Ungeheizten Lagerraum innen dämmen?

Ungeheizten Lagerraum innen dämmen? (51 Beiträge, 1015 Mal gelesen)

Du bist nicht angemeldet. [ Login/Registrieren ]

Habe schon viel gelesen, finde aber z.T. widersprüchliches und möchte natürlich auch meinen lieben Freunden in meinem Lieblingsforum die Möglichkeit bieten, mir zu helfen.

Wir bauen ans Haus einen Lagerraum aus Holz dran.

10 cm Betonplatte als Fundament, Flachdach.
Holzständerkonstruktion, also alle 50 cm einen Holzsteher, von aussen 2cm-OSB-Platten drauf (ausser die Wand zum Haus, da nur Steher). Kein Garagentor, zwei dicke Holztüren, ein Fenster nach Süden. (Auf dem Plan ist N oben)

Dieser Lagerraum wird natürlich unbeheizt sein - aber ein bissl dämmen würde ich evtl. gerne, um die Temperaturschwankungen im Hochsommer bzw. tiefsten Winter etwas zu dämpfen und die Temperatur mit einem Frostwächter ohne viel Stromaufwand auf ca. 0° halten zu können. Die Frage ist, wie es da mit Kondenswasser bzw. Feuchtigkeit ausschaut.

Die kurzen Wände (N & S) bekommen einen Styropor-Putzträger (am Plan blau), damit die verputzte Hausfassade nahtlos weitergeht. Somit sind diese beiden Wände eh ein wenig gedämmt.
Aber wie dämme ich die lange Ostwand sowie das Dach?

Dach: Ich habe noch hochwertige 14cm-Styropor-Dämmplatten übrig, die ich am liebsten zwischen die Sparren von innen an die Decke schrauben würde. Alternative?

Ostwand: Auch hier wäre die einfachste Varainte, von innen die OSB-Platten mit einer dünnen Dämmschicht zu versehen. Die OSB-Platten werden von aussen mit Feuchtigkeitsschützender Fassadenfarbe gestrichen, das genügt laut meinem Zimmermann, der mir das baut.
Die Alternative wäre hier natürlich eine aussen angebrachte Dämmschicht, aber die muss ich dann ja auch verputzen (?), um sie vor der Witterung zu schützen. Platztechnisch wär's schon möglich, ich habe hier noch ein paar cm Platz bis zur Grundgrenze, wenngleich es etwas fummelig wäre, weil hier recht nah der Zaun bzw. ein paar gemauerte Zaunsteher des Nachbarn stehen, aber es wäre schon möglich.

Diesen Beitrag hab ich bisher am hilfreichsten gefunden: http://www.bauexpertenforum.de/showthread.php?10448-Unbeheizte-Garage-Dach-d%E4mmen&p=166169&viewfull=1#post166169

Vielleicht habt ihr ja noch ein paar Gedanken bzw. Erfahrungen hierzu. Ein aktuelles Foto des halbfertigen Anbaus:

passt jetzt ned zum thema dämmung, aber:

das flachdach ist wirklich flach? nix gefälle? schneelast?

Schneelast ist einberechnet. Das Gefälle beträgt wenige cm, damit das Regenwasser zum Ablauf rinnt.
Außerdem ist es begehbar, im Jahrhundertwinter schaufel ich also halt ein paar m3 Schnee runter.

ok, schaut nämlich wirklich sehr gerade aus...

Ist auch noch absolut waagerecht. Die paar Sparren sind nur provisorisch, nächste Woche kommen Sparren zwischen alle Holzständer und werden dann einzeln genau eingerichtet, damit das gewünschte Gefälle genau erreicht wird. Mit freiem Auge würde man das auch, schätze ich, auch kaum sehen.

was kommt auf das Dach? Blech , Welleternit  oder Teerpappe?

an den Aussenwänden hätte ich vorher  ich eine Dampfbremse aus Folie geben und dann weiter gemacht . Oder aber Innen noch eine Dampfbremse wie Hygroide ?
http://www.villas.at/de/co1457/planer/villas-dichtdach/steildach/systemprodukte/hygrodiode-100-neu/
Aber da  aussen  ja schon Platten drauf an die kannst auch mit Styropor und Netz und Kleber verkleiden.

ich würde Aussen auch Styrodur drauf Schrauben und /oder darauf vielleicht noch Styropor und dann verspachteln .
zum Haus würde ich Steinwolle reingeben , wie man die aus dem Dachausbau kennt und oben Dein Styropor und dann noch ca 5 cm Trittschalldämmplatten aus Steinwolle.

Bei der Aussenwand ist wie gesagt der Arbeitsplatz äußerst eng...

Dach:
Soweit ich mich erinnere, wird es Teerpappe, direkt auf die Querlattung.
Zum Haus wollte ich eigentlich vorerst gar nichts machen - schließlich ist die Hauswand ja eh fertig und weiß und es kommen Regale davor - da spar ich mir vorerst jede Verkleidung, die ja nur Zierde wäre.

Du würdest das Styropor unten an die Querlattung schrauben - aber wohin die Steinwolle? Zusätzlich darunter??

wenn es Aussen Eng ist kannst ja auch 2 cm Styropor drauf schrauben und Spachteln , und vielleicht nur Streichen? schaut sicher Freundlicher aus dann.

