Mauer sanieren

Mauer sanieren (61 Beiträge, 1379 Mal gelesen)

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Hey ich hab da mal eine Frage .Ich würde gerne die Wand auf meinem Balkon neu verspachteln dazu muss aber aufgrund von Schimmelschäden und diverse Altlasten erstmal eine Schicht von zirka 3-5 mm von der alten Mauer runter. Womit kann man sowas am schnellsten und besten machen? Hat jemand einen Rat für mich oder Ideen zur Ausführung? Lg

Ps: ach ja hätte ich fast vergessen die Mauer ist aus Stahlbeton aus den frühen 80ern

12.04.2013, 00:50 Uhr - Editiert von Dr4ch3, alte Version: hier

Willst du alten Putz entfernen oder direkt den Stahlbeton?

Wenn Putz: Elektromeißel mit so einem speziellen Flachaufsatz.
Wenn Beton: Vergiss es.

WB.
--
Inhaltsstoffe: Kompetenz, Erfahrung, Halbwissen, Hörensagen. Kann Spuren von Ironie enthalten.

eine Schicht von zirka 3-5 mm von der alten Mauer runter. Womit kann man
sowas am schnellsten und besten machen?

mit einer Hilti mit Stemmeisenaufsatz

mfg
AVS

statt https://forum.geizhals.at/t809723,6942576.html#6942576

Bei Beton kannst mit der Hilti probieren. Ist aber mühsam.
Bei Stahlbeton: 25kg TNT sollten reichen...

Bei Stahlbeton: 25kg TNT sollten reichen...

Aber vorher einen Helm aufsetzen, denn Sicherheit geht vor .....

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schau dich da mal um
http://www.amazon.de/s/ref=nb_sb_ss_c_0_13?__mk_de_DE=%C3%85M%C3%85Z%C3%95%C3%91&url=search-alias%3Ddiy&field-keywords=wandschleifer&sprefix=wandschleifer%2Caps%2C160&rh=n%3A80084031%2Ck%3Awandschleifer

am besten bei Beton wäre ein Nasschleifer , dann trocknen lassen , mit tiefengrund einstreichen und dann Klebespachtelmasse mit Netz darüber .

Die Betonwand hat aller wahrscheinlichkeit Schimmelflecken, da keinerlei Wärmedämmung vorhanden ist. Zumeist ist auf einer Betonwand außen VERPUTZ darauf. > Klopfe mal mit Stemmeisen und Hammer oder einem "Mauerhammer" (zum Verputzabschlagen) auf der Mauer herum, um dies festzustellen.
In jedem Fall nach dem Abklopfen:
mit LÖTLAMPE die Obrfläche abbrennen, um die noch vorhandenen Schimmel-Reste (in den Poren des Betons) auch abzutöten.

Wenn wirklich jedliche Wärmedämmung fehlt, wirst Du nach einer Sanierung, nach einer Heizperiode  wieder Schimmel-Flecken haben !!!
In so einem Fall ist optimaler nach der Schimmelentfernung eine Außenwanddämmung anzubringen. Am preisgünstigsten ist: Polystyrolschaumplatten ("Styropor" (= Produktbezeichnung eines einzigen Herstellers)) zu verwenden. Ab einer Plattendicke von 3cm wird sich kein Schimmel mehr zeigen - optimaler wäre aber min. 10cm dicke Platten zu verwenden, du hast dann auch eine Heizkosteneinsparung und eine wärmere Außenwand !!!
Die Wärmedämm-Platten werden mit Baukleber-Patzen auf die vorhandene Außenwand geklebt. Polystyrolschaumplatten für Außenwand-Dämmung sind besondere Platten: min. 4 Monate nach Herstellung und Zuschneiden "gealtert" damit sie möglichst wenig nachschrumpfen - die Fugen aufreißen. Wenn die fertig verklebte Platten-Oberfläche Höhen-Stufen der einzelnen Platten aufweist, müssen diese abgeschliffen werden! Löcher und Fugen kann man mit PU-Schaum verschließen - nachher Oberfläche bei Bedarf wieder glatt schleifen.
Auf die Platten kommt "Dünnputz" ca. 3mm:
Die 1. Schicht wird aufgespachtelt + Glasgittergewebe-Armierung eingedrückt + Deckschicht
Im Baumarkt gibt es alles für die Aufbringung von "Vollwärmeschutz" ("3-Vit"-Fassade) + Arbeitsanleitung zu kaufen.

