Überlegungen zur Sanierung eines Hauses

Überlegungen zur Sanierung eines Hauses (67 Beiträge, 1518 Mal gelesen)

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Das Einfamilienhaus der Eltern ist 1965 geplant und dann selber gebaut worden. Alles recht solide, halt im damals üblichen Baustandard:

- Untergeschoß 85m² Wohnnutzfläche, halb im Hang drinnen, halb zum Garten offen, 40 cm Ziegel
- Erdgeschoß 110 m² Wohnnutzfläche, 25 cm Ziegel, normaler Reibeputz drüber
- Die Fenster sind vor knapp 30 Jahren getauscht worden, Kunststoff, 2 Scheiben.
Dachboden: Nicht ausgebaut, vor ca. 20 Jahren Dämmelemente aufgelegt (11cm EPS + 1 cm Gipsfaser)
- Heizung: zentrale Gastherme (ca. 10-15 Jahre alt, kein Brennwert) und die ursprünglichen Rippenradiatoren, in Mauernischen platziert, teilweise mit langen Vorhängen, Holzverblendungen - klassisch halt.
- Warmwasser: 300 Liter-Speicher, indirekt beheizt mit der Gastherme.
- Satteldach, doppelt stehender Pfettendachstuhl, Tondachziegel

Irgendwann wird es mich treffen, das Haus zu übernehmen und dann hat man natürlich Veränderungswünsche. Das betrifft sowohl das Bauwerk, ev. auch Raumaufteilung, aber auch Möblierung. Jedenfalls kommt da ein Batzen Kosten zusammen.

Daher meine Überlegungen, damit das Ganze wirtschaftlich vertretbar bleibt (Preisangaben sind gemäß meiner Internetrecherche):
- Fassade wird nicht zusätzlich gedämmt (Material+Arbeit inkl. Gerüst ca. 30.000 Euro??), es entfallen damit auch Anpassungarbeiten für Balkongeländer, Regenrinnen, Dachanschlüsse usw
- Fassade (ca. 240m²) wird nur neu gefärbelt, der Optik wegen - 4000 Euro für Material und Arbeit
- Fenster+Balkon-/Terrassentüre erneuern: noch offen, derzeit eher nicht, kann ja jederzeit nachgeholt werden (Material 12.000 Euro, Einbau 3000 Euro)
- Balkon: ist eine ins Bauwerk gehende Betonplatte, man spürt es am sehr kalten Bodenbereich innen - Abbruch und größere Ausführung (15 statt 7,5 m²) mit Isokörben etc.. Kosten pffff, sagen wir mal 10.000 Euro??
- Dachboden: ev. vorhandene Isolierung entfernen und auf gut 20 cm verstärken, das ist mE aber nicht vordringlich
- Kostenintensiv wäre die Modernisierung der Heizzentrale. Das würde ich vorerst lassen, um mir später die Option für Umstieg auf zB Pellets offenzuhalten.
- Innen als vordringlich erachte ich das Zumauern der Mauernischen und den Wechsel der Heizkörper auf deutlich mehr Strahlungsanteil. Heizrohre sind noch original im Mauerwerk drinnen, aber diese rausstemmen nur wegen etwas besserer Isolierung würde quasi das ganze Haus verdrecken, Einbaumöbel müssten entfernt werden - das halte ich für unsinnig.

Mit 15-20.000 Euro ließe sich also außen schon recht viel weiterbringen, denke ich mir. Und es bleibt finanzieller Spielraum für spätere gröbere Sanierungen (Heizzentrale, Dacheindeckung) oder einfach für Umgestaltungsarbeiten (Garten, Möblierungen, Carport...)

Was sagen die GHF-Häuslbauer und -Sanierer zu meinen Überlegungen?

WB.

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Inhaltsstoffe: Kompetenz, Erfahrung, Halbwissen, Hörensagen. Kann Spuren von Ironie enthalten.

- Innen als vordringlich erachte ich das Zumauern der Mauernischen und den
Wechsel der Heizkörper auf deutlich mehr Strahlungsanteil.

Das Zumauern bringt deutlich was, am besten mit Gasbeton da der von Haus aus dämmt. Der Wechsel der HK ist eine rein optische Geschichte, auch die neuen haben nicht merklich mehr Strahlungsanteil.
Auf jeden Fall beim Tausch gleich eine modernere Auslegung berücksichtigen (55/40 Grad), ein eventuelles zukünftiges Brennwertgerät rechnet sich nur über niedrige Vorlauf- und noch niedrigere Rücklauftemperatur.

Heizrohre sind noch original im Mauerwerk drinnen, aber diese rausstemmen nur
wegen etwas besserer Isolierung würde quasi das ganze Haus verdrecken

Das rausstemmen wegen besserer Isolierung ist unsinnig, aber es wäre wegen der Dimensionierung ev. empfehlenswert. Auf jeden Fall überprüfen ob es eine Einrohrheizung ist (bei dem Baujahr eher unwahrscheinlich), falls ja unbedingt neu verrohren!

- Kostenintensiv wäre die Modernisierung der Heizzentrale. Das würde ich
vorerst lassen, um mir später die Option für Umstieg auf zB Pellets
offenzuhalten.

Pellets rechnet sich eigentlich nicht wirklich, außer man bekommt die Dinger irgendwo deutlich unter Marktpreis. Eine Brennwerttherme bekommt man um 3000 Euro, die würde ca. 15 % Gas einsparen.
Falls die Heizung jetzt mit Flüssiggas betrieben wird, würde sich der Umstieg auf Pellets oder Wärmepumpe natürlich schon rechnen.

26.12.2013, 14:03 Uhr - Editiert von schoefi, alte Version: hier

Das Zumauern bringt deutlich was, am besten mit Gasbeton da der von Haus aus
dämmt. Der Wechsel der HK ist eine rein optische Geschichte, auch die neuen
haben nicht merklich mehr Strahlungsanteil.
Auf jeden Fall beim Tausch gleich eine modernere Auslegung berücksichtigen
(55/40 Grad)

Ytong war auch mein Gedanke, leicht verarbeitbar und gute Dämmung, Speichervermögen spielt an der Rückseite der HK weniger Rolle.

Die "uralten" Rippen-HK sind mE für Vorlauftemperaturen von 70°C ausgelegt, auch deswegen der Tausch auf Flächen-HK. Sympathischer wäre mir der Umstieg auf FB-Heizung. Großteils ist (gutes) Parkett auf Schlacke(?)schüttung verlegt, im Flur aber hochwertige Solnhofener Steine. Die hätte ich gerne in Verbindung mit FBH überall. Allerdings weiß ich nicht recht, ob sich so ein Mischsystem aus Radiatoren (dort wo schon Natursteine verlegt sind + im Bad) und FBH (wo derzeit Parkett ist) überhaupt sinnvoll machen lässt, Stichwort Vorlauftemperatur.

Auf jeden Fall überprüfen ob es eine Einrohrheizung ist

Nein, zum Glück kein solcher Mist.

