LED "Lampen" Leistungsbedarf?

LED "Lampen" Leistungsbedarf? (60 Beiträge, 1125 Mal gelesen)

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Auf der Verpackung einer LED Lampe steht:

LED GU10 220-240V ~ 2,5Watt 200 Lumen (Vorderseite)

Auf der Rückseite steht: AC 220-240V, 50/60 Hz AC 27mA

Und nun die Frage, die Leistung errechnet man doch mit SPANNUNG X STROMAUFNAHME oder liege ich falsch.

N=U x I = 230V x 0,027A = 6,21Watt und nicht so wie geschrieben 2,5Watt (auf der Vorderseite)

Liege ich richtig oder habe ich in der Schule etwas verpasst? Ersuche um Nachhilfeunterricht.

ich glaube die 27mA werden nicht gleichmäßig aus der Wechselspannung entnommen, wie bei einem Transformator, sondern elektronisch geschaltet von der Spannungsspitze abgeschnitten. Dh. das sind Spitzenwerte, im Mittel müsste die Stromaufnahme geringer ausfallen.
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<a href="http://de.wikipedia.org/wiki/God_Save_the_South" title="God Save the South">God Save the South

S = U * I
P = U * I * cos (phi)

P = 2,5W
S = 6,21VA

http://de.wikipedia.org/wiki/Scheinleistung
http://de.wikipedia.org/wiki/Wirkleistung

Wär mal meine erste Vermutung (ohne viel Nachdenken), also ev. lieg ich auch falsch

Genau da liegt das Problem, benötigt so eine LED nun 2,5Watt oder 6,21Watt - welche Leistung wird dan vom E-Versorger berechnet?
Unsere Lampe hat 6xLED zu je 2,5Watt (Wunschgedanke?) oder sind das 6xLED zu ja 6,21Watt?

Sind es 6x6,21Watt = 37,26Watt fragt man sich, wo spart man dann.

Warum sind dann 2,5Watt auf der Verpackung, 6x2,5=15Watt und so wurde mir vom Verkäufer der günstige Stromverbrauch schmackhaft gemacht.

Ich möchte es halt gerne wissen ob ich richtig denke.

Wenn es tatsächlich wegen Schein/Wirkleistung ist, dann zählt Dein Zähler AFAIK nur die 2,5W.

Zähler welche auch die Blindleistung bzw. Scheinleistung zählen sind soweit ich weiß nur bei Großverbrauchern (z.B. Firmen) vorhanden, welche auch dementsprechende Maschinen (E-Motoren oder ähnliches) betreiben.

DANKE!

Habe gerade wo ANDERS gefunden:

Rezension bezieht sich auf: E14 SMD 48 LEDs Strahler Lampe Birne Licht Warmweiß NEU
Helligkeit und Abstrahlung sehr gut!
Leistungsaufname war leider nicht angegeben.
Stromaufnahme gemessen: 35mA bei 228V --> das entspricht etwa 8W!

Also wird die errechnete Leistung von 6,21Watt doch hinkommen, oder?
Man merkt, so eine angeblich einfache Sache, aber die Lösung .....

Wird im Haushalt das verrechent oder nur die ........... Leistung, will es halt gerne wissen bevor ich noch so eine Lampe mit LED kaufe.

Stromaufnahme gemessen: 35mA bei 228V

Die Frage ist auch immer mit was da gemessen wurde. Mit nem gscheiten Messgerät oder einem 15€ Teil vom Conrad... Leider sind etliche Meßwerte aus den Rezensionen absolut unbrauchbar weil die Leute entweder
a) keine Ahnung haben was sie da messen
oder
b) nicht das passende Equipment haben
oder
c) a und b kombinieren.

Mit einem Amperemeter mißt du immer den Scheinstrom. Dir fehlt der Winkelbezug zur Spannung. Da du aber die Wirkleistung bezahlst, kannst du mit der Messung ohne Kenntnis des cos(phi) nicht viel aussagen.

Da bräuchtest entweder ein Oszi (und die Kenntnis wie man es richtig bedient) oder ein ECHTES Leistungsmeßgerät (wir reden nicht von so einem 15€ Zwischenstecker, denn bei diesen Schätzeisen mußt den Leistungsfaktor manuell eingeben, und die Genauigkeit ist ... eh scho wissen)

26.11.2013, 11:35 Uhr - Editiert von zeddicus, alte Version: hier

hallo

Es muß der Effektivwert und nicht der Maximalwert eines sinusförmigen Stromes oder einer sinusförmigen Spannung genommen werden.

