Spot in 12V oder 230V

Spot in 12V oder 230V

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Spot in 12V oder 230V (44 Beiträge, 362 Mal gelesen)

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Hallo.

Kann mir bitte jemand sagen was die Vor- und Nachteile von 12V und/oder 230V Spots sind ?
Der Kaufpreis ist fast der selbe, zumindest stören die paar € Unterschied nicht.
Ich werd 12 Stk. von denen als Gangbeleuchtung usw. verbauen.

Thx.

Die 12V kannst in der sogenannten "offenen Seilvariante" verbauen, was Du mit den 230er nicht machen kannst. Ok, können schon, aber wenns Dich beim Staubwischen aus den Socken brennt, weisst Du, daß 12V für offene Systeme besser sind. Guckst Du hier: http://www.paulmann.de

Guter Link, Danke.
Die Spots sind alle versenkt. Ich hab schon die ganzen Löcher in der Decke.

Solche hier solltens werden:

Dann nimm 230V, die haben (sofern Du wirklich Paulmann nimmst) bei weitem weniger Abwärme. Und Du brauchst den Trafo nirgends unterbringen.

Weisst Du auch was bzgl. Lichtqualität, Kosten bei Lampenwechsel oder Stromverbrauch ?

Boah, also da kann ich Dich nur an den Baumarkt oder Elektrofachmarkt Deines Vertrauens weiterverweisen ... von wo kommst Du ca.?

Komm aus Vlbg.
Hier gibt's schon einige Fachgeschäfte.
Weil ich aber am bauen bin und mehr oder weniger durchgehend irgendwelche Geschäfte besuchen muss, hab ich langsam überhaupt keine Lust mehr mich vollabern zu lassen.
Wenn man in nur 1 Geschäft geht weiss man immer nur die hälfte und dann wirds auch schon wieder zäh.
Drum versuch ich erstmal alles mögliche im I-Net zu erforschen, bzw. nachzulesen.

also da kann ich Dich nur an den Baumarkt

Frag den BauMaxhabschi, was der Unterschied zwischen einer Glühlampe und einer Halogenlampe ist und die wirst nur einen dummen Blick ernten.

Hey, ich red von Baumarkt, nicht vom Vollkofferverein ...

Baumarkt

ÖBAU, Hornbach und Co. haben bessere Verkäufer ?

ÖBAU

Definitiv, kommt nur drauf an wie man fragt. Der Ton macht die Musi, wenn mir einer kommt mit "Blablablabla" kriegt er auch nur "blablabla" retour. Wenn jemand eine konkrete Frage stellt und sich nicht aufführt wie ein Vollschoitl kann man alles erörtern und für fast alles eine Lösung finden.

Hornbach und Co.

Siehe voriges Posting ....

stromverbrauch: bei den 12V lamben hast du zusätzlich einen trafo, der auch wärmeverluste hat, die dir nichts bringen, die 230V lampen sollten den strom direkt in licht (und nat. wärme) umwandeln und haben afaik weniger verlust.

lichtqualität: je höher die leistung (watt), desto heller und mehr verbrauch (logisch, von nix kommt nix) aber du kannst dich bei spots meist zwischen spot ( <20 ffnungwinkel und flood/>35° ) entscheiden, also ein gerichteter strahl mit wenig öffnungswinkel oder ein großer öffnungswinkel der eher streut.

http://www.osram.at/ --> produktkatalog --> halogenglühlampen --> für netzspannung

bevor du spots einbaust, solltest dir aber genau überlegen oder soger per lichtberechung zeigen lassen, wie das ausschaut, nicht dass du dann 8 x 50W verbrätst und eigentlich im dunklen stehst und irgeendwo 8 helle flecken im raum sind

spots sind zwar schön, aber bei falscher anwendung oder positionierung unbrauchbar, da sie eben ein gerichtetes licht abgeben und nicht wie eine glühbirne oder leuchtstofflampe in alle richtungen
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Das Leben ist WIEDER wie eine Hühnerleiter: kurz und beschissen jetzt endgültig.
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Dann werd ich 230V Lampen verbauen.
Die Lampen sollten eigentlich richtig berechnet worden sein (von einem Elektrofachgeschäft).
Ich versuch mich nur mal schlau zu machen, was die Spots kosten, dass mich der mit dem Preis nicht über den Tisch zieht.