Oben würde  ich das Styropor zwischen die Staffel geben und darunter die Steinwolle-Dämmplatten , statt denen kannst auch die Bodenplatten nehmen , die auf dem Styropor Fermacel haben und das Fermacall zur Decke und einmal Spachteln und Streichen .
oder zwischen den Staffeln Tellwolle und darunter Styropor?

Terpappe kommt oben drauf , einfach mit Überlappung  verlegt oder doppelt und geflämmt?

Mein Freund hat einen Bekannten der hat Teichfolie an so einem  Dach genommen und das hält seit Jahren der hat es sogar begrünt!

zum Haus würde ich auch zwischen den Balken Tellwolle reingeben und darüber einfach eine stärkere Folie die Überlappt angetackert wird , weil ist es dort kalt am haus  hast schnell eine Kältebrücke und es kann sich Schimmel bilden.

Dieser Lagerraum wird natürlich unbeheizt sein - aber ein bissl dämmen würde
ich evtl. gerne, um die Temperaturschwankungen im Hochsommer bzw. tiefsten Winter etwas zu dämpfen und die Temperatur mit einem Frostwächter ohne viel Stromaufwand auf ca. 0° halten zu können.

Da die ganze Ausführung optisch recht ansprechend und hochwertig wirkt, würde ich das auch beim Wandaufbau fortsetzen. Also nicht "ein bisschen dämmen" (und dich dann von Effekten wie Kondenswasser überraschen lassen), sondern in handwerklich solider Ausführung.

Was willst du drin lagern? Wenn diese große Kubatur auch bei -20°C noch frostfest sein soll, dann ist ein Frostwächter zu wenig bzw ufern die Stromkosten aus. Wobei grad für einen Frostwächter die Isolierung sehr gut sein müsste, weil du es sonst nicht derheizt. Hängt halt davon ab, ob du zB Lebensmittel dort lagern willst oder nur Gartengeräte.

Also zur Heizung: Perfekt wäre, wenn du irgendwo durch die Wand einen Anschluss an das Haus-Heizsystem machen könntest. Kurzer Abzweig durch die Mauer, Absperrventile innen und Entleerungsmöglichkeit nicht vergessen. Dann hängst du 2 oder 3 billige Radiatoren aus dem Baumarkt in deinen Lagerraum und du hast die Temperiermöglichkeit.

Wandaufbau: Mit 2 cm OSB und 5 cm Steinwolle hast du rechnerisch einen U-Wert von 0,64 W/m²K. Dieser einfache Aufbau ist bereits wesentlich besser als ein typisches EFH aus den 60er/Anfang70er Jahren (Außenputz + 30 cm Ziegel = ca. 1 W/m²K). http://www.energiesparhaus.at/denkwerkstatt/uwert.htm
Mit der Steinwolle kann man die Holzständer ausfachen.
Alternative EPS (da vorhanden): 14 cm sind für die Wand arg viel, weil das (zumindest vom Foto her) mehr ist als die Ständerstärke ausmacht. Vom Dämmwert her ist es sowieso Overkill. Die Ränder sind nicht so exakt schneidbar wie Steinwolle und brennbar ist das Zeug. An sich wäre das EPS für das Dach gut geeignet (auch in dieser Stärke), aber wegen der Brennbarkeit und des giftigen Qualms würde ich es bei einem Lagerraum vermeiden (wäre auch zu prüfen, was die örtliche Bauordnung dazu sagt, das ist glaub ich bundesländerweise verschieden).

OSB-Platten außen: Blöderweise stehen die Wände zur Nachbarmauer hin schon. Die Vorbereitung vor der Montage wäre effizienter gewesen (da hat dein Zimmerer nicht recht mitgedacht). Man kann die Platten natürlich mit verschiedenen Mitteln lackieren. Auf Dauer besser und optisch ansprechender wäre ein mechnischer Schutz, also irgendeine Eindeckung nach deiner Wahl, sodass das Holz nicht mehr direkt der Witterung ausgesetzt ist.

Wegen Kondesnwassergefahr soll dir jemand berufenerer als ich Auskunft geben. Aber da der Raum ungeheizt ist, dürfte das meines Erachtens keine Rolle spielen.

WB.
--
Inhaltsstoffe: Kompetenz, Erfahrung, Halbwissen, Hörensagen. Kann Spuren von Ironie enthalten.

Die Ränder sind nicht so exakt schneidbar wie Steinwolle

Hm? Eigentlich sogar exakter. Einfach von der Baufirma den heißen Draht ausborgen. Damit ist man extrem schnell und sehr genau, auch wenn man mal eine Fase reinschneiden muss oder so.

Eigentlich sogar exakter.

Widerspruch. Die Steinwolle ist etwas flexibel und wird zwischen die Sparren geklemmt. EPS ist nicht flexibel und bildet bei nicht völlig exakter Anpassung Spalte. Man sieht das recht gut bei Fassadendämmungen, wenn die einzelnen Platten mit großen Mengen PU-Schaum ausgespritzt werden.

Auch arbeitet das Holz der Holzständerwand; wo jetzt alles passt, kann sich bald ein Spalt bilden. Das ist unsauber.

WB.
--
Inhaltsstoffe: Kompetenz, Erfahrung, Halbwissen, Hörensagen. Kann Spuren von Ironie enthalten.

sondern in handwerklich solider Ausführung.

Gerne, so bezahlbar.