Also 230V und 27mA jeweils durch Wurzel 2 uns schon hat sich die Wattanzahl auf 3,105 halbiert.

Wenn man statt 230V noch 220V einsetzt ist man mit 2,97 Watt noch ein bisserl näher an der Herstellerangabe.

Beim Erwärmen einer Diode nimmt der Diodenstrom (27mA entspricht wahrscheinlich max Diodenstrom bei 220-240V bei Raumtemperatur) bei gleichbleibender Spannung ab und so sollte man auf die ungefähr 2,5Watt Herstellerangabe kommen.

lg
corto

Es muß der Effektivwert und nicht der Maximalwert eines sinusförmigen Stromes
oder einer sinusförmigen Spannung genommen werden.

Also 230V und 27mA jeweils durch Wurzel 2 uns schon hat sich die Wattanzahl
auf 3,105 halbiert.

230V ist schon der Effektivwert. Die Amplitude ist 325V.

wieder mal was gelernt, und man sollte manchmal antworten nicht aus der hüfte schießen!!

Ganz einfach, dass ist der Unterschied zwischen Normalverbrauch und Verbrauch für die Dimensionierung des Anschlusses. Die 27 mA wird das Ding wahrscheinlich beim Einschalten ziehn, dass musst du ja wissen um die Sicherung und alles andere richtig zu dimensionieren. Das ist übrigens bei jedem Gerät das an Netzspannung angeschlossen wird so.
Edit:
Hab jetzt mal nachgelesen, also das ist anscheindend eine Unart der Ledhersteller, die Watt der Leds anzugeben und nicht die Watt der gesamten Schaltung. Also du hast eine 2.5 Watt Led da drin und die Beschaltung + Led braucht 6.2 Watt. Was jetzt der Einschaltstrom ist lässt sich daraus auch nicht ableiten, dazu brauchst dann noch das Datenblatt. Warum sie das dürfen ist mir ein Rätsel.

26.11.2013, 20:40 Uhr - Editiert von Sysiphus1981, alte Version: hier

Der Spitzenstrom beim Einschalten von LED oder Energiesparlampen ist weit höher... und beim Dimensionieren von Sicherungen usw. wird auf vieles geschaut, aber sicher nicht darauf, ob ein Lamperl ein paar milliampere mehr oder weniger braucht...

Schlage vor, dass man sich zu sicherheitsrelevanten Themen nur äußert, wenn man davon auch was versteht.

Dieser Beitrag bezieht sich auf eine ältere Version des beantworteten Postings!

Der Spitzenstrom beim Einschalten von LED oder Energiesparlampen ist weit
höher

Energiesparlampen stimmt das, Leds nicht, die haben Elektronik und so, drum stehts ja auch drauf wieviel das ist.

und beim Dimensionieren von Sicherungen usw. wird auf vieles geschaut, aber
sicher nicht darauf, ob ein Lamperl ein paar milliampere mehr oder weniger
braucht...

Sicher wird darauf geschaut, es kommt ja nur auf die Anzahl an, wennst mal ein Gebäude verdrahtest wird das von den Kosten schon interressant, ob du jetzt Standard 1.5 mm² oder doch nur 0.5 mm² nehmen kannst, welche Schalter und Relais, und ob du eine Zeitverzögerung (gestaffeltes Einschalten) einbauen musst.

26.11.2013, 19:42 Uhr - Editiert von Sysiphus1981, alte Version: hier

jetzt Standard 1.5 mm²

wäre ja mit 13A noch ok und kann man durchaus als standard in der wohnungsinstallation bezeichnen, aber welchen LS nimmst du dann für einen

nur 0.5 mm²

? einen 3A LS? hast nicht eher 2,5mm² gemeint?

nur 0.5 mm²

? einen 3A LS? hast nicht eher 2,5mm² gemeint?