Pellets rechnet sich eigentlich nicht wirklich, außer man bekommt die Dinger
irgendwo deutlich unter Marktpreis.

Da der Heizungstausch keine Dringlichkeit hat, sehe ich das bloß als Offenhalten von Optionen. Also den potentiellen Lagerraum nicht verbauen. An sich habe ich nichts gegen Erdgas.

Wärmepumpe oder solare Unterstützung des WW sind auch Optionen, wobei Solar aufgrund der baulichen Situation relativ lange Leitungen benötigen würde.

WB.
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Allerdings weiß ich nicht recht, ob sich so ein Mischsystem aus Radiatoren
(dort wo schon Natursteine verlegt sind + im Bad) und FBH (wo derzeit Parkett
ist) überhaupt sinnvoll machen lässt, Stichwort Vorlauftemperatur.

natürlich geht das, du brauchst nur einen extra Regler für die FBH. Mit 60° Vorlauf kannst natürlich nicht in die FBH gehen.

Und die Heizungsrohre laß bitte,. wo sie sind. Der reale Wärmeverlust durch "schlechte" Isolation der Heizungsrohre in der Wand ist minimal, denn du heizt damit die Wand (=strahlt in den Raum) bzw den Rücklauf (=weniger Aufheizen an der Therme). Echt "verloren" geht dabei aber wenig - zumindest so wenig, daß sich das die nächsten 50J nicht rechnet, die zu tauschen.

mfg
AVS

statt https://forum.geizhals.at/t809723,6942576.html#6942576

Ytong würde ich nicht nehmen, ausser die Verputzt es dann mit einem Gitter, weil Ytong leicht Risse bekommt, Aussen würde ich selber einen Vollwärmeschutz machen und Vorher neue Fenster kaufen , und dazu Vielleicht eine Wärmepumpe mit Anderen Heizkörpern.

Allerdings weiß ich nicht recht, ob sich so ein Mischsystem aus Radiatoren
(dort wo schon Natursteine verlegt sind + im Bad) und FBH (wo derzeit Parkett
ist) überhaupt sinnvoll machen lässt, Stichwort Vorlauftemperatur.

Das ist kein Problem, entweder du machst eine eigene gemischte Gruppe für die FBH im Heizraum oder du baust das ein:
http://www.heima24.de/heizung/heimeier-multibox-rtl-unterputz-ruecklauftemperaturbegrenzer.html

Voraussetzung für die RTL ist aber eine hydraulisch einregulierte Anlage, aber bei einem HK-Tausch ist das eh kein Thema.

Wärmepumpe oder solare Unterstützung des WW sind auch Optionen, wobei Solar
aufgrund der baulichen Situation relativ lange Leitungen benötigen würde.

Solare Unterstützung des WW wird sich nicht besonders rechnen, Ersparnis bei 4 Personen liegt um die 400 Euro pro Jahr.
Ich würde das Geld in eine Luftwärmepumpe investieren, diese aber nur bis -3 Grad laufen lassen und den Rest mit der bestehenden Gasheizung abdecken. Dazu würdest du nur noch einen Puffer und ein Frischwassermodul für die hygienische Warmwasserbereitung bei niedrigen Puffertemperaturen brauchen.

Du musst selber wissen was du willst, wo du fette Dämmung haben willst.

Standard ist heute 20cm, da ist das Haus gleich doppelt so groß

Balkon mit Beton der leitet halt gut die Kälte auch rein auch wenn du ihn isolierst.

Fassade wird NICHT zusätzlich gedämmt???

Hau drauf die fetten Styromatten mit neuen ? Fenstern(kommt auf die Dämmung an die doch noch gut sein wird)

Kältebrücken wirst du immer bei einem Altbau haben

Einzig was wirklich fett(30cm) gedämmt sein sollte die das Dachgeschoß

Ich habe im Jahr 1995 die Dachbodendecke statt mit 15cm(Baufirmavorgabe) mit 30cm gemacht, und es nie bereut

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http://www.bimboboutique.com/

Fassade wird NICHT zusätzlich gedämmt???

Abseits von Ozonlochhorrorszenarien und Energieeinsparungs-Schönrechnerei halte ich einen nachträglichen Vollwärmeschutz im konkreten Fall für unwirtschaftlich.

Hau drauf die fetten Styromatten mit neuen ? Fenstern

Wenn Styropor draufgepappt wird, dann "müssen" die Fenster und Rollläden auch gleich mitgetauscht werden. Weil dann die Fenster weiter nach außen gesetzt werden und ein nachträglicher Tausch die empfindliche Fassade beschädigen würde. Beim Mauerwerk ist es egal, da kommt einfach Feinputz drauf.

WB.
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Inhaltsstoffe: Kompetenz, Erfahrung, Halbwissen, Hörensagen. Kann Spuren von Ironie enthalten.

Abseits von Ozonlochhorrorszenarien und Energieeinsparungs-Schönrechnerei
halte ich einen nachträglichen Vollwärmeschutz im konkreten Fall für
unwirtschaftlich.

Jaja das phöse Styropor

http://www.wdr.de/tv/koenneskaempft/sendungsbeitraege/2013/1202/index.jsp

Weil dann die Fenster weiter nach außen gesetzt werden und ein nachträglicher
Tausch die empfindliche Fassade beschädigen würde.

Ich kenne viele die haben nur Wärmedämmung und die Fenster dort gelassen wo sie waren.

Beim Mauerwerk ist es egal, da kommt einfach Feinputz drauf.

Puhhhhhhh keinen Kunstharzputz

Dann nur Streichen und verkaufen das Haus

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Ich kenne viele die haben nur Wärmedämmung und die Fenster dort gelassen wo
sie waren.

Es gibt auch viele Leute (und Firmen), die tauschen Fenster und bauen sie NICHT nach ÖNORM ein. Also ohne Dichtbänder innen und außen. Machen kann man viel, aber ich denk mir: Wenn man schon investiert, dann soll es gleich fachlich richtig gemacht werden. Detto mit dem Versetzen der neuen Fensterrahmen nach außen hin, Stichwort Taupunkt.

Beim Mauerwerk ist es egal, da kommt einfach Feinputz drauf.

Puhhhhhhh keinen Kunstharzputz

Da geht es nur um die (unweigerlich) ausgebrochenen Putzstellen in der Fensterleibung, die ausgebessert werden müssen. Beim VWDS geht auch gleich das Netz und etwas vom Styropor darunter kaputt, da ist das Ausbessern inkl. Nachfärbeln viel aufwendiger. So hatte ich es gemeint.

PS: Sehr schöner Film, ich schaue ihn mir gerade an.

WB.
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Da geht es nur um die (unweigerlich) ausgebrochenen Putzstellen in der
Fensterleibung, die ausgebessert werden müssen.

Nachbar hat dieses Jahr neue Fenster bekommen.
Da wurde nichts an der Fassade(Leibungsleisten) gemacht, außer den minimalst ausgetreten Bauschaum abgeschnitten.