Was willst du drin lagern?

Es muss nicht unbedingt frostfrei sein. Wir hatte zuvor auch einen ähnlichen Lagerraum, der war immer relativ kühl, auch im Sommer, bei strengem Frost aber auch weit unter null. Trockenheit ist wichtiger als Temperatur. Gelagert werden Skier, Reifen, Gewand, Werkzeug und anderes unorganisches Klumpert, das man halt so aufhebt und was Millionen Dachböden und Keller in Österreich ziert. Alte Schulsachen, Bücher...

Also zur Heizung:

Daran habe ich noch gar nicht gedacht - ist aber, wie gesagt, nicht nötig, der Raum muss wirklich nicht unbedingt frostfrei sein. Ich dachte nur an das eine oder andere Pflänzchen, aber deswegen werde ich nicht so einen Aufwand betreiben.
Der Technikraum wäre zwar direkt hinter der Hauswand, aber wie gesagt, der Aufwand steht nicht dafür bzw. das wäre bei Bedarf ja auch nachrüstbar. Wir haben ein Passivhaus mit Luft-Wasser-Wärmepumpe, sich an einen Heizkreis dranzuhängen, wäre wohl möglich, aber energetisch nur bei wirklich guter Dämmung des ganzen sinnvoll. Dann hätte ich aber auch unter der Betonplatte besser eine Schicht XPS verlegen sollen, wenns wirklich bacherlwarm sein sollte. Wobei ich ohnehin die Schalsteine auch mit ein paar cm Dämmung verkleiden werde - wenn es schon freiliegt, kann man ja bissl was draufgeben als Schutz vor Feuchte und Kälte.

OSB aussen: Ja, das wäre natürlich im Vorfeld einfacher gewesen. Aber ich hab grad nochmal geschaut: Eigentlich kommt man von Nachbars Seite gut dazu bis auf den Bereich am Foto vorne rechts (seine Mauer geht nur noch 1 m weiter, danach sind nur noch 2 oder 3 gemauerte Zaunsteher, ansonsten kann man frei zur OSB Platte dazukommen. Von daher kann man mit einer längeren Leiter noch was draufbicken. Wenn ich eh bei Bedarf von innen sinnvoll mit Steinwolle dämmen kann (also quasi wie ein Dach?), dann kann dieser äußere OSB-Schutz ja ganz dünn sein, also theoretisch auch 1 cm-Styropor. Oder was gäbs da noch?

Dämmung Dach: Die Sparren sind 20 cm breit, von daher würden die 14 cm Dämmung wenn, dann nur unters Dach passen, klaro (Holzständer sind 10x10). Overkill wäre es in der Tat - aber dann wäre zumindest das Dach gut gedämmt und das zunächst ohne Mehrkosten. Andererseits speichert Styropor ja kaum Wärme oder Kälte.
Irgendwo in anderen Threads über ähnliche Themen wurden "Sauerkrautplatten" empfohlen, also Holzwolle-Leichtbauplatten. Relativ schlechte Dämmung (0,09), aber hohe Wärmespeicherung, also guter Schutz gegen sommerliche Überhitzung.
Noch besser laut wikipedia: Holzfaserdämmplatten - ebenfalls hohe Speicherfähigkeit, aber auch gute Dämmung (0,040) und hohe Feuchtigkeitsaufnahme, wirken also auch hier regulierend.

Ich denke mir also immer mehr, dass ich das blöde Styropor verkaufe (jo, dafür werd ich nimmer so wahnsinnig viel bekommen) und solche Holzwolle- oder Holzfaserplatten an die Decke zwischen die Sparren schraube.
Das, was die schlechter dämmen als Styropor, machen sie durch die Temperaturspeicherung und Feuchteregulierung doch mehr als wett, vor allem, da ungeheizt. Was hältst Du davon? Sollte ein eventuelles Kondenswasserproblem, wenn es überhaupt eines gibt, ebenfalls entschärfen, denke ich.

Dämmung Wand: Wenn Steinwolle: Ist das einzig sinnvolle hier 10cm dicke Steinwolle und dann Gipskarton über die Holzständer schraben? Oder kann man auch 5 cm Steinwolle zwischen 10 cm-Ständern sinnvoll befestigen? Ich muss die Ständer (wie auch die Sparren) nicht unbedingt komplett verkleiden. Von mir aus kann die Holzkonstruktion gerne sichtbar bleiben.

Danke schonmals für Deine ausführlichen Gedanken!

du sollest dringend darauf achten das nach aussen alles diffusionsoffen ist und schlagregensicher ausgeführt wird. Das ist schon mal mit den OSB-Platten nicht der Fall.
Von daher würde ich jetzt weitere Massnahmen in eine Dämmung vergessen, da sich damit der Taupunkt in Richtung Innenseite verschiebt, aber die Feuchtigkeit nicht mehr ablüften kann. Beheizen würde ich diesen Pfusch jetzt auch eher nicht. Beste Lösung: keine Dämmung, ausreichende Lüftung vorsehen. Nimm dir einen klassischen Heustadel zum Vorbild: dichtes Dach + grosszügigie Querlüftung möglich. Diese Konstruktionen moddern auch nach hundert Jahren nicht weg.

OK danke!
Wie würdest Du die OSB-Platten jetzt aussen verkleiden, damit sie den Regen einigermaßen aushalten? Optik ist nicht so wichtig.