Thx.

was die Spots kosten, dass mich der mit dem Preis nicht über den Tisch zieht.

gute idee, so gehört sichs für einen geizhals

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Das Leben ist WIEDER wie eine Hühnerleiter: kurz und beschissen jetzt endgültig.
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is abhängig von den leuchtmitteln.
musst halt schaun, welche du verwenden kannst.

wenns Dich beim Staubwischen aus den Socken brennt

Darum sollten ja gute Halogenlampen auch ein Schutzglas haben, da sie

a) explodieren können
b) starkes UV-Licht aussenden
c) auch die 12V Strahler werden brühheiß
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Darum sollten ja gute Halogenlampen auch ein Schutzglas haben, da sie

Hm, wüsst nicht warum, aber ok ....

a) explodieren können

b) starkes UV-Licht aussenden

Wir reden von Paulmann, max. 1,5% UV Anteil .... und den brauchst für die Lichtfarbe ...

c) auch die 12V Strahler werden brühheiß

Tja, auch hier reden wir von Paulmann, unter 30% nach oben (also hinterm Schirm) an Strahlungswärme.

Und das mit dem herbrennen bezog sich auf die 230V in einem offenen System (was ja nicht zugelassen ist, ausser in manchen texanischen Gefängnissen ....

Hm, wüsst nicht warum, aber ok ....

Wegen dem UV-Licht, aber ok......

Wär mir neu.

Wir reden von Paulmann, max. 1,5% UV Anteil .... und den brauchst für die
Lichtfarbe ...

Darum das Glas, weil meine Augen sind mir zu Wertvoll.

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12.07.2005, 18:50 Uhr - Editiert von Kranich-007, alte Version: hier

a) explodieren können

Wär mir neu.

Wennst vor 10 Minuten bei mir gewesen wärst wäre es dir nicht mehr neu.

Das vordere Glasl hats voll weggesprengt.

Audi A4 DTM Audi Sport Team Abt Sportsline
4L V8 Saugmotor
ca. 460 PS
ca. 500 Nm
1050 kg

Mattias Ekström
DTM Meister 2004, Sieger Brünn 2005

Cool. Ist Dir eh nix passiert? Welche Marke?

Na, mir is nix passiert, der Spot war glücklicherweise von mir weg gerichtet.
Marke weiß ich nicht, war bei einer Lampe dabei die ich beim Kika gekauft hab.

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Mattias Ekström
DTM Meister 2004, Sieger Brünn 2005

Wei alt? Geh reklamieren, darf normal nicht passieren ....

Nicht wirklich alt, maximal 2 Monate

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Mattias Ekström
DTM Meister 2004, Sieger Brünn 2005

noch nie gehört, sowas.

mfg
AVS

CAUTION: my posting + sarcasm - emoticons = use brain to understand!

mein Beze ihr Beze

zu a) halogenlampen in herkömmlicher ausführung (hochdrucktechnik) weisen eine höhere lichtausbeute auf, dürfen dafür nur in geschlossenen leuchten betrieben werden, oder bei reflektorlampen reicht das meist vorhandene schutzglas.
lampen in niederdrucktechnik haben eine etwas geringere lichtausbeute (ausgenommen irc-technik von osram, die haben mehr), dürfen dafür frei brennend betrieben werden.

zu b) bedingt durch die höhere temperatur des glühdrahtes, wird auch mehr höherfrequentes licht (blau - violett) ausgesendet, als bei normalglühlampen. noch dazu wurden halogenlampen früher (z.t. noch heute) aus quarzglas gefertigt. quarzglas ist im unterschied zu normalem glas uv durchlässig. dennoch ist der uv anteil bei gleicher beleuchtungsstärke wie die sonne nur ein winziger bruchteil - also für haut- oder augenschädigung wird es bei normalem einsatz nicht kommen. noch dazu ist bei markenware (osram, philips, ge, sylvania) i.a. die uv-stop technik im einsatz. bei diesen wird durch einen zusatz im glas bzw einer beschichtung das uv licht im hüllkolben absorbiert bzw in blaues licht umgewandelt (je nach verwendeter technik)
ergo: uv anteil ungefährlich, vor allem bei qualitätslampen

zu c) leistung = leistung, egal wie. 50w sind 50w. je kleiner der punkt, an dem die 50w "verbraten" werden, desto heißer ist dieser. nur ist mit der 12v technik für gleiches licht wie mit 230v lampen oft weniger als die halbe anschlußleistung notwendig. somit auch nur die halbe wärmebelastung bei gleichem licht.