Alternativ kannst Du auch THERMOPUTZ aufbringen - min. 3cm dick. Am optimalsten wäre dann auch THERMO-EXTRA-Putz zu verwenden (hat doppelte Wärmedämmung gegenüber einfachem Thermo-Putz - mußt Du aber sicher erst bestellen, hat kaum ein Baustoffhändler lagernd).  THERMO-Extra-Putz hat Polystyrolschaum-Kügelchen zur Dämmung ("normaler" nur PERLIT-Kügelchen) beigemischt. Wenn Du als Deckschicht KEINEN Edelputz aufbringst, brauchst Du bei THERMO-Extra-Putz außen darauf noch eine dünne Schicht (2 bis 5mm) "normalen" THERMOPUTZ (da die außen liegenden Polystyrolschaum-Kügelchen sehr weich sind und damit verletzlich - herauswittern können über Jahre !!!) THERMO-EXTRA-Putz hat den gleichen Dämmwert wie Fichtenholz! Um mit gewöhnlichen THERMOPUTZ den gleichen Dämmwert zu erzielen, muss die Putzschicht doppelt so dick sein !!!

Richtig der Schimmel ist entstanden weil der Balkon mit fenstern verbaut wurde aber die Aussenwände nicht gedämmt sind, bzw garnicht vorgesehen sind sie zu dämmen. Ansich hab ich das schimmelproblem behoben, indem auch im Winter immer 1 fenster gekippt steht, die Flecken sind noch altlasten von vor 2 Jahren. gedämmt wird auch nix, aussendämmung nicht erlaubt und innendämmung geht nicht. Gibts auch andere Varianten um den Putz wegzukriegen? Ich stell mir das recht zeit und kraftraubend vor mit einem Stemmhammer da herumzueiern. Mein Vater hat sich kürzlich ne recht teure Makita Maschine mit Meisselzeugs dzau gekauft, damit wirds hoffentlich funktionieren oder?

Wenns wirklich Putz ist und nicht nur blanker Beton, dann Bohr oder Meisselhammer mit breiten Flachmeissel fürs Fliesenentfernen. Mit breit mein ich so 7,5cm breit und am Besten schon gewinkelt, dann lässt sich die Maschine leichter ansetzen.

Hier mal einer für SDS plus:

http://www.amazon.de/Heller-SDS-plus-Fliesenmei%C3%9Fel-gebogene-Form/dp/B003O3E49S/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1365795354&sr=8-1&keywords=fliesenmeissel

mfg
zytec
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bis keiner mehr steht                     tun Leute beklau`n
unser Häuplting heißt rote Locke   und hau`n uns reichlich auf die Glocke

Richtig der Schimmel ist entstanden weil der Balkon mit fenstern verbaut wurde
aber die Aussenwände nicht gedämmt sind, bzw garnicht vorgesehen sind sie zu
dämmen. Ansich hab ich das schimmelproblem behoben, indem auch im Winter immer
1 fenster gekippt steht, die Flecken sind noch altlasten von vor 2 Jahren.
gedämmt wird auch nix, aussendämmung nicht erlaubt und innendämmung geht
nicht. Gibts auch andere Varianten um den Putz wegzukriegen? Ich stell mir das
recht zeit und kraftraubend vor mit einem Stemmhammer da herumzueiern. Mein
Vater hat sich kürzlich ne recht teure Makita Maschine mit Meisselzeugs dzau
gekauft, damit wirds hoffentlich funktionieren oder?

Mein Tipp war: probiere mal an einer Ecke, wie leicht oder schwehr der Putz sich abschlagen läßt. Ein Bohr-Hammer mit Meisel-Vorsatz ist natürlich immer idealer!

Ich würde Dir in jedem Fall empfehlen:
1.) Putzabschlagen
2.) mit Lötlampe abbrennen
3.) mindestens Thermoputz aufzuziehen - auch wenn dieser nur 1,5cm dick wäre.
> Besser Thermo-EXTRA oder noch besser Wärmedämmplatten aufkleben - auch wenn diese nur 2,5cm dick wären - Du könntest auch extrudierte Polystyropschaumplatten verwenden (sind widerstandsfähiger, sind üblich im Mauersockelbereich verwendet zu werden)

Ich kann mir nicht vorstellen, daß Außendämmung (mit Polystyrolschaumplatten) nicht erlaubt sein sollte - Verbot z.B. nur üblich in einer mittelalterlichen Schutzzohne an der Straßenseite. Wenn ein Hausbesitzer Polystyrolschaumplatten verbieten sollte (Brandschutz) kann man immer noch Faserdämmstoff-Platten verwenden !!!
z.B. wurde 1090 Wien beim Gebäude der "Klinik HERA" verwendet:
Steinwolle der Fa. KNAUF PTP-S-035 / FKD-S C1
2x 10cm dicke Platten für die Außenwanddämmung + Dünnputz mit Glasgewebearmierung

Aufbringen von Dämmung auf der Aussenfassade ist von der Genossenschaft aus verboten.