Das Lager wird 2 Türen erhalten - Querlüften also gut möglich. Genügt das bei regelmäßigem Blick aufs Hygro oder sollte man fixe Lüftungsöffnungen vorstehen? (Die zur not ja auch nachträglich bei dieser Bauweise leicht einzubauen sind, falls notwendig).

So die OSB-Platten mit wasserfesten Kleber verleimt sind ist da alles im Lot. Darauf eine XPS und Fassadenaufbau nach Regelwerk (Netz+Silikatputz) damit hast du die OSB als Dampfbremse installiert.

Das Flachdach als Umkehrdach ausführen, Entwässerung wenn möglich nicht durch die Dämmebenen-das schaut auf deinem Bild leider nicht danach aus.
Sollte wirklich die Möglichkeit bestehen dann eine Kaltdachlösung anstreben.
Ich würde in jedem Fall die bestehende Wandkonstruktion zurücksetzen und den Wandaufbau seriös herzustellen. Das lohnt sich definitiv und ist so auch förderbar!
Ungedämmte Lagerräume sind immer ein Quell ewigen Ärgerniss.

So die OSB-Platten mit wasserfesten Kleber verleimt sind ist da alles im Lot.
Darauf eine XPS und Fassadenaufbau nach Regelwerk (Netz+Silikatputz) damit
hast du die OSB als Dampfbremse installiert.

Ja, alle Kanten wurden mit so einem Dach-xxxx-kleber verklebt.
Muss es XPS sein? Bzw. gibt's das auch ganz dünn, z.B. 10 mm? Reicht auch dünnes weißes Styropor? Jedenfalls bekomme ich so eine dünne Schicht auch jetzt noch auf die OSB-Platte drauf, ohne die Wand versetzen zu müssen. Auch netzen und putzen sollte sich ausgehen.
Dann ist doch diese Fassadenseite schön dicht und eine Zwischenständerdämmung z.B. mit Holzwolle wäre möglich, oder?

Umkehrdach? Nach kurzer wikipedia-Lesung denke ich, dass so eines prinzipiell eh geplant ist, denn über Sparren und Lattung kommt ja gleich die Dichtebene. Sonst war nichts weiter geplant, aber wenn ich einfach auf die Dachpappe noch XPS lege und Kies drübergebe, habe ich ja genau das, oder?

Die Entwässerung sollte dann nicht durch irgendwelche Dämmebenen führen - das Dach wird ja mit leichtem Gefälle in ein Eck hergestellt werden und dann ein Rohr durch die Attika (das ganze Dach wird etwas tiefer sein als der jetzt sichtbare Rand, der die spätere Attika darstellt) zum Fallrohr geführt.

Za was?

Meine Garage ist auch nicht isoliert und ich habe damit kein Problem. Wenn du es gescheit machst, wird's teuer und bringt auch wenig, da die k-Werte der Türen und Fenster ja ohnehin zum Bröselreiben sind. Wenn du hingegen einen Pfusch machst, morscht dir das Ding in 15 Jahren weg.

Wichtig ist der Wandanschluß, der muss perfekt ausgeführt werden, sonst erlebst du bald deine Wunder. Bei meinem Freund kam das Wasser aus der Steckdose! Oben in die Wand eingedrungen, durch die Hohlsteine nach unten und als Bacherl aus der Dose. Ein verläßlicher Spengler sei dein Freund.

mfg lukas

darf ich mal fragen um welches Bundesland es sich handelt?

Nö.

Also, ja, darfst schon fragen. Ich meinte Niederösterreich.

ist das ein offizieller zubau, also eingereicht und genehmigt?

ich mein ja nur, also wegen der gebäudehöhe von Nebengebäuden im Bauwich wäre es.

Ja, natürlich. 3m gebaudehöhe vom genehmigten neuen Niveau (=Betonplatte) ist erlaubt.

d.h. das gartenniveau wird auch noch auf OK Betonfundament angehoben?

Ja, fast. Direkt davor kommt die Terrasse über die ganze Breite (Haus und Lager) , dann der Garten, leicht abfallend. Das Gartenniveau ist nicht überall so tief, wie es am Foto ausschaut. Der Grund ist minimal abfallend von links nach rechts

ach so, dann geht sich das mit den 3m natürlich aus.

Jaja, einfach so ein die Höhe bauen is nich... unser Bauamt ist da sogar ziemlich genau.

Und was ist mit Brandschutz?

Gute Frage!

wüd ich mir überlegen

normal müsstest du die wände innen mit brandschutzplatten verkleiden bzw. an der grundstücksgrenze sowieso eine brandwand errichten

OK, guter Einwand. (Meine Güte, was man alles beachten muss)

Habe hier umfangreiche Infos gefunden:
http://www.holzforschung.at/fileadmin/Content-Pool/PDFs/2012/Publikationen/HFA_Brandabschnittsbildende-Bauteile-aus-Holz_Teibinger_2012.pdf
Demnach (S.3) dürfen Brandabschnittswände an Grundstücksgrenzen bei Gebäudeklassen 1 und 2 in Holzbauweise errichtet werden.

Das muss dann (S.5) im wesentlichen so ausgeführt werden, dass die Zwischenräume der zweischaligen Bauteile mit nichtbrennbarem Material gefüllt werden.