Jo, zum Beispiel, wenn du nur sagen wir 10 Stück hast auf einem Strang und du sowieso einen Verteilerkasten hast pro Stockwerk zB dann wirst du eine dünnere Leitung nehmen, den LS kleiner dimensionieren und auch die Schalter bzw Relais können kleiner dimensioniert werden. Bei einem Hochhaus kommt da was zusammen vom Preis her.

aber welchen LS nimmst du dann für einen

Das kommt ja auf die Zuleitung darauf an, LS dimensioniert man ja darauf. Wennst nur ein Ding absichern willst, nimmt man meist Schmelzsicherungen mit ihren definierten Auslöszeiten direkt am Verbraucher, um zB sensible Elektronik zu beschützen dann schnelle (F oder FF), LS sind ja für den Anwendungsfall zu langsam, um surge und burstausgelöste Überlastungen abzufangen.

Die 1.5 mm² sind ja nur deswegen Standard, weil du bei Schukosteckdosen nur ca 12 A dauerhaft abnehmen darfst, und das mit 1.5mm² bei einer typischen Leitungslänge von 25m zusammenpasst. Das heisst ja nicht, dass du nicht runtergehen darfst beim Querschnitt wenn du weisst was du machst. Bei einer Schukodose darfst du das dann aber nicht machen, dann kanns sogar sein bei langen Zuleitungen dass du auf 2.5 mm² gehen musst

27.11.2013, 12:47 Uhr - Editiert von Sysiphus1981, alte Version: hier

dass du nicht runtergehen darfst beim Querschnitt wenn du weisst was du
machst.

wenn du weißt, was du machst, dann weißt du, dass du die leitung nicht übersichern darfst und noch auf spannungsabfall und das erreichen des auslösestroms im kurzschlussfall berücksichtigen musst. wie du da mit dem querschnitt runtergehen willst (so du dich an die aktuellen normen hältst) ist mir unklar.

wirst du eine dünnere Leitung nehmen, den LS kleiner dimensionieren und auch
die Schalter bzw Relais können kleiner dimensioniert werden. Bei einem
Hochhaus kommt da was zusammen vom Preis her.

das sind dann die gebäude, die neu billig sind aber jede nachrüstung ein vermögen kostet. möglich ist es natürlich.

Wennst nur ein Ding absichern willst, nimmt man meist Schmelzsicherungen mit
ihren definierten Auslöszeiten direkt am Verbraucher,

anscheinend hast du andere anwendungsfälle als ich im kopf, somit reden wir aneinander vorbei.

wenn du weißt, was du machst, dann weißt du, dass du die leitung nicht
übersichern darfst und noch auf spannungsabfall und das erreichen des
auslösestroms im kurzschlussfall berücksichtigen musst. wie du da mit dem
querschnitt runtergehen willst (so du dich an die aktuellen normen hältst) ist
mir unklar.

http://www.hilfreiche-tools.de/berechnung/leitungsquerschnitt-berechnen.html guckst du hier und hier http://www.mikrocontroller.net/attachment/39094/Verlegetabelle.JPG, so müsste man eigendlich jeden Strang berechnen, aber in den normalen Installationen wird halt 1.5 mm² genommen und ein LS dazu mit 10A oder so.

das sind dann die gebäude, die neu billig sind aber jede nachrüstung ein
vermögen kostet. möglich ist es natürlich.

Jo eh, aber das ist in jedem Bereich so, ich kann auch mit einem Auto das 300PS kaufen für den Fall das ich mal schneller überholen will, für die Fahrt auf der Autobahn reichen aber sagen wir 100 PS. Alles eine Frage des Geldes. Um bei der Analogie zu bleiben, wenn du jetzt ein Auto hast bei dem beim Nachrüsten des 300 Ps Motor den Motorraum hernimmst, passt er vielleicht rein, aber du musst dann Getriebe, Diff, Achsen usw auch nachrüsten. Für was du sorgen kann ist das alles leicht zugänglich ist, soll heissen wenn ich die Leitungen einfach einziehen kann, hab ich gewonnen.

Wennst nur ein Ding absichern willst, nimmt man meist Schmelzsicherungen
mit
ihren definierten Auslöszeiten direkt am Verbraucher,

anscheinend hast du andere anwendungsfälle als ich im kopf, somit reden wir
aneinander vorbei.

LS werden zur Leitungsabsicherung genommen, jeder Verbraucher muss auf der Leitung selber schaun, wie er sich schützt.

27.11.2013, 13:31 Uhr - Editiert von Sysiphus1981, alte Version: hier

wird halt 1.5 mm² genommen und ein LS dazu mit 10A

Wohl eher 13A und noch dazu lieber B statt C, da du sonst sehr bald die ausschaltbedingungen nicht mehr erfüllen kannst (und zwar früher, als einem lieb ist in abhängigkeit der leitungslänge).

da du aber auf eine .de berechnung verweist, kann es natürlich sein, dass du von deutschen vorrschriften redest und ich von Ö.