Haus wurde 1972 gebaut
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Wenn Styropor draufgepappt wird, dann "müssen" die Fenster
und Rollläden auch gleich mitgetauscht werden. Weil dann die Fenster weiter
nach außen gesetzt werden und ein nachträglicher Tausch die empfindliche
Fassade beschädigen würde.

Optimal - gegen Wärmebrücken - sollte ein Fenster in der Ebene der Wärmedämmung sitzen. So wird es beim Fassadenbau mit Glasflächen, die in einer Wandfläche sitzen üblicherweise gemacht. Es sieht für Laien komisch aus, wenn Glasfassaden-Teile über die äußere Betonwand überstehen - jedenfalls solange der Vollwärmeschutz nicht angebracht worden ist.
Im Einfamilienhausbau wird zumeist darauf verzichtet und die Fenster werden - mit ihrer Außenfläche bündig zur Massivwand-Außenflucht versetzt. Nach Anbringung des Vollwärmeschutzes hat man dann rundum beim Fenster eine Kältebrücke - bestenfalls 1,5cm Wärmedämmung in der Ecke bis die Massivmauer beginnt (Ecke: Fensterflügel / aufgebrachten Wärmedämmung) !!!
+ Oftmals gibt es unter dem Fensterblech (da man es nicht sieht) eine erhebliche breite Kältebrücke !!!

Ich habe als TU-studierter Architekt (jetzt schon einige Jahre in Pension) vor 6 Jahren ein halbes Jahr für einen Baumeister Einfamilienhäuser geplant. Wir haben damals jedes Gebäude rundum fugenlos mit 30cm Wärmedämmung ausgestattet - auch gegen den Boden u. im Erdbereich !!! (zufälligerweise wurden alle Objekte im Kellergeschoß voll genutzt als "Aufenthalts"-Räume: Arzt mit Praxisräumen im Untergeschoß; Familie mit Massagestudio im Untergeschoß; Familie mit Musikstudio und Probenräumen im KG; Modelleisenbahn-Liehaber ...)

- Fassade wird nicht zusätzlich gedämmt (Material+Arbeit inkl. Gerüst ca.
30.000 Euro??), es entfallen damit auch Anpassungarbeiten für Balkongeländer,
Regenrinnen, Dachanschlüsse usw

Viel zu viel... um das Geld kriegst typischerweise eine neue WDVS-Fassade.

- Fenster+Balkon-/Terrassentüre erneuern: noch offen, derzeit eher nicht, kann
ja jederzeit nachgeholt werden (Material 12.000 Euro, Einbau 3000 Euro)

Das wiederum kommt mir wieder extrem günstig vor. Wobei, scheint nur ein Geschoss zu sein. Die untere Preisgrenze für neue Fenster kannst auf der Homepage von den Rekord-Fenstern übrigens gleich online ausrechnen lassen.

- Dachboden: ev. vorhandene Isolierung entfernen und auf gut 20 cm verstärken,
das ist mE aber nicht vordringlich

Warum die alte Dämmung entfernen?

BMW 320d E90:

Yamaha FZ6-S Fazer:

Viel zu viel... um das Geld kriegst typischerweise eine neue WDVS-Fassade.

Auf das hatten sich die 30.000 ja eh bezogen. Material für ca. 250 m², Gerüst, Arbeit (Fachfirma, kein Pfuscher), dann Spengler für in unserem Fall 3 Fallrohre versetzen/erneuern.

Hatte es nur grob durchgerechnet, aber unterstützt von Erfahrungswertden von Nachbarn mit ähnlichen Häusern. Mit 30.000 liege ich glaube ich nicht sehr viel zu hoch.

WB.
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Inhaltsstoffe: Kompetenz, Erfahrung, Halbwissen, Hörensagen. Kann Spuren von Ironie enthalten.

Auf das hatten sich die 30.000 ja eh bezogen. Material für ca. 250 m², Gerüst,
Arbeit (Fachfirma, kein Pfuscher), dann Spengler für in unserem Fall 3
Fallrohre versetzen/erneuern.

Dann hab' ich das mistverstanden. Ich dachte, Du meinst TEUR 30 kostet die Fassade ohne zusätzliche Dämmung.

Hatte es nur grob durchgerechnet, aber unterstützt von Erfahrungswertden von
Nachbarn mit ähnlichen Häusern. Mit 30.000 liege ich glaube ich nicht sehr
viel zu hoch.

Wie ich schon sagte: "um das Geld kriegst typischerweise eine neue WDVS-Fassade"
Als Richtwert ist das in Ordnung.

BMW 320d E90:

Yamaha FZ6-S Fazer:

Bevor du dichte Fenster und VWS einbaust, überlege genau, ob du nicht eine Belüftungsanlage einbaust. Ich habs nicht getan und ärgere mich etwas, da ich bei feuchtem Wetter Kondensat in den dunklen Ecken habe.

Mfg lukas

Bevor du dichte Fenster und VWS einbaust, überlege genau, ob du nicht eine
Belüftungsanlage einbaust. Ich habs nicht getan und ärgere mich etwas, da ich
bei feuchtem Wetter Kondensat in den dunklen Ecken habe.

Mir verschließt sich immer der Sinn hinter sowas: Erst macht man die Hütte komplett dicht, dann baut man ein künstliche Belüftung (die auch noch Strom verbraucht, wo Wartung notwendig ist und die schnell mal zu einer Bakterienschleuder mutiert) ein.

Vom finanziellen Aspekt mal ganz abgesehen, weil rechnen tut sich das wohl nie.

26.12.2013, 22:14 Uhr - Editiert von schoefi, alte Version: hier

Hast du recht. Ist aber state of the art bei Niedrigenergiehäusern und im Büro. Und die Luftqualität ist bei guter Wartung unübertroffen.

Ich habe es nicht gemacht, weil mich das Säuseln stört.

Mfg lukas

Erst macht man die Hütte komplett dicht, dann baut man ein künstliche
Belüftung (die auch noch Strom verbraucht,

Ja eben deswegen. Dicht, damit nicht überall kalte Luft durch die Ritzen kommt. Die Belüftungsanlage sorgt dann für frische Luft in allen Räumen - und die frische Luft, die reinkommt, ist gefiltert und enthält per Wärmetauscher 85 % der Abwärme der abgesaugten "Fortluft".
Ich wohne seit 1 Jahr in so etwas und will es nicht mehr missen.

Bei uns beschlägt der Spiegel im Badezimmer nicht mehr. Die feuchte, heiße Luft im Badezimmer, nachdem mehrere Menschen geduscht / geföhnt usw. haben, wird dann nicht über aufgerissene Fenster ins Freie vergeudet. Nein, die hier freigesetzte Wärme kommt dem ganzen Haus zugute - über die Lüftungsanlage bzw. das ganze Heizungssystem. Warme Luft, Warmwasser und Fußbodenheizung werden über ein Gerät versorgt. Überschuss in einem System kommt direkt den anderen Systemen zugute.