D.h. ich habe nicht wirklich die Wahl und muss eben zwischen den Ständern mit Steinwolle dämmen und dann innen mit irgendwas beplanken, was wiederum nicht unbrennbar sein muss, also Spanplatte, OSB, Gipskarten, whatever, richtig?

als kleiner tipp, ich würd mal den baumeister odgl. fragen der dir die bude dann bei der fertigstellung abnimmt! red mal mit ihm darüber was er verlangt oder wie er meint dass es ausschauen soll! nicht dass du dann probleme bekommst wenn du glaubst schon fertig zu sein!

Stimmt schon, ich möchte da auch lieber auf der sicheren Seite sein. Aber beim Bauamt direkt nachfragen - ich möchte auch nicht unbedingt schlafende Hunde wecken. Da such ich mir lieber erstmal einen unabhängigen Fachmann...

wieso bauamt? die fertigstellung macht dir ja normal der bauführer ( im normalfall der der dir das haus aufgestellt hat )! eine kolladierung durch die gemeinde so wie früher gibt es ja nicht mehr.

Ich hab vor einigen Jahren an unser Haus hinten auch so einen Zubau gemacht als Abstellraum und für die Terassenpflanzen. Vielleicht hilft es dir, wenn ich dir meinen Aufbau beschreibe. Er ist nicht beheizt, aber fast immer ohne Aufwand frostfrei. Nur manchmal, wenn es länger sehr kalt ist, muss man ein bissl die Tür zum Haus offenlassen.

Betonfundament, Holzständerkonstruktion mit 10x10 cm, Dachsparren aufgestellte 8 x 12 cm,
Aufbau von außen nach innen
Wände:
ca 2cm Profilholz mit Lasur gestrichen, Ziegellattenstärke Hinterlüftung (unten und oben vergitterte Lüftungssschlitze wegen der Insekten und Mäuse, 10cm Steinwolleplatten (fest) zwischen die Steher geklemmt, Hygrodiode als Dampfbremse, 1,5cm Profilholz unbehandelt. 2 Fenster und eine Tür mit gutem Wärmeschutzwert.

Dach:
Teerpappedachschindeln, glasfaserverstärkte ca.4mm dicke Teerpappe, 2,5cm Fichtenbretter, 12cm Steinwolleplatten (fest) zwischen den sparren geklemmt, Hygrodiode als Dampfbremse, 1,5cm Profilholz

Boden: 5cm. Steinwolle zwischen Posterhölzern, drüber 2cm Pressspanplatten, drüber PVC-Belag.

Steht seit ca. 15 Jahren bombenfest, noch nie Wasser eingedrungen oder Schimmel aufgetreten. Ohne Heizung fast immer frostfrei, nur bei extremer Kälte nicht. Dann eben muss man zuheizen mit Elektroheizer oder die Tür zum Haus eine Zeit lang offen lassen. Einziger Nachteil: Außenanstrich mus alle 5 - 10 Jahre erneuert werden bzw drübergestrichen werden.

Danke für die ausführliche Schilderung!

D.h. die Profilhölzer sind deine Fassade - keine Holz/OSB-Platten o.ä. drunter? Könnte ich natürlich noch drüber machen, aber mit Styropor und Putz bin ich da vermutlich günstiger dran.
Steinwolle zwischen die Steher werde ich wohl auch machen - auch wegen Brandschutz.
Und dann einfach die Profilhölzer auf die Steher genagelt?
Dampfbremse wäre bei meinem Aufbau innen wohl kontraproduktiv, da die OSB-Platte aussen ja ohnehin als solche wirkt - dann würde ich ja die Feuchtigkeit in der Wand einsperren.
Frage mich eher, ob ich als Innenbeplankung der Wände nicht was nehmen muss, was die Steinwolle etwas atmen lässt - die Profilhölzer werden ja auch relativ dicht sein, nehme ich an?

Am Boden lassen wir ja die blanke Betonplatte, werde sie nur mit irgendwas bestreichen, damit sie nicht mehr staubt, sondern ein abwischbar-glatter Boden ist.

Ich komme nochmals auf Dein ausführliches und aufschlussreiches Posting zurück:

Die lange Wand wurde jetzt ohnehin mit einer 12 cm Ziegelwand verstärkt, insoferne hat sich die OSB-problematik erledigt. Die beiden schmalen Stirnseiten bekommen ein paar cm (ca. 5) Styropor als Putzträger. Ist zwar nicht viel, aber immerhin. Die andere lange Wand ist die Hauswand.

D.h. die einzige wirklich ungedämmte Fläche ist das Dach. Hier ist das Aufbau bisher Deinem sehr ähnlich. Obendrauf irgendwelche bauder-Dachdichtunsbahnen, darunter Bretter, die auf dünnen, aufrechten Sparrenbrettern liegen.
Zwischen die würde ich jetzt gerne was geben.
Steinwolleplatten hast Du genommen - günstig und nicht schlecht.
Habe auch schon über Heraklithplatten nachgedacht. Weiß nicht genau, was billiger ist - Heraklith dämmt nicht besonders gut - aber das Lager ist ja eh unbeheizt - hat dafür eine hohe spezifische Wärmekapazität, verlangsamt also das Auskühlen. Hmm?! Wobei laut wikipedia Steinwolle darin auch nicht so schlecht ist.