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Ob D oder Ö, ich wollte ja nur das Prinzip zeigen. Wobei ich nicht weiss ob der Unterschied so hoch ist, wir in Ö haben ja die Angewohnheit die DIN 1:1 zu übernehmen, warum das Rad nochmal erfinden^^.
Bei 1.5 mm² kannst sogar 16 A nehmen, kommt auf die Leitung selber an, wie sie die Wärme abführt und ob du dann die Abschaltbedingungen noch einhältst. Es muss einem halt klar sein, das du hier iterierende Berechnungen anstellen musst, 2-3 im Kreis rechnen so wie bei Halbleitern eben, dann kommst hin^^.

warum das Rad nochmal erfinden^^.

weil es sonst zu einfach wäre und jedes land seine ganz speziellen, unterschiedlichen anforderungen erfindet und auch immer wieder aufs neue erfindet

damit es nicht langweilig wird

Selten so einen Schwachsinn gelesen.
Deiner Theorie nach zu Folge müsste dann auch bei einer normalen Glühbirne neben der Nennleistung (=Nennstrom) auch die maximale Leistung beim einschalten angegeben werden. Denn auch eine Glühbirne zieht zu Beginn mehr Strom, da der Glühfaden noch kalt ist.

Ausserdem ist es der Sicherung und der Leitung vollkommen egal, ob die led jetzt ein paar mickrige mA mehr zieht. Die Leitung und die Sicherung ist schliesslich stark genug in normale Glühbirnen zu versorgen!

26.11.2013, 18:12 Uhr - Editiert von Picard782000, alte Version: hier
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http://de.wikipedia.org/wiki/Einschaltstrom les das mal durch und lerne. Wenns nix davon verstehst, nicht melden bitte.

Ausserdem ist es der Sicherung und der Leitung vollkommen egal, ob die led
jetzt ein paar mickrige mA mehr zieht. Die Leitung und die Sicherung ist
schliesslich stark genug in normale Glühbirnen zu versorgen!

Is klar, und wenns 100 sind oder so. Es ist eine Vorschrift dass das so angegeben werden muss. Du in deinem kleinen Haus/Wohnung wird das egal sein. Wenns jedoch mehr Verbraucher gleichzeitig ans Netz lässt wirds interressant.
Und du kannst bitte Glühlampen und Leds nicht vergleichen, dass sind verschiedene Arten von Verbrauchern. Bei Glühlampen müsst du eh Watt x ca 15 rechnen, drum stehts da nicht drauf, weil jeder der Ahnung hat das auch weiss. Selbiges gilt für Motoren usw. Für elektrisch gesteuerte Verbraucher weiss man das eben nicht. Bei Leds gibts dann eben nur 2 fachen Einschaltstrom, wobei das auch nur für die Guten gilt bzw für die guten Vorschaltungen.

2.5W
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Wörter die die Welt nicht braucht: Dachbodenkeller, Abflußheizkörper, Mineralölsparlampe, Kopfnägelwäsche, Handymastzahnbürste, Abflußschachtel, Rotweinkachelofen

Es geht ja um die richtige Berechnung und damit man eine saubere Grundlage hat schreibe ich von 1 Lampe, verwendet werden aber viele, das hat aber mit der Grundberechnung nichts am Hut! Es geht NUR um die Begründung warum auf der Verpackung nicht die gleichen Werte stehen, es steht eben:

LED 2,5 Watt und dazu noch auch anderer Stelle AC 220-240V und AC 27mA und dazu suche ich die richtige Berechnung, zu gut Deutsch - was stimmt

Vergleicht man beide Werte kommt der Verdacht auf - irgendetwas stimmt nicht, oder ....

Könntest du auch mal Hersteller und Modell verraten?

LED, Lighting by EGLO, GU10 - EGLO Leuchten in Pill, hoffe es reicht

Typenbezeichnung auf der Lampe wär wichtiger, so findet glaub ich keiner ein Datenblatt zu dem Ding.