Ja eben deswegen. Dicht, damit nicht überall kalte Luft durch die Ritzen
kommt. Die Belüftungsanlage sorgt dann für frische Luft in allen Räumen - und
die frische Luft, die reinkommt, ist gefiltert und enthält per Wärmetauscher
85 % der Abwärme der abgesaugten "Fortluft".
Ich wohne seit 1 Jahr in so etwas und will es nicht mehr missen.

Mir ist klar wie sowas funktioniert - ich baue sowas beruflich, ich bestreite ja gar nicht dass es funktioniert. Es rechnet sich nur nicht - auch in 30 Jahren nicht. Der Komfortgewinn ist teuer erkauft.

Die feuchte, heiße Luft im Badezimmer

Schau mal mittels Endoskopkamera ca. 2m in die Absaugöfnung, da schaut es oft ganz "schön" aus, weil eben feuchte, heiße Luft auch in den Leitungen kondensiert.

Überschuss in einem System kommt direkt den anderen Systemen zugute.

Das steht auch in den Werbeprospekten, die mir die ganzen Hersteller zuschicken.

Das steht auch in den Werbeprospekten, die mir die ganzen Hersteller
zuschicken.

Nach einem Jahr kann ich nur sagen: 1000,- € für Strom bezahlt - komplett, incl. Heizung, Warmwasser und Lüftung (incl. Estrich-Ausheizen im Winter, also Zusatzheizstab ohne Ende - rechne heuer mit nochmals gesunkenen Kosten). Und so teuer war das ganze auch nicht...

1000,- € für Strom bezahlt - komplett, incl. Heizung, Warmwasser und Lüftung

Das ist nur eine Zahl, ohne etwas mehr Input (beheizte Fläche, Art der Heizung,...) ist das nicht wirklich aussagekräftig.
Ist in den 1000 Euro auch der normale Haushaltsstrom (Licht, Fernseher,Küche,...) inbegriffen?

Weiter unten schreibst du, dass du in einem Passivhaus wohnst - eigentlich müsstest du dann die Mehrkosten zur konventionellen Bauweise auch als Heizungsinvestition in die Rechnung aufnehmen.

Und so teuer war das ganze auch nicht...

Es interessiert mich, was für dich nicht viel ist. Hast du konkrete Zahlen?

Ist in den 1000 Euro auch der normale Haushaltsstrom (Licht,
Fernseher,Küche,...) inbegriffen?

Ja, der komplette Stromverbrauch incl. alles. 150 m2 WFL. 5 Personen, viel Warmwasserverbrauch, fetter MacPro, PlasmaTV, täglich kochen...

Es interessiert mich, was für dich nicht viel ist. Hast du konkrete Zahlen?

Zugegeben, ich kann die Mehrkosten nicht wirklich beziffern - wir haben ein Komplettangebot bekommen (frei geplantes Fertigteilhaus im Grunde). Ich habe mir nur ein paar "Abpreise" rechnen lassen, um zu eruieren, welche Leistungen wir selbst machen bzw. selbst vergeben.
Der Abpreis für die gesamte Sanitär- und Heizungsinstallation incl. Lüftung wäre ca. 33.000,- gewesen. (ohne Sanitärmöbel). Alleine das Kompaktgerät von Stiebel Eltron kostet Liste etwa 15.000,-, wenn ich mich recht erinnere (Lüftung, Warmwasser & Heizung).

Bei herkömmlicher Bauweise spart man sich etwas Dämmung und die Lüftung. 3-fach-Verglasung hätten wir wohl sowieso genommen. Dafür braucht man eine potentere Heizung. Alleine der Gasanschluss hätte wohl auf unserem bisher nie bebauten Grundstück viele Tausender gekosten (wie auch der Wasser- u. Stromanschluss). Bereits heuer habe ich mir bisher bezahlte 1000,- € fürs Gas erspart. Ganz zu schweigen von der Zinsersparnis durch die hohe Förderung eines Passivhauses. Selbst wenn dann unterm Strich noch Mehrkosten übrig bleiben, habe ich dafür die hohe Wohnqualität.
Und für den Fall, dass die Energiepreise in 10 oder 20 Jahren tatsächlich stark ansteigen, wird sich diese Bauweise umso mehr lohnen.

27.12.2013, 22:33 Uhr - Editiert von Superflo, alte Version: hier

Die feuchte, heiße Luft im Badezimmer, nachdem mehrere Menschen geduscht/geföhnt usw. haben, wird dann nicht über aufgerissene Fenster ins Freievergeudet.

Auch die Feuchte wird nicht vergeudet, sondern bleibt dir im Rohrsystem erhalten....

Die ersten Meter der Badabsaugung werden vermutlich grauslich ausschauen, wenn dann auch noch der Staub draufpickt. Den Komfort einer Raumlüftung kenne ich, aber im konkreten Fall des Bades würde ich herzlichst auf irgendwelche Energiegewinne pfeifen und schlicht und einfach das Fenster weit aufreißen, falls zuviel Wasserdampf im Raum ist.

WB.
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Inhaltsstoffe: Kompetenz, Erfahrung, Halbwissen, Hörensagen. Kann Spuren von Ironie enthalten.

Auch die Feuchte wird nicht vergeudet, sondern bleibt dir im Rohrsystem
erhalten....

Is mir Wurscht - da die Absaugung ja tag und nacht läuft, kommt da nix raus, nur rein. Und dass man das Rohrsystem nach 10 Jahren mal reinigen wird müssen, ist mir schon klar...
Außerdem werde ich in Kürze bei den Abluftventilen solche Filterhütchen nachrüsten - wie in manchen Foren empfohlen wird.
Darüber hinaus ist die Luft, die aus dem Bad abgesaugt wird, 23,5 h am Tag auch normal trocken, von daher ist sogar dieses Rohr wahrscheinlich hygienisch weniger problematisch als irgendein dunkel-klammes Eck hinter irgendeinem Kleiderschrank, wo nie ein frischer Luftzug hinkommt.

Bevor du dichte Fenster und VWS einbaust, überlege genau, ob du nicht eine
Belüftungsanlage einbaust.

Überspitzt formuliert: Das Triumvirat des Hightechwahns

Hier ein insgesamt interessanter TV-Beitrag, ich starte speziell beim Thema Wohnraumnlüftung: http://youtu.be/AWD0HeZLufM?t=31m24s

WB.
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Übliches Gemaule und Wiedergekäue von längst überholten Vorurteilen.
Wieviel Sinn Dämmung und Lüftung beim Sanieren macht, darüber kann man Streiten.
Bei einem wohlgeplanten Neubau ist der Nutzen aber nicht wegzudiskutieren.

Ich kenne den Film. Er gibt bloß keinen Antwort, wie mans richtig macht. Die Probleme im umgekehrten Fall sind nämlich genauso bekannt. Feuchtigkeit, schlechte Raumluft, Zug, kalte Wände, hohe Heizkosten, Lärmbelastung durch offene Fenster...

Viel Spaß in einer hochkomplexen Materie.