Dies ist vom Gesetz her in keiner Weise haltbar !!!
Widerspricht den baulichen Mindestanforderungen - nach dem K-Wert bzw der Wärmedurchgangszahl - einer Außenwand !!!

Widerspricht den baulichen Mindestanforderungen - nach dem K-Wert bzw der
Wärmedurchgangszahl - einer Außenwand !!!

es gibt ja keinen grundsätzlichen sanierungsZWANG. die genossenschaft wird halt irgendwann mal das gesamte haus dämmen und nicht wollen, daß jetzt jeder einzeln tätig wird. so z.b. http://www.youtube.com/watch?v=0MW9nNSQERI

Der Balkon war nie als gedämmt geplant, und der Poster nach dir hat vollkommen recht, das Gebäude wird in einigen Jahren generalsaniert und dann ist eine bessere Dämmung im gespräch. Allerdings ist der Balkon dann weiterhin ungedämmt (wozu auch?)

Allerdings ist der Balkon dann weiterhin ungedämmt (wozu auch?)

angesichts des baujahres glaube ich nicht, daß die balkonplatte von der außenwand thermisch getrennt ist. also sollte in zuge der sanierung zumindest die balkonplatte ebenfalls "eingepackt" werden.

sollen die fenster in dieser balkonwand beibehalten werden? falls ja, wird an einer dämmung an der außenseite dieser wand kein weg vorbeiführen.

Die Fenster sind nachträglich vom Vormieter verbaut worden, der Balkon hatte grundsätzlich nie eine Dämmung und wird auch keine erhalten, da ein geplant offener Balkon keine Dämmung benötigt. Das problem das ich hatte ist aber mit einem im Winter gekippten Fenster zu beheben und um die Frage Dämmung oder nicht gings auch nie.

nochmal zum verständnis: der vormieter hat hat den balkon mittels fenster zur loggia umgebaut? diese fenster wurden/werden wieder entfernt?

da ein geplant offener Balkon keine Dämmung benötigt.

wie gesagt, es hängt davon ab, ob die balkonplatte vom gebäude thermisch getrennt ist. falls nicht, sollte die platte ebenfalls gedämmt werden, weil sie sonst weiterhin als kühlrippe wirkt.

Ist die Loggia nicht das selbe wie ein Balkon nur in anderer Bauform? Wäre mir neu das man zu einem geschlossenen Balkon Loggia sagt. Die Fenster werden und wurden auch nicht entfernt.

Zur Dämmung wie gesagt, ich mach die Dämmung nicht, was irgendeine zukünftige Firma machen wird oder auch nicht obligt nicht mir. Zudem ist die frage was du als Balkonplatte siehst. Ich hab einen Boden, eine Aussenwand links, eine Wand vorne (wobei die nur halbhoch ist und darauf die Fenster sind) und rechts eine Wand die allerdings an das Wohnzimmer vom Nachbarn anschliesst (is auch die einzige warme wand)

Loggia = Balkon der mit seiner Bodenfläche ins Gebäudeinnere ragt

und diese Form des Balkons ist in 99% der Fälle mit seiner Bodenplatte thermisch mit der Zwischendecke des Gebäudes verbunden.

Daher wird bei vielen Altbausanierungen der aus der Fassade überstehende Teil des Balkons abgeschnitten und die Außenwand der Loggia an die Gebäudefront verlegt. Nach Möglichkeit und Budget wird der Balkon in Vorbauweise als Stahl oder Betonkonstruktion neu erstellt.

Ansonsten müßte sowohl Ober- als auch Unterseite der Balkonplatte ebenso vollwärmegeschützt werden und dann passt wieder die Balkontürschwelle nicht mehr zum ca 12-16cm höheren Niveau der Balkonplatte
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Ich hab einen Boden, eine Aussenwand links, eine Wand vorne (wobei die nur
halbhoch ist und darauf die Fenster sind) und rechts eine Wand die allerdings
an das Wohnzimmer vom Nachbarn anschliesst (is auch die einzige warme wand)

d.h. du hast an 3 seiten deines "balkons" wände die geschoßhoch sind? sowas nennt sich normalerweise loggia

was befindet sich hinter der "außenwand links"? ist das nur einer wandscheibe als hausabschluss?