beispiel reflektorlampe: die halopar 16 mit 50w 230v in kaltlichttechnik hat ca p00cd. das bedeutet, in 1m entfernung herrscht bei einer zur ausstrahlrichtung normalen fläche (90°) im zentrum des lichtkegels eine beleuchtungsstärke von 900 lux
mit der decostar 51 irc mit 20w ist bei gleicher anordnung eine beleuchtungsstärke von 1000lux vorhanden. (immer im mittelpunkt des lichtkegels! es wird abseits davon rasch weniger, egal welche lampe)
zum vergleich, was bedeuten 1000lux: "normale" bürobeluchtung sollte auf der arbeitsfläche zumindest 500lux haben, bei klarem himmel zu mittag in der sonne im sommer bis zu 100000lux. normale straßenbeleuchtung hat zwischen 1 und 10 lux, gute bis über 20. auf skipisten wie am semmering oder st. anton schafft die flutlichtanlage auf der gesamten piste im mittel mehr als 1000lux (bei vollbetrieb)
als junger mensch reichen oft 20 - 30 lux zum lesen, besser ab 100lux.

Danke für die sehr ausführliche Erklärung.
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Habe schon etliche von diesen Systemen verbaut.
Würde eher (wenn es geht) die 230 Volt Variante empfehlen.
Kein Trafo bedeutet auch kein Brumgeräusch, kein Einbauplatz und keine Abwärme.

Man kann problemlos erweitern (um eine 5., 6. oder 7. Lampe).
Dimmer kann immer verwendet werden.
Nur 2 Fassungstypen (E14 uns E27).
Es fließen weniger Ampere, daher sind lange Leitungen kein Problem.

Danke für die Erklärung.
Werd ich so machen.
Bei mir ist es so, dass ich einmal 6 und 2x 3 Lampen zusammenhängen hab.
Dann muss ich das ganze auch nicht auf 4x 3Lampen aufteilen.

Ich habe vor drei Jahren 13 Hochvolt-Spots (230V) mit 50 Watt in meiner Wohnung (Gang in Altbauwohnung) verbaut und bin absolut zufrieden. Die Lichtstärke ist auf den cirka 17 Quadratmeter optimal, mit der Hitzeentwicklung habe ich in der abgehängten Decke auch keine Probleme und noch keine einziger Spot hat in der Zeit schlapp gemacht!

warum sollen die niedervoltspots früher schlapp machen ?

halten bis 4000 stunden.

007

Help the World
Carpe diem (Nutze den Tag) - Horaz

warum sollen die niedervoltspots früher schlapp machen ?

Das hat er nicht behauptet...

Greez :GraMan

Das hat er nicht behauptet...

http://forum.geizhals.at/t346596,2605393.html#2605393

12 V Spot:

- du brauchst einen Trafo
- dauernd hin
- schwer zu wechseln
- höhere Stromverbrauch
- teuer im Einkauf

Ich werd 12 Stk. von denen als Gangbeleuchtung usw. verbauen.

Wie lange soll die brennen ? Falls dauernd oder mehrere Stunden am Tag, würde ich zu Energiesparlampen raten, du sparst viel Geld beim Strom und viel Zeit beim wechseln.

230V

+ du kannst es jederzeit gegen glühlampen ersetzen, wenn die das kalte gräßliche Licht so blöd ist
+ kein summen durch den trafo

Ich habe bei mir im Badezimmer so einen lästigen Spot-Himmel mit 6 Lampen und darf dauernd Birnen tauschen und weiß, daß mir sowas nie mehr ins Haus kommt so ein Dreck.

da hier viele kommentare abgegeben wurden, die keinen technischen hintergrund haben nun meiner.
ich arbeite in der lichtbranche.

zu den halogenlampen:
leistung in watt ist zwar auch die aufgenommene leistung, soferne nennspannung anliegt. nur die abgegebene lichtleistung ist sehr unterschiedlich. der lichtstrom (=abgegebene gesamtlichtleistung im sichtbaren bereich - angepaßt an die v-lambda kurve vom auge) wird in lumen (lm) angegeben. lichtleistung / elektrische leistung = lm/W
beispiele von osram lampen:
12V lampen (mit sockel gy6,35)
halostar irc 50w: 1250lm (25lm/W)
halostar starlite 50w: 910lm (18,2lm/W)
beide angeführte typen mit 4000h lebensdauer
230v lampen
halopin (mit sockel g9) 60w: 820lm (13,66 lm/W !!)
die 230v lampen haben eine mittlere lebensdauer von 2000h, sind aber extrem erschütterungsempfindlich im vergleich zu den 12v lampen.
zum vergleich: halostar irc 35w hat 900lm
weiterer vergleich: die "klassische" normalglühlampe mit 60w hat 710lm (bei ca 1000h lebensdauer)

