solange sie nicht über einen Zeitraum von mehreren Wochen übersteigt - ab.

Holz im "Feuchtbereich"

Dr4ch3 — Thu, 05 Sep 2019 08:02:47 GMT

Hey,

ich weiß - vllt. nicht das 100% passende Unterforum, aber ich glaub wenn nicht hier wo dann - und meistens gibts hier hilfreiche Tipps.

Ich renoviere grade ein Mobilheim. Leider hat das Ding einen ordentlichen Wasserschaden durch die Vormieterin abbekommen, der Boden ist hinüber. Der Aufbau war (unter dem Laminat und Trittschall) so, dass ca. 2cm dicke Presspanplatten auf der Stahlkonstruktion/Stahlrahmen montiert waren, drunter ca. 2cm dicke Styroporplatten, allerdings nicht bündig verlegt sondern mit entsprechenden Fugen.

Meine Idee war jetzt, das ganze mit OSB Platten zu ersetzen, grade wenns OSB3/4 sind, müssten die ja ein bisschen feuchte aushalten. Der MItarbeiter beim Baumarkt meines Vertrauens meinte das ist eine blöde Idee, ich sollte doch die PLatten nehmen die man für Autoanhänger verwendet. Grundsätzlich geb ich ihm Recht, dass die vermutlich mehr aushalten, dafür kosten sie beim Baumarkt aber auch mehr als 3x soviel und das ist im Budget eigentlich nicht eingeplant.

Jetzt meine Frage -> Die Platten liegen auf der Stahlkonstruktion auf, stecken/liegen also nicht in der Erde, werden nicht direkt bewässert (wie auch, das Teil ist rundherum geschlossen) und sind ca. 35 cm vom Boden entfernt. Trotzdem wirds dort drunter ja immer wieder ein bisschen feuchteln, durch natürliche Verdunstung und Luftfeuchte, bzw. im WInter entsprechend frieren (das Teil ist im Winter unbewohnt). Kann ich mit OSB Platten in 3 JAhren den Boden wieder rausreissen oder sind die Bedenken eher übertrieben? Hilfts wenn ich Folie auf die aussenseiten der OSB Platten spanne oder mach ich mir damit (stichwort ausdampfen) mehr kaputt? Hilft eine Lasur bzw OSB Lack für eine längere Lebensdauer?

Der Boden muss nicht 30 Jahre halten - aber 10-12 wären doch ganz nett.

LG