Die Fenster werden und wurden auch nicht entfernt.

dann ist eine dämmung der halbhohen balkonwand mit den vom vormieter eingebauten fenstern unbedingt erforderlich. ebenso die bodenplatte an der unterseite (falls der nachbar unter dir keine fenster in seiner loggia verbaut hat) und idealerweise auc den balkon über dir an der oberseite (was aber wohl kaum möglich sein wird)

links is nix, das is ne aussenmauer ... wie gesagt ... keine Dämmung!

eine skizze oder ein photo wären schon sehr hilfreich

Hmm hab da jetzt mal was in paint hingefetzt

also die front ist ca. 1,20 hoch (Mauer) danach Fenster bis oben hin. Wers nicht versteht, der Kreis soll diesen unnötigen Beton "Blumentopf" darstellen der ein stück in den Balkon hineinragt. Links und vorne eben normale wände ohne dämmung, hinten die große Glasscheibe mit der Balkontüre daneben und rechts die gedämmte wand zum nachbarn rüber.

so sollte nach der sanierung der dämmungsverlauf aussehen.

Bitte weiterzugeben an meine Genossenschaft

du kannsts ja dann mit dem ausgeführten ergebnis vergleichen

Boden und Decke des Balkons müßte noch gedämmt werden - ansonsten thermische Brücke in den Wohnraum - sofern nicht thermisch getrennt von Zwischendecke.
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natürlich, nur könnte es an der oberseite ein höhenproblem mit dem fußboden geben

https://forum.geizhals.at/t821850,7049949.html#7049949

weiß ich, aber ohne ist es sagen wir mal Pfusch. Die Balkonplatte steht wie ne Kühlrippe ins Freie und das wiederum führt an noraligschen Punkten wie zum Bsp. im Innnenbodenbereich der Balkontür gern mal zu Schimmelbildung unterm Parkett/Laminat/Teppichboden da hier der Taupunkt bis an die Bodenoberfläche kommt.
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eine Wand vorne (wobei die nur halbhoch ist und darauf die
Fenster sind)

Anscheinend handelt es sich um eine Loggia, die irgendwann mit einem Fensterband zugemacht worden ist - damit wurde das Volumen Teil der Wohnung und es gibt keine Loggia mehr.
Somit sind die Schimmelflecken - die optisch stören - im Wohnungs-Inneren und nicht außen.

> meine Empfehlung:
Putz innen an der Brüstung abschlagen und THERMOPUTZ aufziehen. Auf Grund Fehlen jedlicher Wärmedämmung kam es zu Kondensatbildung und Schimmelflecken. Ohne etwas Wärmedämmung (innen oder außen) an der Brüstung werden Kondensat und Schimmel immer wieder kommen !!!

Putz innen an der Brüstung abschlagen und THERMOPUTZ aufziehen

du willst an einer kalten BETONaussenwand an der INNENseite thermoputz anbringen?

du willst an einer kalten BETONaussenwand an der INNENseite thermoputz
anbringen?

jederzeit !!!
Dies nennt man "Innendämmung"

Innendämmung wurde schon vor Jahrhunderten praktiziert:
z.B. im Montafon in Vorarlberg
innen: Holzblock-Wand
außen darüber als Wetterschutz: Naturstein-Wand

Für ein Einfamilienhaus immer nur zum Wochenende im Winter in Benützung - ist eine INNENDÄMMUNG idealer als eine Außenwanddämmung anzubringen. In kurzer Zeit sind die Räume warm. Im anderen Fall dauert es vieleicht zwei bis drei Tage bis es innen wohlig warm geworden ist !!!

jederzeit !!!Dies nennt man "Innendämmung"

und in 99% aller fälle nennt man das ergebnis davon schimmel

Innendämmung wurde schon vor Jahrhunderten praktiziert:

die hatten aber weder die selbe temperatur/luftfeuchte im innenraum noch die selben dichten fenster

außen darüber als Wetterschutz: Naturstein-Wand

ist aber luftdurchlässiger als jede betonwand

Für ein Einfamilienhaus immer nur zum Wochenende im Winter in Benützung - ist
eine INNENDÄMMUNG idealer als eine Außenwanddämmung anzubringen. In kurzer
Zeit sind die Räume warm. Im anderen Fall dauert es vieleicht zwei bis drei
Tage bis es innen wohlig warm geworden ist !!!

widersprech ich dir auch nicht. aber in diesem fall hier sprechen wir von dauerbetrieb! und da hast du kondensat

und da hast du
kondensat

gegen Kondensat-Bildung bringt man eine DAMPFSPERRE an !!!

gegen Kondensat-Bildung bringt man eine DAMPFSPERRE an !!!

aufm thermoputz?

aufm thermoputz?