Heraklithplatten

Meinst du diese grauen Putzträgerplatten aus gepressten Holzfasern? Wusste gar nicht, dass es die noch gibt. Die hat man früher verwendet als Putzträger, isolieren tun die nicht viel. sind ja auch normalerweise nur dünn gewesen.
"Ich glaube an das Pferd. Das Automobil ist nur eine vorübergehende Erscheinung" - Kaiser Wilhelm II.

Hallo,
anbei einige Infos:

http://www.egger.com/AT_de/products/?N=4294967209

http://www.egger.com/downloads/bildarchiv/37000/1_37733_BR_EGGER-HOLZBAU_DE.pdf

Vom konstruktiven Aufbau aus wäre es absolut besser gewesen die OSB-Platten innen anzubringen, dann die Wärmedämmung und außen eine hinterlüftete regendichte Schicht wie Holzschalung, Etenitplatten, Kunststoffplatten (wie kleine Eternitplattten genagelt) Metallplatten, oder auch ca 5cm Heraklitplatten und darauf Außenputz, alles hinterlüftet.
Wenn die OSB-Platten schon montiert sind sollten dieser Wandbereiche hinterlüftet ausgeführt weden ...
dann gegen innen zu:
2. Luftschicht (senkrechte Lattung)
3. dünne Spanplatten (Schicht, die die Wärmedämmung gegen die Hinterlüftung in Form hält)
4. Wärmedämmung (Rollenmaterial Glas- oder Steinwolle ist billiger als Platten - ich würde 2x 10cm machen)
5. Dampfsperre (Folie die rundum gegen andere feste Bauteile mit geeignetem Klebeband Luftdicht verklebt sein muss !!!)
6. Innendeckschicht: Holzbretter genutet oder Gipskartonplatten auf Unterkonstruktion, OSB-Platten (eine Dampfsperren-Folie könnte entfallen), ...

Wo steht Dein Okjekt ???
In Wien darfst Du keine Polystyrolschaum-Platten verwenden, die nicht brandschutzmäßig eingewickelt sind !!! (z.B. Trittschalldämmplatten auf einer Massiefdecke liegend und obenauf Betonestrich "schwimmend" verlegt. In Wien ist die einzige Ausnahme für Polystyrolschaumplatten "Außenwanddämmung" auf einer Massivwand (Brandschutzwand) außen darauf montiert.

Für das Flachdach - habe ich noch eine Idee:
PERLITE-Schüttung zwischen zwei Holzschalungen. Dieses Material ist nicht brennbar, nimmt keine Feuchtigkeit auf, vedichtet sich aber geringfügig mit den Jahren. Einfacher ist dieses Material bei der Anwendung, wenn die obere OSB-Plattenschicht zuletzt daraufgeschraubt wird !!!
http://www.europerl.at/europerl/produkte/bau-europerl/thermo-fill/detail/index.html

26.06.2013, 11:38 Uhr - Editiert von Atschy, alte Version: hier

OK - ich verstehe. Das ganze steht in NÖ.

Ja, die OSB Platten sind bereits montiert, die Wand steht ja auch schon.

Wenn ich diese Hinterlüfung also innen mache, was sich nicht schlecht anhört, was mache ich dann aussen mit der OSB-Platte? Wie würdest Du die aussen verkleiden?

Und: Ich hab zwar dann eine Luftschicht zwischen der OSB-Platte und dem restlichen, innenliegenden Wandaufbau. Aber wie findet dort dann der Luftaustausch statt? Die Platte schließt ja unten mit der Betonplatte dicht ab und oben kommt dann das Dach drauf. Sollte man dann irgendwo Lüftungsöffnungen vorsehen?

Dieser Beitrag bezieht sich auf eine ältere Version des beantworteten Postings!

Aber wie findet dort dann der Luftaustausch statt? Die Platte schließt ja unten mit der Betonplatte dicht ab und oben kommt dann das Dach drauf. Sollte man dann irgendwo Lüftungsöffnungen vorsehen?

z.B. mit einem 35mm Scharnierloch-Bohrer eine Lochreihe oben und unten in die OSB-Platten bohren.
Im Normalfall macht man einen Schlitz, der mit Insektengitter vor ungebetenen Eindringlingen geschützt wird.

Noch zu Deinem Vorhaben:
als Regenschutz OSB-Platten nur zu LACKIEREN.

Ich würde Dir davon wirklich abraten !!!
Du benötigst alle 10 Jahre einen Neuanstrich / Anstrichüberarbeitung.
Mit den Jahren vergammelt die zuvor glatte Oberfläche und wird unansehlich ...

Ich rate Dir bei den Wänden auf OSB-Platten eine noch andere Außenschicht als Bewitterungsebene anzubringen, die Du fallweise leicht erneuern kannst.
z.B.
a.) hintelüftete Holzbretter (könnten außen auch unbehandelt sein die Oberfläche wird mit der Zeit mausgrau.

b.) waagrechte Holzlatten: nur geringfügig größer als Dachlatten, gehobelt, die oben und unten 15° schräg geschnitten sind (sodass Wasser nach außen abläuft) verschraubt mit je 1cm Zwischenraum - dies sieht optisch toll aus.

c.) Fassadenblech (Alu) auf die OSB-Platten außen darauf.

Danke auch für die Tipps!

Nun, die Optik dieser Seite ist nicht so wichtig... von daher wäre mir hier natürlich die günstigste Lösung die Liebste.
Alle paar Jahre die Wand neu zu streichen wäre kein Problem.