Leider steht nicht mehr an Bezeichnungen auf der Verpackung, es ist genau diese Leuchte:

http://www.mediamarkt.at/mcs/product/EGLO-Deckenleuchte--chrom,10255,482881,1023789.html

Typenbezeichnung für die LED ist nur GU10 LM0034

Wie schon oben öfters erwähnt sind die angegebenen 2,5W die relevante Wirkleistung P.

Die Leistung die sich aus den zusätzlich angegebenen elektrischen Parametern errechnen lässt, also U x I ist IMMER die Scheinleistung S.
Die Wirkleistung P ergibt sich im Leistungsdreieck erst über den Cos(Phi) also dem Leistungsfaktor.

Was die Angaben betrifft sollte man auch nicht alles glauben, kein Mensch weiß unter welchen Vorausetzungen und vorallem mit welchen Messegeräten die Parameter ermittelt worden sind...

UND vorallem ob die angegebene Wirkleistung die da draufsteht rein auf das LED Modul (LED-Chip) bezogen ist oder auf die gesamte Steuerelektronik die da natürlich auch noch mitdrinsteckt um die 230V AC zu transformieren damit die LED damit versorgt werden kann.

Müsste man nachmessen ... am besten mit einem Oszi dann kann man auch gleich den Phasenwinkel zwischen Strom/Spannung messen und kann S , Q und P Leistung interpretieren.

26.11.2013, 20:36 Uhr - Editiert von disk_king, alte Version: hier

Nun, so genau möchte ich es garnicht wissen - wer kann schon mit einem Oszi nachmessen und wer hat schon einen Oszi - ich schon.

Ich möchte nur auf einfache WEISE wissen wie man rechnen soll (ev. im Kopf) wenn man solche Sachen kauft, braucht das Zeug viel Strom werde ich es nicht kaufen, ist es STROMSPAREND schon aber mit den 2 Werten auf der Verpackung ist es eben so ein Problem - was soll man glauben.

Wenn ich auf der Verpackung lese: 2,5Watt und aus der anderen Seite 27mA - was denkt sich da die Kundschaft - ich habe es ausgerechnet, es sind dann eben 6,21 Watt, warum werden 2 Werte angegeben?

Wenn ich auf der Verpackung lese: 2,5Watt und aus der anderen Seite 27mA - was
denkt sich da die Kundschaft - ich habe es ausgerechnet, es sind dann eben
6,21 Watt, warum werden 2 Werte angegeben?

Die 2,5 Watt die draufstehen sind relevant.
Deshalt steht dieser Wert auch direkt so drauf und wohl auch vorne gut leserlich.

Die 6,21 sind keine Watt sondern VoltAmpere (VA) - Einheit der Scheinleistung bzw. wird es so geschrieben um von der Wirkleistung in Watt zu unterscheiden.

Dass die Stromaufnahme zusätzlich angegeben wird ist jetzt nichts unübliches.

26.11.2013, 23:20 Uhr - Editiert von disk_king, alte Version: hier

Vielen Dank, das ist nun verständlich!

Dazu habe ich gefunden:

http://www.code-knacker.de/watt.htm

Na ja, man muss STROM SPAREN wo es nur geht.

Was anderes zu dem LED Lampen:
Das Problem mit den LEDs ist aber halt auch der sehr hohe Blindleistungsanteil der das Stromnetz "verseucht".
Der Konsument sieht nix davon, wohl aber die Stromanbieter.

Die Effizienz von LEDs ist nämlich alles andere als super. Wenn man sich den Leistungsfaktor ausrechnet ist der gerade mal bei 0,4 - 0,7 je nach Wirkleistung die die LED hat.

Liegt eben daran dass LEDs nicht fürs 230V Netz geeignet sind und deshalb mit einer Vorschalteelektronik bzw. einem Schaltregler erst mal die Spannung angepasst werden muss, naja und gerade da geht die Effizienz flöten.

Kann dem Konsument aber wie gesagt egal sein, wir zahlen nur die angegebene Wirkleistung.

Aber nur mal so Nebenbei ... weil man von vielen Seiten fälschlicherweise immer hört wie effizient diese LED Lampen doch wären...