Auf den Thermoputz Innendispersion aufgebracht bringt schon eine erhebliche DAMPFBREMSE mit sich !!!
> die vorhandene Betonwand z.B. nimmt einiges an Feuchtigkeit auf und an sonnigen Tagen wird Feuchtigkeit vermehrt an die Außenluft wieder abgegeben.

DAMPFSPERRE wird primär benutzt, damit Faserdämmstoff nicht komplett durchfeuchtet wird und somit überhaupt keine Wärmedämm-Wirkung mehr aufbringen kann!

Ob und bei welchen Konstellationen ein Taupunkt überschritten wird, kann man auch ausrechnen. Die Umweltbedingungen (Innen- und Außen-Temperatur, sowie Luftfeuchtigkeit) variieren sich im Laufe des Tages und der Nacht - damit wandert der Taupunkt einiges hin und her in den jeweiligen Wandschichten. Ein Simulationsmodel zu erstellen, bringt bessere Ergebnisse - ist aber um etliches kostspieliger.

Fallbeispiel:
1.) Eine Betonwand (oder auch Klinkerziegelwand) als Außenwand ohne jedliche zusätzliche Wärmedämmung - Innenraum: Küche beheizt und bewohnt;
> Kondens-Wasser rinnt innen nur so die Wände runter ...
2.) Innen 5cm Wärmedämmung + Dampfsperre oder Verwendung einer extrudierten Polystyrolschaum-Platte (nimmt nicht über ca. 6 bis 8% Feuchtigkeit auf) als Innendämmung verhindert eine Taupunktüberschreitung und Durchfeuchtung der Wand.

> die vorhandene Betonwand z.B. nimmt einiges an Feuchtigkeit auf und an
sonnigen Tagen wird Feuchtigkeit vermehrt an die Außenluft wieder abgegeben.

schon mal den μ-wert von ziegel und beton verglichen?

DAMPFSPERRE wird primär benutzt, damit Faserdämmstoff nicht komplett
durchfeuchtet wird und somit überhaupt keine Wärmedämm-Wirkung mehr aufbringen
kann!

du wirst wohl kaum den porösen thermoputz mittels anstrich dicht bekommen

oder Verwendung einer extrudierten Polystyrolschaum-Platte (nimmt nicht über
ca. 6 bis 8% Feuchtigkeit auf) als Innendämmung verhindert eine
Taupunktüberschreitung und Durchfeuchtung der Wand.

du musst aber auch die plattenstöße dicht kriegen. und von den anschlüssen an decken und innenwände rede ich noch gar nicht.

Nochmal an alle poster da oben die den Thread nicht verstanden haben.

KEINE DÄMMUNG!!!

Dämmung anbringen GEHT NICHT

Aussen = NICHT ERLAUBT
Innen = Technisch nicht möglich, abgesehen vom Raumverlust ist der Balkon so dumm gebaut worden (ich hab 6 Raumecken nicht 4, und einen nach innen stehenden runden Betontopf), das ich spätestens die Übergänge an den Ecken nicht dämmen könnte ohne die Fenster in zukunft nicht mehr aufzubringen bzw. hab ich dann wieder kälteecken. Um schimmel gehts ansich auch garnicht mehr, da die Balkontür im Winter im regelfall geschlossen ist und IMMER mind. 1 Fenster gekippt ist. Der Balkon wird im Winter nur zum Rauchen und zum Getränke lagern genutzt. In diesem Thread gings lediglich darum wieviel bzw wie man am besten putz/mauerwerk ablöst um danach neu verspachteln zu können und welchen Putz man nehmen sollte (bzgl kälte und feuchtigkeitsempfindlichkeit)

extrudierten Polystyrolschaum-Platten
> du musst aber auch die plattenstöße dicht kriegen. und von den anschlüssen an decken und innenwände rede ich noch gar nicht.

Nach Deinen Darstellungen wären extrudierten Polystyrolschaum-Platten ungeeignet für die Verwendung bei Umkehrdach-Konstruktionen (Flachdach: Feuchtigkeitsabdichtung auf Massiv-Decke und die Wärmedämmplatten lose obenauf verlegt in der Feucht-Zone) - etlicht Quadratkilometer dieser Konstruktion sind in Österreich angewendet worden ...

ein umkehrdach ist keine innendämmung!

beim umkehrdach ist es ABSICHT, daß das wasser durch die dämmung auf die darunterliegende abdichtungebene rinnt.

bei der innendämmung soll durch die dampfsperre eben genau verhindert werden, daß feuchtigkeit aus der warmen raumluft in die dämmebene gelangt.

ein umkehrdach ist keine innendämmung!beim umkehrdach ist es ABSICHT, daß das
wasser durch die dämmung auf die darunterliegende abdichtungebene rinnt. bei
der innendämmung soll durch die dampfsperre eben genau verhindert werden, daß
feuchtigkeit aus der warmen raumluft in die dämmebene gelangt.