Es gibt auch eine Schweizer Langzeitstudie, die nachweist, dass die Systeme bei richtiger Installation und Wartung vollkommen OK sind. Du wirst kaum ein Bürogebäude weltweit ohne Anlage finden. Und dort wird genau gerechnet.

Mfg lukas

Viel Spaß in einer hochkomplexen Materie.

Das ist ja das Dilemma. Im Grunde gibt es kein "alles richtig", aber viele Möglichkeiten für "falsch".

Ich kenne den Film. Er gibt bloß keinen Antwort, wie mans richtig macht.

Die Botschaft des Films habe ich nicht so verstanden, dass die Raumlüftung als solche schlecht sei. Sondern dass seitens der Anbieter nicht mit offenen Karten gespielt wird, was die tatsächlichen laufenden Kosten betrifft. Strom und Filter leuchtet jedem ein. Aber ich kenne sehr viele Eigentumswohnungen, von denen die meisten neueren eine Raumlüftung eingebaut haben. Ich bin zutiefst davon überzeugt, dass sich kein einziger der Bewohner Gedanken über eine Kontrolle und Reinigung des Rohrsystems gemacht hat.
So eine Lüftung hat Komfortvorteile, verkauft wird aber sehr stark über das Kostenargument, was man denn nicht alles einsparen könne dank Wärmerückgewinnung.

Du wirst kaum ein Bürogebäude weltweit ohne Anlage finden. Und dort wird genau gerechnet.

Da geht es aber nicht um die Kosten, sondern um die grundsätzliche Notwendigkeit. Schon in Österreich (Regelungen anderer Länder kenne ich nicht) in einem banalen Bürobau schafft man den geforderten Luftaustausch nicht ohne technische Unterstützung. Wenn dann die Fenster auch noch fix verschlossen sind, dann geht es gar nicht anders.

WB.
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Hihihihihi jetzt verstehst du, wie ich mich bereits 2 mal im Leben gefühlt habe. Wie dus machst, machst dus falsch.

Die im Film gezeigten Abluftdüsen sind ohne Filter. Alleine das ist eine Sauerei. Da brauche ich über den restlichen Zustand der Anlage gar nicht mehr nachdenken. Der Küchendunst legt sich ungefiltert in den Rohren ab.

Die durch die Bauordnung geforderten Luftwechsel sind nicht so dumm. Die Büroluft ist garantiert besser als die Luft in 70% der Privathaushalte.

Zu glauben, dass undichte Fenster automatisch ein gutes Wohnklima erzeugen, ist auch Mumpitz.

Mfg lukas

Mfg lukas

Das ist ja das Dilemma. Im Grunde gibt es kein "alles richtig", aber viele
Möglichkeiten für "falsch".

Weise Worte! Hat mir auch so ähnlich ein guter Freund gesagt, wie ich in irgendwas gefragt habe in Baudingen. Und er ist Chef einer Bauaufsichtfirma, die Tunnel, Kraftwerke usw. baut. Er meint, dass man im Bauwesen oft mehrere Varianten hat und einfach nicht immer im Vorfeld 100%ig sagen kann, was die beste Variante ist bzw. ob das dann 100%ig so funktioniert, wie man sich das vorstellt. Natürlich schon meistens, aber manchmal eben nicht.

So eine Lüftung hat Komfortvorteile, verkauft wird aber sehr stark über das
Kostenargument, was man denn nicht alles einsparen könne dank Wärmerückgewinnung.

Ich hab mir die Filme jetzt auch angeschaut und halte es für sehr denkbar, dass, wenn es um Renovierungen geht, die Kostenvorteile oft gnadenlos übertrieben angepriesen werden. Jeder preist sein Gewerbe an (Fenster // WDVS // Lüftung // Dach // Heizung/Wärmepumpe ) - die Wahrheit ist wohl, dass man einfach immer beim größten Missstand anfangen muss bzw. jeder Aspekt nur optimal wirkt, wenn alle Aspekte wirklich umgesetzt wurden.
Wir haben vor 1 ½ Jahren ein neues Passivhaus gebaut - mit fetter Dämmung rundherum, 3-fach Verglasung, Wärmepumpe, großen Fenstern nach Süden und Wohnraumlüftung. Ich kann nur sagen - es funktioniert prächtig. Super Luft und keiner, nicht mal die verfrorene Frau Superflo, hatte das Bedürfnis nach Heizung bis Mitte November. Und dann hab ich sie eigentlich auch nur angemacht, weil der Boden langsam kühl geworden ist, die Raumtemperatur war immer noch bei 23 und mehr.

Hätte ich ein altes Haus zu renovieren, würde ich da natürlich auch anders herangehen, deswegen würde ich dir z.B. jetzt auch nie auf jeden Fall eine KWL aufzuschwatzen versuchen - dafür kenne ich mich auch viel zu wenig aus, das ist ja im Renovierungsfall noch komplexer, als es beim Neubau schon ist.

Um das Geld bekommst die doppelte Fläche mit WDVS bei Fachfirma inkl allem drumm und dran.

Damals hatte man ja auch noch lieber viele kleine räume. Heute hat mans lieber offen, vermutlich würden sich also auch noch paar wände rausnehmen lassen.

die einbau möbel sollen raus weil die eigentlich eher wertmindernd sind. Sollte das haus verkauft werden, würden die sicher als minus posten geführt werden für dessen entsorgung kosten anfallen.

Damals hatte man ja auch noch lieber viele kleine räume. Heute hat mans lieber
offen, vermutlich würden sich also auch noch paar wände rausnehmen lassen.

Stimmt. Wobei die Raumaufteilung nicht sooo übel ist. Heute würde man natürlich anders bauen. Das mit dem Wände rausreißen habe ich mir auch schon überlegt, aber dann wird es schon wieder eine ziemlich große Baumaßnahme, die im Grunde nicht zwingend notwendig ist. Ein paar tragende Wände knnen gar nicht verändert werden, darum bin ich da etwas eingeschränkt.

die einbau möbel sollen raus weil die eigentlich eher wertmindernd sind.
Sollte das haus verkauft werden

Die Möbel sind hochwertig und zeitlos modern. Ein Verkauf steht nicht zur Debatte.

WB.
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Auch tragende wände können verändert werden! Und die möbel sind aus den 60ern ? Jetzt würden mich fotos interessieren.

Auch tragende wände können verändert werden!

Können tut man viel. Aber warum verändern nur um des veränderns willen?

Und die möbel sind aus den 60ern ?

Das habe ich nirgends behauptet. Die Möbel sind ca. 10 Jahre und etwas älter (Küche 25 Jahre, E-Geräte sind dabei schon wieder modernisiert).

WB.
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Inhaltsstoffe: Kompetenz, Erfahrung, Halbwissen, Hörensagen. Kann Spuren von Ironie enthalten.

Ok. War auch nur geraten.

Das Raumkonzept ist der wichtigste Teil. Keine Wand ist fix. Dabei würde ich aber einen Architekten beiziehen. Da kommen Ideen dazu, die du alleine kaum haben kannst.