Bei a) muss ich ja dünne Latten auf die ganze Wand schrauben und dann die Wand komplett mit Brettern bedecken.
b) Hmm was ist der Unterschied zwischen a) und b)? Die waagerechten Holzlatten (Profilhölzer oder wie das heißt, also die Nut/Feder ineinander greifen, oder wie?) werden direkt auf OSB geschraubt ohne Hinterlüftung?
c) Blech ist nicht schlecht, aber vermutlich die teuerste Lösung.

Was ist mit d) - dünnes Styropor drauf und spachteln und verputzen?

... was ist der Unterschied zwischen a) und b)? Die waagerechten
Holzlatten (Profilhölzer oder wie das heißt, also die Nut/Feder ineinander
greifen, oder wie?) werden direkt auf OSB geschraubt ohne Hinterlüftung?

d) Dünnes Styropor drauf und spachteln und verputzen?

a) und b) mit Hinterlüftung konstruiert:
senkrechte Holzlatten (= Hinterlüftungsebene), alle 60cm, auf die OSB-Platten geschraubt als Unterkonstruktion, darauf waagrecht die Sichtverkleidung.

zu b) in Atchitekturzeitschriften wurde diese Konstruktion hochgelobt !!!
Es bedarf aber: exakter Ausrichtung jeder einzelnen Holzlatte und (möglichst) bester Holzqualität (z.B. harzreiche nordische Kiefer, Fensterholz-Qualität), damit die Optik über Jahre erhalten bleibt.

Objekte:
1.) Einfamilienhaus + Arzt-Praxsis in Puntigam bei Graz - Holzhaus Außenfassade
2.) Einfamilienhaus für Narkosefacharzt und seiner Familie - Teile der Fassade (Ostseite)
in Wien Oskar-Jascha-Gasse (zweites oder drittes Haus von Westen , auf der Südseite der Gasse) (die Oskar-Jascha-Gasse ist nördlich und parallel zur Wittgensteinstraße; das Objekt sehr nahe der Lainzer Tiergarten-Mauer)
3.) Freibad-Anlagenblock (Umkleidekabinen + Technikräume) direkt auf dem Grundstück eines Hallenbades - die kompletten Fassadenwände des ebenerdigen Gebäudeblockes mit Flachdach
in: Amstetten oder Waidhofen/Ybbs (habe selbst diese Detailplanung gemacht, kann mich aber an die Örtlichkeit nicht mehr genau erinnern ...)

d) ist natürlich auch möglich - ich täte aber auch hier zu je einer Lochreihe Durchmesser 35mm oben und unten raten - hier besser je 2 Reihen, die zweite waagrecht halb versetzt. Insektenschutzgitter kann man sich ersparen.

26.06.2013, 12:32 Uhr - Editiert von Atschy, alte Version: hier

ok!
Da ich das ja, innen wie aussen, nachträglich tun werde, kann ich mir ja noch in Ruhe die preislichen Unterschiede anschauen.

Klar, auch bei d) muss ich Lüftungsöffnungen einbauen, damit die Lüftungsebene zwischen OSB und innerer Dämmung tatsächlich durchlüftet wird.

Wäre es denn nach deiner Erfahrung tatsächlich ein Problem, wenn ich die Dämmung innen direkt auf die OSB-Wand drücken würde und drüber eine diffusionsoffene Ebene, z.B. Gipskarton? Der Raum ist ungeheizt, Kondenswasser sollte sich also nicht wirklich bilden. Der Raum wird immer wieder belüftet werden, die OSB-Wand ist ja weitgehend diffusionsdicht. Oder?

Wäre es denn nach deiner Erfahrung tatsächlich ein Problem, wenn ich die Dämmung innen direkt auf die OSB-Wand drücken würde und drüber eine diffusionsoffene Ebene, z.B. Gipskarton? Der Raum ist ungeheizt, Kondenswasser sollte sich also nicht wirklich bilden. Der Raum wird immer wieder belüftet werden, die OSB-Wand ist ja weitgehend
diffusionsdicht. Oder?

Dazu:
Kalte (Außen-)Luft (von z.B. 0 Grad) kann nur sehr wenige Gramm Wasserdampf bis zur Sättigung von 100% aufnehmen - gegenüber Raumluft von sagen wir 18°. Die Kurve ist logarytmisch.

Bei Kälte ist immer ein Feuchtigkeits-Gefälle von innen nach außen vorhanden - Feuchtigkeit wandert von innen nach außen. Das ist ein physikalisches Gesetz !!! - dagegen braucht es eine Dampfsperre innen, bevor die Wärmedämmung kommt.
Feuchtigkeit, die von innen in die Wärmedämmung (Glas- oder Stein-Wolle) eindringt, kann nirgendswo nach außen abgeführt weden, wenn die Dampfsperre (OSB-Platte) außen liegt - die Wolle wird immer feuchter und feuchter bis Kondenswasser ausfällt und es zu schimmeln beginnt ...