Extrudierte Polystyrolschaum-Platten werden sehr oft für Innendämmung im Fernster-Nischenbereich verwendet + Gipskartonplatte darüber - in Fenster-Nischen, direkt hinter den Heizkörpern, um nicht zu großen Wärmeverlust direkt nach außen zu haben !!!

Viele Rollladen-Kästen zum miteinmauern sind aus extrudiertem Polystyrolschaum gefertigt !!!

Bei Verwendung von extrudierten Polystyrolschaum-Platten bedarf es keiner zusätzlichen Dampfbremse -das Material IST seine eigene Dampfbremse !!!

Bei Verwendung von extrudierten Polystyrolschaum-Platten bedarf es keiner
zusätzlichen Dampfbremse -das Material IST seine eigene Dampfbremse !!!

plattenstöße! ich sagte plattenstöße! DIE musst du dicht kriegen

plattenstöße! ich sagte plattenstöße! DIE musst du dicht kriegen

Erzähl keinen Schwachsinn !!!

schon mal den μ-wert von ziegel und beton verglichen?
du wirst wohl kaum denporösen thermoputz mittels anstrich dicht bekommen
du musst aber auch dieplattenstöße dicht kriegen. und von den anschlüssen an decken und innenwände rede ich noch gar nicht.

Bei einer Beton-Außenwand ohne jede Wärmedämmung entsteht Kondenswasser bereits an der Innenwand-Oberfläche duch die sehr KALTE WANDOBERFLÄCHE (im Übergangsbereich Innenluft / Bauteiloberfläche) und nicht erst durch Taupunktüberschreitung in der Betonschichte. Nach Aufbringen von wenigen Zentimetern guter Wärmedämmung in Inneren wird die Innenwandoberfläche sofort außerhalb des Taupunktbereiches gebracht und KEIN Kondenswasser wird mehr ausgeschieden !!!

Nach Aufbringen von wenigen Zentimetern guter Wärmedämmung in Inneren wird die
Innenwandoberfläche sofort außerhalb des Taupunktbereiches gebracht und KEIN
Kondenswasser wird mehr ausgeschieden !!!

ääh ja, aber nochmal: nur, wenn die innendämmung dicht ist.

Weil ihr 2 handwerker euch grad so schön fetzt, frage ... zum Kabel verlegen -> mauer stemmen oder gibts mauernutfräsen die mir da helfen können?

Du kannst auch innen dämmen. Schimmel entsteht, weil Zimmer-Luftfeuchtigkeit innen an der kalten (Außen-)Wand kondensiert - ist die Wand nicht kalt, kondensiert nichts. Deswegen ist an Zimmerdeckenecken auch am ehesten Schimmel zu finden, da hier zwei Außenmauern zusammentreffen.
Eine triviale, aber suboptimale Erstlösung ist eine wirklich gut verklebte Korktapete.

21.04.2013, 09:38 Uhr - Editiert von chaos, alte Version: hier

Deswegen ist an Zimmerdeckenecken auch am ehesten Schimmel
zu finden, da hier zwei Außenmauern zusammentreffen.

Der Grund für stärkeren Schimmelbefall an manchen Stellen:
Ein wichtiger Aspekt ist auch die Zirkulationsgeschwindigkeit der Luft, der Luftübergang - sowohl innen, als auch außen - an einem Bauteil.
An Innenwandbereichen an denen die Luftzirkulation behindert wird - z.B. weil ein Kasten an die Außenwand gerückt steht oder in 90° Innencken, in denen durch die quer anstehende zweite Wand/Decke die Luftzirkulation behindert wird, entsteht vermehrt Schimmel - gegenüber der freihen glatten Wand weiter weg von Möblierung oder einer anschließenden Wand, Fußboden oder Deckenplatte.

Wird ein Gebäude besonders stark von Wind und Sturm angeblasen/umspült z.B. weil es frei steht, in nicht windgeschützter Lage sich befindet - so wird die Außenwandoberfläche vermehrt durch den Wind getrocknet, die enthaltene Feuchtigkeit entzogen. Bei vereinfachten Berechnungen (Wärmedurchgang durch Wandelemente wie Taupunktüberschreitungen) werden Werte aus Tabellen eingesetzt - für stärkere Luftzirkulationen andere Werte, als wenn das Gebäude in einer Straßenzeile integriert ist und genauso im Gebäudeinneren: für Wandbereiche in Innenecken und knapp über dem Fußboden gibt es andere Werte in die Berechnung einzusetzen, als an einer freihen Wand - weiter weg von Querwand, Deckenplatte oder Fußboden.