Mfg lukas

Jo so isses. Also bzgl raum. Architekt kommt halt aufs eigene vorstellungs vermögen an. Wir haben ja jetzt auch so ein altes haus im schuh karton stil. Haben die tragende wand zwischen küche und wohnzimmer entfernt. Da gabs auch einen alten kamin am ende der wand. Gleich genutzt für einen gemauerten kachelofen. Wo erst alles winzig und eng war ist jetzt großer wohnraum mit kamin im zentrum.

nicht wieder zu erkennen.

ich sag gleich, ich hab mir NICHT die anderen kommentare und post durchgelesen, also ignorierst wen ich hier was zum 5. mal schreib

fassade willst nciht dämmen? würd ich mir überlegen ein wdvs draufzupatschen
falls du doch dämmst, fenster mitmachen warat sinnvoll

bevor du dich außen an die arbeit machst um optisch gut auszusehen, warat aber auch interessant wie es drinnen aussieht, was kanal (grundleitung, fallrohre etc), wasserleitungen (waren 65 noch blei oder?)
elektro (für heutige nutzung ausreichend?)

dachstuhl und deckung und verblechung sind da auch noch ien großes thema, ob das in ordnung ist

hab zwar was von - haus verdrecken - gelesen, aber sowas fände ich sinnvoller als balkon vergrößern etc...

bei der fassadenfärbelei... sind das kosten inkl gerüstung?
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wien

fassade willst nciht dämmen? würd ich mir überlegen ein wdvs draufzupatschen

Das steht sogar schon in meinem Erstbeitrag: Wirtschaftlich unsinnig, von anderen Aspekten (Brandgefahr, Algenbildung, mechanische Empfindlichkeit, weniger Lichteinfall zum Beispiel) einmal abgesehen.

wasserleitungen (waren 65 noch blei oder?)

Welcher Standard damals war, weiß ich nicht. Jedenfalls haben meine Eltern trotz knapper Mittel schon damals relativ vorausschauend gebaut und nicht jedes billige Klumpert verbaut. Bleirohre kann ich ausschließen, auch weil ich selber dabei war, wie einzelne Nachinstallationen stattfanden.

elektro (für heutige nutzung ausreichend?)

Ja, ist zum Glück ausreichend. Bloß den Verteiler würde ich neu aufbauen, Sicherungsautomaten statt Schmelzsicherungen. Mein Vater hat damals (weil branchennah) vorsorglich viele Dosen/Rohre für TV und Telefon eingemauert. Fürs Internet habe ich ihm natürlich WLAN gemacht inzwischen.

dachstuhl und deckung und verblechung sind da auch noch ien großes thema, ob
das in ordnung ist

Tondachziegel, keine Vermoosungen. Wenn einmal einer bricht, ist noch genügend Reserve da. Aber das ist sicherlich ein Punkt, wo über kurz oder lang eine Neueindeckung (ich denke an Metall) sinnvoll sein wird.

aber sowas fände ich sinnvoller als balkon vergrößern

Die Betonplatte ist fürs Wohnzimmer eine echte Kältebrücke, man spürt es barfuß fast einen Meter weit in dne Raum hinein. Außerdem ist der Balkon breit genug, aber mit wenig Tiefe. Also zuwenig Platz für eine 4er-Sitzgarnitur, Blumentöpfe oder so Zeugs. Wenn die Platte entfernt wird, dann stellt die Verdoppelung der Fläche keine namhaften Mehrkosten dar. Während der Komfort deutlich zunimmt. Nicht immer will man in dne Garten runtergehen, wenn man im Freien sitzen will. Außerdem ist die Aussicht sehr schön.

bei der fassadenfärbelei... sind das kosten inkl gerüstung?

Ich habe es ohne Gerüst gerechnet, wobei das auch nicht die Welt kostet, es gibt ja billige Quellen für sowas. Das Haus ist jetzt seit 45 Jahren bewohnt, die Fassade ist eigentlich nur einmal Ende der 70er neu weiß gefärbelt worden. Das ging damals durch einen fachlich versierten "Nachbarn" mit ausreichend hoher Leiter, Arbeitshöhe sind maximal 10 Meter im Dachfirst.

WB.
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Inhaltsstoffe: Kompetenz, Erfahrung, Halbwissen, Hörensagen. Kann Spuren von Ironie enthalten.

fassade willst nciht dämmen? würd ich mir überlegen ein wdvs
draufzupatschen

Das steht sogar schon in meinem Erstbeitrag: Wirtschaftlich unsinnig, von
anderen Aspekten (Brandgefahr, Algenbildung, mechanische Empfindlichkeit,
weniger Lichteinfall zum Beispiel) einmal abgesehen.

stimmt schon, aber wenn du schon die balkonplatte modifizieren willst aus thermischen gründen, denke ich dass du mit (heute üblich) 16-20cm wdvs in diesem bereich auch ordentlich einsparen kannst. (auf die nächsten jahre gerechnet - heizkosten)

wasser bzw abwasser u elektro (u falls vorhanden Gas) solltest halt jedenfalls prüfen lassen ob alles in ordnung ist. bei abwasser ist oft acuh die grundleitung sehr wichtig.... event. rohrmax mit kamera durchschauen lassen um das dauerhaft aus dem sanierungskonzept ausschließen zu können?!

Balkonplattenmodifizierung.... habe ich nicht als idee ausgeschlossen, sondern gemeint dass es bestimmt dinge mit höherer priorität gibt

bei der fassadenfärbelei... sind das kosten inkl gerüstung?

Ich habe es ohne Gerüst gerechnet, wobei das auch nicht die Welt kostet, es
gibt ja billige Quellen für sowas. Das Haus ist jetzt seit 45 Jahren bewohnt,
die Fassade ist eigentlich nur einmal Ende der 70er neu weiß gefärbelt worden.
Das ging damals durch einen fachlich versierten "Nachbarn" mit ausreichend
hoher Leiter, Arbeitshöhe sind maximal 10 Meter im Dachfirst.

dann ist die frage ob es ein nachbar machen soll oder eine "professionelle firma", und dann schauen ob die firma das mit einer leiter machen würde...oder ob sie eine gerüstung brauchen...
lass dir mal einen KV geben....
wenn sies mit gerüstung machen müssen, ist der preis natürlich höher... und wenn du es dennoch machst ist die frage ob du, wenn das gerüst schon steht, sonst noch etwas machen kannst wie zb spengler etc...

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wien

wasserleitungen (waren 65 noch blei oder?)

Nein, das wurde nur bis in die 1930er Jahre gemacht. Allerdings dürften die Bodenablaufleitungen aus Blei sein, das war Standard bis gegen Ende der 70er Jahre.

Nein, das wurde nur bis in die 1930er Jahre gemacht.

echt? ab dann wurde schon kupfer verwendet?

weißt du zufällig auch die abwasserleitungen?
vor polokal wars ja blei und guss
oder war guss nur für die fallleitungen und blei für die horizontal verlaufenden?
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wien

echt? ab dann wurde schon kupfer verwendet?