Eine Möglichkeit wäre:
Bei den Wänden auch das für die Decke vorgeschlagene Material THERMO-FILL zu verwenden. Dieses nimmt nur ganz ganz wenig Wasser auf und ist auch noch unbrennbar (mineralisch).
Nachteile:
1.) Es verdichtet sich geringfügig - müßte in Wänden nachgefüllt (nachgestochert) werden können ...
2.) Die Luft zwischen den Perlite-Körnern im äußersten Bereich wird zu feucht, Kondenswasser fällt aus und es schimmelt geringfügig, was immer stärker wird ... (ich würde diese Lösung deshalb nicht auszuführen dringenst empfehlen)
> man bräuchte zwei Schalen von OSB-Platten > beidseitig der Wärmedämmung von Perlite, wobei die innere ganz dicht ausgeführt werden muss (mit Kitspritze "Silikon für große Dehnungen" + Klebeband und die äußere OSP-Schale "weniger dicht" auszuführen ist (mit Lochbohrungen). Luft kann geringfügig zwischen den Millimerter-kleinen Krümeln von Perlite durchzirkulieren.

Du hast angegeben: das Objekt ist in Nieder Österreich gelegen !!!
Dann darfst Du auch Polystyrolschaum-Platten als Innendämmung verwenden.
In diesem Fall kannst Du die Hinterlüftung vernachlässigen. Du könntest auch extrudierte Platten nehmen und die glatte Oberfläche als Innenansicht belassen, ohne Gipskartonplatten oder Holzverkleidung - ist nur ein Lager oder ???

Extrudierte Polystyrolschaum-Platten nehmen viel weniger Feuchtigkeit auf - damit währest Du (ohne Hinterlüftung) auf der Sicherereren Seite !!!

Polystyrolschaum-Platten schrumpfen mit der Alterung - in den ersten Monaten am stärksten. (Die Zulassungs-Behörde hat deshalb verlangt, dass Platten für Außenwand-Dämmung mindestens 4,5 Monate alt sein müssen, bevor sie in den Verkauf gelangen dürfen - Deshalb sind diese gesondert als Außenwand-Dämm-Platten bezeichnet.) Das heißt die Fugen reißen mit der Zeit geringfügig auf. Du könntest hergehen und beim Einbauen von vorneherein 10mm Fugen belassen und diese mit PU-Schaum verfüllen, oder auch gefälzte Platten verwenden - extrudierte Platten gibt es als solche im Handel. Fugen gegen die Holzsteher kannst Du natürlich auch ausschäumen.

Du könntest billige Polystyrolschaum-Platten im äußeren Bereich verwenden und gegen den Innenraum zu, an den billigen (mit geringerem Raumgewicht) anliegend als letzte Schicht extrudierte Polystyrolschaum-Platten - da diese mit der geschlossen-zelligen Oberfläche keine Feuchtigkeit durchlassen.

Ich würde Dir jedenfalls anraten mindestens 20cm Gesamt-Dicke an Platten einzubauen. Gegebenenfalls wegen der vorhandenen Dicke der Holzsteher in zwei Lagen (die erste bündig mit den Holzstehern).

Da wir jetzt tatsächlich eine Brandwand errichten müssen, hat sich jetzt die Ausgangssituation sozusagen grundlegend geändert. Die bestehende Holzwand wieder ca. 15 cm nach innen gesetzt und außerhalb wird eine Ziegelmauer (oder aus Betonsteinen o.ä., jedenfalls F90 oder besser) aufgeziegelt.

Jetzt ist 15 cm Ziegel und 2 cm Holz wahrscheinlich eh schon genug für so einen Lagerraum, die Ziegelwand wird verputzt und fertig. Auf die beiden Stirnseiten kommt auf die OSB Platte eh ein paar cm Styropor als Putzträger drauf...

Oder gibt es Deiner Ansicht nach noch was zu beachten, wenn eine Ziegelwand direkt an eine OSB-Wand anschließt? Feuchtigkeitsproblem an dieser Kontaktgrenze?
Danke!

... und außerhalb wird eine Ziegelmauer (oder aus Betonsteinen o.ä., jedenfalls F90 oder besser) aufgeziegelt ...

Optimal aus meiner Sicht ist eine YTONG-Wand an der Grundstücksgrenze. (Die Stirnseiten aus demselben Material zu fertigen wäre sinnvoll).
Das Material hat genügend Wärmedämmeigenschaften, um die Wand-Funktion für einen "LAGER-RAUM" zu erfüllen und ist steif genug die Flachdachkonstruktion zu tragen. Mit einem Außenputz darauf und fachgerechten Detaianschlüssen zur Nachbars-Mauer gibt es keinerlei Feuchtigkeitsprobleme.

(Ytong Wandplatten: Feuer / Brandschutz ab 125 mm F90)

Bautechnische Werte siehe:
http://www.ytong.at/de/docs/Bautechnische_Werte_4_2013.pdf

Danke, - aber wir haben bereits mit 12 cm Ziegel außen aufgemauert und die Holzwand einfach 12 cm nach innen versetzt. Diese 12cm Ziegelwand müssen nichts halten außer sich selbst (und sind mit der Holzkonstruktion verbunden, damits nicht umfällt), die Holzkonstruktion ist statisch ja bereits berechnet und vorbereitet gewesen und bleibt deswegen unverändert - nur eben 12cm schmäler.

Dieses Forum ist eine frei zugängliche Diskussionsplattform.
Der Betreiber übernimmt keine Verantwortung für den Inhalt der Beiträge und behält sich das Recht vor, Beiträge mit rechtswidrigem oder anstößigem Inhalt zu löschen.
Datenschutzerklärung