06.05.2013, 11:36 Uhr - Editiert von Atschy, alte Version: hier

Fehlende Luftzirkulation fördert natürlich - wie Du schreibst, ist der Klassiker der raumhohe Schrank an Außenwänden.

Dein zweiter Punkt, bedarf aber schon speziellen Konstellationen. Ich kann aber ein freistehendes, gedämmtes Haus haben, dass innen trotzdem schimmelt. Beispielhaft wären hier Spalten zwischen den Styroporplatten, wo das Netz trotzdem drübergelegt und verputzt wurde. Hier käme kein Wind ans Mauerwekr um zu trocknen, trotzdem hätte ich ne Kältebrücke.
Dann ist es noch ein 3-Kinder-Haushalt, wo jeden Tag gewaschen wird und immer im gleichen Raum Wäsche aufgehängt wird - das trocknet nicht mehr.

Von mir war vielmehr gemeint, dass wenn alles "normal" ist, man am ehesten in den oberen Zimmerdecken Schimmel findet: Warme, feuchte Luft steigt auf und kondensiert an den zusammentreffenden 3 Außenwänden (Wand, Wand, Decke)

am ehesten in den oberen Zimmerdecken Schimmel findet: Warme, feuchte Luft
steigt auf und kondensiert an den zusammentreffenden 3 Außenwänden (Wand,
Wand, Decke)

Es schimmelt auch stärker in Zimmer-Innenecken - über die ganze Raumhöhe - eines Raumes von dem beide Wände sehr kalte Außenwände sind - nicht nur in den oberen Ecken und Innen-Kanten (Außenwand/Decke). Der Hauptgrund ist die verminderte möglicht Luftzirkulation im Rauminneren in diesen Bereichen. Eine wichtige Sache bei der Aktion und auch bei der Berechnung ist der Übergang von der Innenluft zum Wandbauteil - die Strömungsgeschwindigkeit mit der die Luft an der Außenwand vorbeistreicht. Die Innenluft kühlt sich dabei an der kälteren Außenwand ab und Kondenswasser wird frei (je kälter die Luft, um so weniger Wasser kann sie binden - > beim Abkühlen werden schnell 100% Luftfeuchtigkeit erreicht und was darüber ist wird in Form von Kondenswasser ausgeschieden - beispielsweise bei 20° Celsius ist es das rund 230-fache gegenüber bei minus 10° was an Gramm Wasser, 100% gesättigte Luft an H2O aufnehmen kann.) Laufend beim Hochzirkulieren an der Wand kühlt sich die Innenluft ab und Kondenswasser wird freigegeben - teilweise zirkulieren Luftwirbel bereits in Richtung Raummitte und drehen nach unten, wobei wärmere Innenluft zur Außenwand hin nachströmt.
Ist die Außenwand ordentlich wärmegedämmt und die Wandoberfläche nicht erheblich kälter als die Luft-Temperatur, fällt auch kein Kondenswasser aus und es gibt keine Durchfeuchtung der inneren Wandschicht und keine Schimmelbildung !!!

An einer kalten Außenwand bildet sich eine richtige Luftwalze, die erheblich wärmere Innenluft steigt auf (man spricht von Kaminwirkung) im Deckenbereich wälzt sie sich gegen die Raummitte (natürlich nicht ganz in die Mitte) und fällt wieder zu Boden. In den Ecken und Kanten ist die Ströhmungsgeschwindigkeit vermindert - in diesen Bereichen kann die Wand mehr Feuchtigkeit aufnehmen und deshalb ist an diesen Stellen mehr Schimmel optisch wahrnehmbar!
(Allzuoft glauben Benutzer einer Altbauwohnung, ihre alten Kastenfenster seien sehr undicht. Es ist zumeist nur die Luftwalze am sehr kalten Fensterglas. Eine Luftbewegung über 0,6 m/sek. wird als unangenehm, als Zugluft empfunden !!! > ein Glastausch der Innenverglasung mit Gold- oder Silber-beschichtetem Glas, wie es bei Wärmeschutz-Isoliergläsern verwendet wird (Beschichtung zum Luftzwischenraum des Kastenfensters gerichtet) bringt einen K-Wert von 1,6 und der kalte Spuk ist sehr kostengünstig vorbei !!!)