Nein, bis in die 80er waren verzinkte Eisenrohre Standard.

oder war guss nur für die fallleitungen und blei für die horizontal
verlaufenden?

Das stimmt, wobei für die Fallleitungen auch oft Eternit verwendet wurde. Ich kenne aber auch Häuser, in denen die Bodenleitungen aus Siederohren zusammengeschweißt und als Korrosionsschutz mit Bitumen beschichtet wurden.

Polokal ist so wie Geberit auch schon in den 60ern auf den Markt gekommen, nur haben es sehr wenige eingebaut.

nice , danke für die infos!!
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wien

Fenster und Fassade gemeinsam machen oder nicht machen. Jedenfalls Fensterservice.
Heizkörper belassen, außer sie sind undicht. Jedenfalls freilegen und Vorhänge kürzen.
Dachbodenisolierung belassen.
Therme tauschen wenn kaputt.
Boiler tauschen wenn verkalkt.
Elektrik beachten, es werden hunderte Stecker zu wenig sein. Ich hab vor 5 Jahren gebaut und hab jetzt bereits um 10 Stück zu wenig.
Verblechungen werden alle verrostet sein.

Am besten einziehen und wohnen. Dann erkennst du rasch, wo die wirklichen Probleme sind. Bei mir hatte zb ein Heizkörper gefehlt, worauf sich eine Luftwalze gebildet hat, die wie kalte Zugluft gewirkt hat. Heizkörper installiert und Problem gefixt. Fenster waren dicht. Hatte zum Glück einen intelligenten Installateur, der das Problem durchschaut hat.

Mfg lukas

Lasse von deinem Energieversorger eine Thermografie machen-dazu sollte es aber deutliche Minusgrade haben

Die Mauern im Untergeschoss welche im Hang stehen kritisch begutachten -Feuchtigkeit, Oberflächentemperatur, Taupunktverschiebung etc. Hier hilfreich zum Durchprobieren auch von Wärmedämmung : http://www.u-wert.net/

Wenn der Aussenwandaufbau in Vollziegel ausgeführt ist wirst um eine Aussenwanddämmung nicht herumkommen. Dann aber auch Balkon davor stellen.

Oberste Geschossdecke maximal dämmen U 0,1W ist das Ziel. Dabei halt den Sanierungsbedarf der Dachhaut kritisch beleuchten. Nachträgliches Abräumen der Eindeckung und Anbringung von Verschalung und Kaltdach sind sinnvollerweise vorher durchzuführen.

Fenster und Aussentüren sind der nächste grosse Einsparungspunkt.

Wenn die Heizkörpernischen in einem 25cm Ziegelwandaufbau eingelassen sind ist dann wieviel Aussenwand vorhanden? Das klingt irgendwie nicht schlüssig. Sollte es wirklich so sein dann schleunigst ändern. In diesem Fall in den sauren Apfel beissen und volles Programm mit Fussbodenheizung und NT-Kessel/Therme mit Puffer/Frischwasserstation sowie Solarunterstützung. Da helfen dir dann die eingemauerten Rohrleitungen auch nicht mehr....

Irgendwann wird es mich treffen, das Haus zu übernehmen

Und bis dahin würde ich nix investieren...
Machst jetzt eine neue Heizung rein, ist die vielleicht schon etliche Jahre alt, bis du evtl. einziehst....und...und..und..

Ich würde das, aus Erfahrung von etlichen Bekannten/Freunden, erst in Angriff nehmen, wenn es wirklich spruchreif ist. Und da sogar in Kauf nehmen, einige Zeit in einer Baustelle zu wohnen.

Die 250-ccm-Zweitakter sind Legende
Honda hat jetzt seinen Markenpokal, und
dafür eine spannende WM-Serie vernichtet.

Jop

Und vor allem ist die Heizung das letzte wo gemacht werden soll.
Erst mal das andere, neue Fenster, Isolieren etc...

DANN die Heizung, sonst kann es entweder sein das die Heizung zu gross dimensioniert ist. Dann hast zwar die Bude jetzt auch warm aber danach ev ein Regelproblem.
Oder ist ist zu klein und du frist dir den A.... ab bis das andere gemacht wurde.

Also lass das Ding rennen solange es läuft, machs wie in der IT Branche: never touching a runing System.

Hallo, ich will gar nicht den Energieeinspareffekt als Hauptgrund nennen für eine gute Dämmung der Hülle, bei 2 älteren Häusern wurde gedämmt und neue Fenster gemacht. Das eine "neuere" war immer "kalt gefühlt" um es mal so auszudrücken auch wenn das Thermometer eine angemessene Temperatur zeigte. Also kalte Wände und sehr warme Luft sind ungemütlich. Heute ist in dem Haus ein gutes Wohnklima bei niedrigerer Raumtemperatur als damals. Wenn man auch an die nächsten Generationen denkt sollte man auch an den sparsamen Verbrauch mit Energie denken. Dämmplatten können technisch durchaus recycelt werden wenn die Politik/Industrie sich darauf einstellt.
LG Rednik

nimm dir einen wohnbaukredit
was besseres kannst im moment gar nicht machen

wir habens fürs haus hinter uns
alles auf einmal durchgezogen, waren zwei harte jahre
aber jetzt sollte ruhe sein
bus auf die "kleinigkeiten" im hof im keller, in nebengebäuden......

wir haben:
wände entfernt und eine versetzt
die böden raus gerissen
schlacke raus geschaufelt
fenster versetzt, bzw zugemauert
heizkörper nieschen zugemauert
elektrische leitungen nue verlegt
habe mich gar nicht auf die dikussion ob die eine oder andere noch geht eingelassen
haben jetzt ein wohn-esszimmer mit zwei grossen durchgängen zur küche
...
noch ein tipp, keine eckbadewanne, wir haben sie

wir haben den alten holz ofen behalten und der öl-ofen ist für tage wo wir nicht zu hause sind
2000l speicher für die fussbodenheizung
300l warmwasser

aja ich würde an den innenwänden vielleicht noch wandheizungen nehmen

die elektrischen leitungen liegen im fussboden

aja mach dir für die steckdosen anfangs in jedem raum eine ringleitung und so wenig dosen wie möglich
dann kannst später die steckdosen dort bohren, wo du sie brauchst

fenster und türen gleich erneuern, später hst nur einen haufen arbeit und verschandelst die fasade

wir haben gleich gedämmt, hatten aber auch trockenes mauerwerk

dämmung am dach war bei uns auch schon mit 12 cm, wir haben darauf einfach noch ma 20 cm gelegt (war vom baumeister berechnet und er meinte das stört nicht, wenn die 1cm gips dazwischen sind

dort wo du zwei räume verbindest, macht sich ein balken wahrscheinlich gut, dann musst nicht beide decken neu machen

wenn du das dach in 5 jahren ersetzten würdest, ziehe es vor und mach es vor der fasade
überlege dir auch gleich, ob du über dem eingang ein vordach oder was ähnliches möchtest
oder das dach weiter raus ziehen möchtest