somit bringt eine halostar irc mit 35w mehr licht, als eine halopin230v mit 60w.
auch wenn die verlustleistung vom trafo eingerechnet wird - ein elektronischer trafo 105va (für z.b. 2 50w lampen oder 3 35w lampen) hat etwa 5 bis 6w verlustleistung
somit kommen wir auf resultierende lm/w: 3x35w halostar irc: 24,3lm/w, 3x60w halopin: 13,66lm/w

resultat:
niedervolthalogenglühlampen sind wesentlich besser, verbrauchen weit weniger energie bei gleicher lichtleistung, leben länger, kosten wesentlich weniger.
nachteil: erhöhter installationsaufwand (zusätzlicher trafo notwendig, höhere drahtquerschnitte, elektronischer trafo max 2m leitungslänge zur lampe zulässig - macht aber normalerweise nichts, weil sonst die drahtquerschnitte zu groß werden), mehrkosten bei der installation durch trafokosten.

also meine empfehlung: niedervoltausführung verwenden, halogenlampen bester qualität (z.b. halostar irc von osram) einsetzen und dadurch lange lange zeit ohne lampenwechsel durchkommen, sowie wesentlich weniger energie verbraten.
wobei sich bei einer gangbeleuchtung die frage der brennstunden stellt. ist das licht oft länger eingeschaltet (z.b. im winter), vor allem wenn der gang keine natürliche belichtung hat, oder wird das licht über zeitschaltuhr "treppenautomat" geschalten, oder gar über bewegungsmelder. dann haben wir kurzzeitbetrieb, wo der energiebedarf eine kleinere rolle spielt, da kaum brennstunden. dann könnte auch die hochvoltausführung verwendet werden. nachrechnen: 12 lampen jeden tag 2h => ca 750h pro jahr => 540kwh bei halopin 60w, 333kwh bei halostar irc 35w. lampenwechsel fällig nach etwa 2,5 ~ 3jahren bei halopin, nach mehr als 5 jahren bei halostar irc (mittelwert da mittlere lebensdauer bedeutet: 50% der lampen funktionieren nach der angegebenen zeit noch)
lampenpreise (listenpreis 2004): halopin 60w: 7,522€, halostar irc 35w: 6,77€, halostar starlite 50w: 2,332€

ergänzung: reflektorlampen
230v: halopar 16 50w: 2000h lebensdauer, ~800cd bei 40° ausstrahlwinkel kostet 9,03€
12v: decostar irc 20w wfl (wideflood): 4000h lebensdauer, ~1000cd bei 38° ausstrahlwinkel, kostet liste 9,4€
decostar (standard) 35w wfl: 2000h lebensdauer, ~1000cd bei 38° ausstrahlwinkel, kostet liste 3,38€
weniger investition = mehr anschlußleistung + kürzere lebensdauer

wenn lampen früh "sterben" ist meistens eine schlechte installation schuld, oder qualitativ schlechte lampen (bauhäuser haben meist nur die billigen lampen,da sind die handelsspannen am größten und sie halten auch nicht lange => bald neue fällig)

elektronische trafos sind vorzuziehen (auch hier osram, philips oder tridonic verwenden, fast alles andere am markt teile ich unter "klumpert" ein), vor allem bei teillast, also z.b. 2 35w lampen an einem konventionellem 100va trafo bedeutet verringerte lampenlebensdauer, weil der trafo im teillastbetrieb mehr als 12v liefert, der elektronische trafo reguliert dies aus. weiters: 100va trafo konventionell: ca 10~12w verlustleistung, 105va elektronisch (osram, tridonic) ca 5~6w verlustleistung
halotronic 105va (ht 105/230/12 L) kostet liste 47,3€

alle preise liste 2004 exkl. mwst.

es gibt elektronsiche trafos auch um 10€ oder sogar darunter. lebensdauer ?? zulässige umgebungstemperatur ?? spannungsstabilität ??

wer billig kauft, kauft teuer

ergänzung 2.
konventionelle trafos: tridonic trafos brummen nicht, gute elektronische sowieso nicht. hier sind es wieder die billigen trafos, die schlecht, oder gar nicht vergossen sind, die schlecht gepackte blechpakete haben => brummen

Danke, für die sehr umfassende Erklärung.