27.11.2013, 07:36 Uhr - Editiert von disk_king, alte Version: hier

Stimmt schon, aber wo es Schatten gibt ist auch Licht. Ganz unten ist eine Tabelle mit den Faktoren, die Energiesparlampen haben mich aber überrascht, dachte mir die sind besser.
http://www.vut-handelsvertretung.de/netzqualitat_bei_led.html
So wies auschaut sollte man Leds kaufen die dimmbar sind, da steigt dann die Wahrscheinlichkeit dass sie gleich auch eine PFC eingebaut haben^^.

völlig wurscht, wichtig sind die (in dem fall lächgerlichen) 200lm. Das entspricht nicht einmal einer 20W-Glühbirne, das sind eher 15W Birne. Also Grablicht.

mfg
AVS

statt https://forum.geizhals.at/t809723,6942576.html#6942576

ja ja die 200 Lumen, das verstehe ich auch nicht, der Beleuchtungskörper hat 6x LED gem. beschriebener Angaben und leuchtet den Vorraum taghell aus, viel heller als die 2x14W Stromspar-Giftlampen.
Das Problem ist gewesen, die Stromsparlampen sind immer sehr schnell defekt geworden da wir zur Steuerung einen Bewegungsmelder verwenden und der bringt die Stomsparlampen um.

Die ganze LED Frageproblematik ist ja erst aufgetaucht als ich die Verpackung einer LED genau gelesen habe und den geschriebenen "Schmarrn" entdeckt habe, kann sein ich bin auch zu dumm um das zu begreifen, das streite ich nicht ab.

Nochmal die Daten von der LED Schachtel:

LED 2,5Watt 200Lumen GU10 220-240V, AC 220-240V, 50/60Hz, AC 27mA, Longlife 25.000 Hous, WarmWhite-3000K ON/OFF 25.000 x 2,5W

Ketzer!
Themenverfehlung!
Setzen!

Und noch dazu hast du vergessen zu erwähnen, dass das Ding 5 mal so viel kostet wie vergleichbare andere Lichtquellen ähnlicher Stärke.

Mfg lukas

Ketzer

ganz und gar nicht. Ich beschäftige mich grad wirklich INTENSIVST mit LED in allen möglichen Ausführungen.

Themenverfehlung

na ja, mit "LED" hatte es immerhin zu tun

5 mal so viel kostet wie vergleichbare andere Lichtquellen ähnlicher Stärke.

na ja, das ist sehr dehnbar ...

mfg
AVS

statt https://forum.geizhals.at/t809723,6942576.html#6942576

Geht das auch in Deutsch? Soll ich eine Wachskerze an die 230V Leitung hängen?

dass das Ding 5 mal so viel kostet

was sich in meinem Fall nach ~500h Einschaltdauer rechnet wenn ich mich nicht vertan hab. Und das ist nicht lang.

Folgendes Problem weisen sehr viele LED "Lampen" auf: Der cos phi ist extrem schlecht, also die Dinger ziehen einen ordentlichen Blindstrom. Die Wirkleistung, also jene, die der Hausstromzähler erfaßt, wird wohl den in diesem Beispiel angeführten 2,5W entsprechen. Der Strom auf der Leitung ist aber höher, das bedeutet mehr Leitungsverluste (also die Verluste in den Kabeln)

Es wurde bereits erwähnt:
S (für Scheinleistung) ist U x I (Strom mal Spannung)
P (tatsächliche Wirkleistung) U x I x cos phi (also Strom x Spannung mit dem Einfluß der Phasenverschiebung zwischen Strom und Spannung - eben dem cos phi)

Ich kenne diese "Probleme" mit dem sehr schlechten cos phi aus meinem Berufsleben, wo normalerweise ein cos phi von zumindest 0,9 gefordert wird, LED "Lampen" jedoch oft zwischen 0,7 bis zu extremen 0,2 liegen ... die LED Treiber, die von 230V 50Hz auf die notwendige Betriebsspannung / Strom für die LEDs umsetzt gehört zu den wichtigsten Kostenfaktoren dieser Lichtquellen, gute (jedoch teurere) LED Lampen haben einen cos phi von mind. 0,8 ... je billiger die Dinger sind, desto schlechter wird eben die Phasenverschiebung (Kapazitiv), die Scheinleistung steigt also gewaltig und es kommt eben zu wesentlich höheren Verlusten auf den Stromleitungen.

cos phi beschreibt den Blindstrom, der für Großabnehmer auch bewertet und beschränkt wird, aber für Haushalte normalerweise nicht gezählt wird. Der Blindstrom belastet das Leitungsnetz unnötig. Aber wenn zu Hause 3 oder 4 solcher Lampen betrieben werden, was solls ... macht nichts aus.

DANKE, sehr gut verständlich!

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