Gruß Sonic The Hedgehog

in der Zukunft angekommen

Tipps zur Fenstersanierung:

Maßeinheit:
Der Wärmedurchgangskoeffizient, auch U-Wert (in der Bauphysik früher k-Wert[1]) genannt, ist ein Maß für den Wärmedurchgang von einem Bauteil.
Wärmestrom = Wärmeenergie pro Zeit je Fläche der Wand und je Kelvin Temperaturunterschied der beiden Fluide (Oberflächen).
Seine SI-Einheit ist daher W/(m²·K) (Watt pro Quadratmeter und Kelvin).
Der Kehrwert des Wärmedurchgangskoeffizienten ist der Wärmedurchgangswiderstand RT in (K·m²)/W
Je niedriger der Wärmedurchgangskoeffizient, (= je höher der Wärmedurchgangswiderstand), desto besser ist die Wärmedämmeigenschaft.

Bei einer Erneuerung der Fenster vor 20 Jahren können ohneweiters KEINE "Vollwärmeschutz"-Isoliergläser eigebaut worden sein !!!
"Vollwärmeschutz"-Islierglas entspricht den Vorschreibungen von Wärmeschutz der heutigen Zeit (Bauordnungen und Verträge Land mit Bund als Grundlage von finanziellen Förderungen).
"Vollwärmeschutz"-Islierglas hat an der Innenseite der Außenscheiben eine Gold oder Silber-Bedampfung. Dadurch erziehlt man auch noch einen "SOLAREN" Gewinn  ->  das Bedeutet: LICHT dringt durch die Verglasung in das Innere eines Hauses, erwärmt dort Oberflächen wie Fußboden, Wände, Objekte wie Möbel, ...    und wird dadurch in WÄRME umgesetzt; diese geht durch die oben angesprochene Beschichtung schlechter nach außen wieder verloren - bleibt größtenteils im Haus. Die Glas-Beschichtung wirkt als Ventil.

Isolierglas OHNE eine solchige Beschichtung hat KEINEN besseren Wärmedurchgangskoeffizient als Kastenfenster und Verbund-Fensterelemente  - alle 3 haben einen ähnlich hohen K-Wert
-> nämlich: 2,8 bis 3,0 W/m²K.
Die übliche Edelgas-Füllung von Isolierglas-Elementen BRINGT BLOS ein Zehntel Vergesserung am Wärmedurchgangskoeffizient !!! Die Abstands-Haltle-Profile beim Isolierglas aus ALU sind extrem schlecht  -> haben ein hohes Wärmeleitvermögen - Niro-Material ist da einiges besser !!!
-> je kleiner die Isolier-Glaselemente sind, um so schlechter ist der K-Wert des gesamten Fensters (man behilft sich mit vorgetäuschter Fensterglas-Teilung mit einem Rahmen-Gitter außen, das zumeist zum Fensterputzen weggeschwenkt oder abgenommen werden kann).

Moderne Fenster mit  "Vollwärmeschutz"-Isolierglas haben einen Wärmedurchgangskoeffizient von 1,0 bis 1,2 W/m²K (abhängig von der Glas-Zusammensetzung - niedrigere Werte bedeuten EXTREME Mehrkosten am Glas); dabei haben Vollholz-Fensterprofile die beste Wärmedämmung und Kunststoff ist wesentlich schlechter, zuletzt ist Alu ganz schlecht !!! -> man behilft sich bei Kunststoff-Fensterprofilen mit Herstellung mehrerer Kammern, damit die Luft in einer einzigen Kammer nicht sofort die Wärme von der Innen-Schichte durch Zirkulation auf die äußere Wand überträgt. Bei Alu-Fensterprofilen fertigt man den inneren Profil-Teil (zumeist statisch tragend) völlig getrennt von der äußeren ALU-Deck-Schichte - getrennt durch dicke Silikon-Hohlprofile, die auch die Isoliergläser umschließen und abdichten. Nur wenige dünne NIRO-Bolzen verbinden die beiden Alu-Profilteile - nur hier gibt es kleine Kältebrücken. Durch diese Konstruktion werden Vollwärmeschutz-Verglasungen mit Alu-Profilen extrem teuer !!!
Fertigt man keine getrennten ALU-Profile rinnt innen Kondens-Wasser in rauhen Mengen über die Alu-Profil-Oberfläche herunter - bei Wohn-Benutzungs üblicher Beheizung.

PREISGÜNSTIGE Lösung für alte Holz-Fenster:
-> hat man alte Holz-Fenster (und scheut nicht diese alle etwa 10 Jahre außen neu zu lackieren)
Kastenfenster oder Verbund-Fensterelemente
braucht man blos die äußere Verglasung gegen Glas-Material mit Gold- oder Silber-Beschichtung ZU TAUSCHEN um etwa einen Wärmedurchgangskoeffizient des gesamten Fensters von ca. 1,6 W/m²K zu erhalten.
Der Irrglaube: alte Holzfenster sind extrem undicht weil es in Glasnähe "zieht"
-> entsteht durch die sehr kalte Glasoberfläche innen und die dadurch entstehende Luftwalze in Fensternähe. Eine mittlere Luftbewegung von über 0,6m/Sekunde wird allgemein als unangenehm und als "Zugluft" empfunden !!!

HOLZ-Fensterprofile (mit 2x Silikon-Dichtprofilen) haben die BESTEN Werte an Wärmedämmung und Schallschutz !!!

Damit Lacksanierung der Fenster alle 10 Jahre wegfällt werden heutzutage Fenster optimal in Holz-Alu-Verbung gefertigt. Dünne pulverbeschichtete Alu-Porfile außen bilden die UV-lichtbeständige Außen-Schutzschichte.
Leider ist diese Version an Fenster-Profilen nicht billig ...
(- wird aber sogar von Wiener Wohnen sehr oft bei einer Fenster-Erneuerung angewendet, da zu erwarten ist, dass diese erheblich länger leben, als Kunststoff-Fensterprofile).

18.09.2014, 15:28 Uhr - Editiert von Atschy, alte Version: hier

Was haben die 30 Jahre alren KS-Fenster des TE mit der Sanierung von Holzfenstern zu tun?

WB.
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Auch an 30 Jahte alten Kunststoff-Fenstern mit Isolieglas von 3.0 W/m²K könnte man blos die Gläser tauschen gegen Vollwärmeschutz-Isolierglas mit z.B. 1,1 W/m²K.

Umso unklarer ist der Zusammenhang mit Holzfenstern.

WB.
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Balkon abreißen und Aussen Aus Stahl eine Konstruktion vom Boden bis zum Dach, worauf man Oben Gleich Solarpanel montieren kann?
Luft/Wasser Wärmepumpe Kaufen?
Dach beim Erneuern mit Solarpanelen Bedecken wenn die Richtung Stimmt.

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