Im Gang ist ein Bewegungsmelder, d.h. die Brenndauer ist nicht besonders hoch.
In der Küche, für die Beleuchtung der Arbeitsfläche, dafür um so höher.
Da ich aber nicht überall was anderes einbauen will ist jetzt wieder fraglich zu was ich greifen soll.

küche unter oberschrank - über arbeitsfläche:
optimal eine leuchtstofflampe - wenn möglich mit elektronischem vorschaltgerät um einen flacker- und flimmerfreien betrieb zu ermöglichen. damit die ganze sache sehr flach bleibt die T5-technik (mit 16mm leuchtstofflampen) verwenden. optimal: 1x49w oder 1x54w
dies ermöglicht eine gleichmäßige ausleuchtung der arbeitsfläche - vor allem schattenfrei. wenn über der arbeitsfläche kein oberschrank ist, dann können an der decke auch solche spots angebracht werden, hier ist aber die 12v ausführung absolut empfehlenswert (habe bei meiner mutter so etwas montiert - vor etwa 13 oder 14 jahren. funktioniert bis heute - noch nicht einmal lampen gewechselt (osram kaltlichtspiegellampen decostar) und einbaustrahler aus massivem messing - kosteten pro stück etwa 150 ats + lampe + trafo (tridonic) und eben im bereich mit oberschrank lichtleisten mit evg (elektronisches vorschaltgerät) 36 bzw 58w. nun sind die lampen auch dünner erhältlich (T5 bzw 16mm lampen) - auch von osram als lumilux combi electronic mit 18, 36 oder 58w lampe bzw ecopack fh14w oder 21w oder 28w oder 35w. die lampenlängen: 14w ca 600mm, 21w ca 900mm, 28w ca 1200, 35w ca 1500mm (immer darunter, also die ganze lichtleiste ist kürzer als angegebene maße)
gäbe es sogar dimmbar (mit elektronischem vorschaltgerät lassen sich leuchtstofflampen tadellos und flimmerfrei dimmen)

ach ja, ergänzung zu montage unter oberschrank:
osram hat hierfür die "lumilux flatlite el-f/p" mit 18 (630mm), 30 (935mm), 36(1240mm) oder 58w (1540mm). dafür gäbe es noch verbinder, verbindungskabel um mehrere hintereinander zu anzuschließen....

aus dir redet der Profi

Ich gebe dir in fast allen Punkten absolut recht, nur in einem Punkt nicht:

Ich habe viele, viele Spots verbaut, alle mit Osram-Birnen (weil die halten wirklich ewig und sind im Großhandel eh billig), aber die Birnen hängen bis auf ganz wenige Ausnahmen alle an absoluten billig-Elektronik-Trafos mit 20-105W. Meist hängen nur 50-70W am Trafo, aber manche sind voll ausgelastet.
Ausfälle: bisher keiner
Brummen: 1 St. Stand in der Zwischendecke an der Metallschiene an. 2cm Platz verändert, Ruhe war

Kosten damals: unter ~7€/St

mfg
AVS

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mein Beze ihr Beze

"billige" elektroniktrafos:
das hauptproblem von den billigeren produkten ist die zulässige umgebungstemperatur. dies ist bei einbau sehr wichtig, weil im zwischendeckenbereich oft sehr hohe temperaturen entstehen. die billigeren trafos sind zumeist nur bis max 40°C umgebung geeignet. Tridonic sind i.a. bis 60°C geeignet. eine temperatur von 5° mehr als zulässige bedeutet bei "guten" trafos eine halbierung der lebensdauer, bei billigen oft den sofortausfall. 5° darunter beinahe eine verdoppelung.
eigene tests haben gezeigt, daß billige elektroniktrafos bei teillast geringere thermische probleme aufweisen und oft gute lebensdauerwerte aufweisen. bei vollast und erhöhter temperatur => ausfall innerhalb kürzester zeit. ein zugleich getesteter tridonic trafo funktioniert bis heute (war zuerst am prüfstand mit leistungs - spannungs- und temperaturstress, wo mehrere billigtrafos nacheinander wegstarben, ist nun bei mir für die gangbeleuchtung im einsatz)
achtung: elektronische trafos haben eine mindestlast (steht drauf)

Für Feuchträume (Bad etc.) würde ich auf jeden fall 12V nehmen.

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