Bei der Außenwanddämmung sind die Fugen zwischen den Polystyrolschaum-Platten nur im Bereich von Zehntel-Millimetern - trotzdem kann man mit einer Thermokamera diese Stellen gut erkennen. Die Verluste sind aber gering !!!
Viel stärker sind die Verluste bei Außenwand-Betonfertigteilelementen dem System "de Camü" (so ausgesprochen, keine Ahnung wie richtig geschrieben) damit wurden die Wohnbauten der Projekte Großfeldsiedlung und Trabrenngründe realisiert. (Gerade kurz bevor die Patentrechte ausgelaufen sind und keine Zahlungen dafür hätten geleistet werden mussen ...)
Bei diesem Plattenbau-System wurden:
die statisch tragende dicke Innenschale + Wärmedämmung (10cm Polystyrolschaumplatten) + wetterfeste Außenschale
in einer Fabrikationshalle gefertigt und in einem Stück am Bestimmungsort versetzt. Als Schutz für die Wärmedämmung beim Transport und aus Gründen der statischen Flächenfestigkeit der Außenschale wurden bei diesem System die Ränder der Außenschale über die Wärmedämmung hinweg zur Innenschale gekantet und bilden einen Versteifungsrahmen für die Außenschale, aber auch eine ca. 10cm breite, um jeden Wandteil umlaufende Kältebrücke !!!

Ich habe mich jahrelang im Rahmen meines Architekturstudiums mit Bauphysik beschäftigt und bin am Institut von Prof. Panzhauser aus und ein gegangen - habe auch sehr oft bei seinen Aufträgen aus der Bauindustrie gegen gute Bezahlung mitgearbeitet.
Mit einer kleinen Gruppe von Studienkollegen habe ich ein Programm geschrieben (in PASKAL Computersprache - damals noch mit Lochkarteneingabe!) für die vollautomatische Berechnung auf einem Computer: "Dampfdiffusion durch Wandelemente" - ein Programm das aussagt ob Kondenswasser in irgendeiner Wandschicht ausfällt (und Bauschäden zu erwarten sind) oder alles OK ist.

30.05.2013, 12:58 Uhr - Editiert von Atschy, alte Version: hier

Das liest sich alles sehr umfangreich, rund und informativ, ich kann jetzt nur keinen konkreten Widerspruch zu meinem Gesagten erkennen, höchstens eine Ergänzung in Form von der Luftzirkulation, wo ich Dir im vorigen Posting schon Recht gegeben habe.

Ich habe lediglich ein Szenario angeführt, wo auch ein freistehendes Haus Kältebrücken aufweisen kann, die nicht luftumspült sind - nämlich im Fall von Fugen zwischen den Polystyrolschaum-Platten, überputzt worden sind. Hier sprichst Du bei Fugen von wenigen Zehntel-Millimetern von wunderschöner Theorie wo man sicher keinen Grund für Schimmelbildung suchen bzw. finden muss. Problematisch sind in der Praxis!! die Baupfuscher, wo dann mal doch ein Zentimeter ist - schau Dich mal an unverputzten Versaden um. Speziell an den Häuserecken, wenn die eine Platte dann doch nicht ganz mit der 90° versetzten abschließt, wird es nicht immer genau genommen.

Aber danke für Deine Ausführung, war schön zu lesen. Ich selbst bin kein Bautechniker, ich durfte mich im Rahmen meines BOKU-Studiums mit konstruktivem, chemischen und physikalischem Holzschutz beschäftigen, wobei das Thema Schimmelbildung nicht fehlen darf. Hausschwamm, Kellerschwamm, Schadorganismen (Pilze und Insekten) im Allgemeinen. Du bist aber sicher Profi

http://www.mietverbund.com/de/mieten/betonfraesen/betonfraese-ebs-1802-sh-eibenstock-136381.html
http://www.zeppelin-rental.at/miete/artikel/BBFR-250E

mfg
lukas

Betonfräse heißt dein Freund, ist so eine Art Winkelschleifer mit einer speziellen Diamantfräse, es gibt sogar Führungsschienen dafür - aber wo man das geborgt bekommt?

Betonfräse heißt dein Freund, ist so eine Art Winkelschleifer mit einer
speziellen Diamantfräse, es gibt sogar Führungsschienen dafür - aber wo man
das geborgt bekommt?

Ich denke kaum dass du das einfach so geborgt bekommst. Da wirst du dir schon einen Handwerker holen müssen. Soweit ich weiß sind die Diamatfräsbänder sau teuer und nutzen sich bei Beton auch relativ schnell ab

28.05.2013, 10:41 Uhr - Editiert von Jananichen, alte Version: hier

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