Elektroboiler (Nachtstrom) kaputt?

Elektroboiler (Nachtstrom) kaputt? (31 Beiträge, 1803 Mal gelesen)

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Moin,

hätte da eine Frage an die (vermutlich) Elektriker unter euch!

Habe in meiner Wohnung einen 100L Elektroboiler, der über Nachtstrum von 22 uhr bis 6 Uhr morgens geheizt wird. D.h. wenn man das Wasser tagsüber verbraucht, hat man erst ab ca 23 Uhr wieder Warmwasser.

Jetzt hatten wir einige Tage lang das Problem, dass sich das Wasser nicht mehr aufgeheizt hat. Habe dann festgestellt dass die Sicherung für den Nachtstrom rausgeflogen ist. Also den Schalter wieder raufgestellt und es ging wieder für 2-3 Tage.

Jetzt allerdings haut's die Sicherung immer wieder raus. Bevor ich jetzt aber einen neuen Boiler kaufe, würde ich zuerst gern wissen ob's wirklich am Boiler selbst liegt. Kann mir jemand sagen wie ich das überprüfen kann? Nehme an dazu brauche ich einen Elektriker?

Die Hausverwaltung jedenfalls (Sozialbau) sagt, man müsse sich selber drum kümmern... Ärgerlich, aber will das jetzt so schnell wie möglich erledigt haben.

danke im Voraus!

wie alt?

Sicherung oder FI?

mfg
AVS

statt https://forum.geizhals.at/t809723,6942576.html#6942576

Wenn die Sicherung nur fliegt, wenn der Boiler eingeschaltet ist, dann ist es wohl eindeutig.

Wenn die Sicherung nur fliegt, wenn der Boiler eingeschaltet ist, dann ist es
wohl eindeutig.

Das Problem ist, dass er manchmal sofort nachdem ich ihn tagsüber raufgeschaltet habe die Sicherung sofort wieder rausfliegt.. Aber bei Nachtstrom sollte das ja nur Tagsüber passieren oder? (Müsste ich auch noch mal testen)

AVS: Leider keine Ahnung, kenn mich da nicht aus. Weiß nur das noch ein schwarzer kleiner Knopf daneben ist, wenn man den drückt springt die Sicherung gleich raus (glaube ich zumindest, kanns daheim noch mal testen)

07.07.2014, 14:52 Uhr - Editiert von User256971, alte Version: hier

Also fliegt der FI (Fehlerstrom). Klassischer defekt bei älteren Speichern. Der Elektriker kann messen, welcher der vermutlich 3 Kreise betroffen ist und den stilllegen. Der Speicher heizt dann langsamer auf, ist aber egal weil er bis 6 Uhr Früh Zeit hat. Diese Methode empfehle ich nur, wenn du in Kürze ausziehst. Der Elektriker ist auch nicht gratis.

Also besser einen höherwertigen Speicher (gute Isolierung = weniger Jahresstromkosten) kaufen mit mit gutem Freund einbauen. Rechnung aufheben, du bekommst bei Auszug 10 Jahre lang den aliquoten Anteil vom Vermieter. Jetzt musst du aber vorerst einaml selber investieren.

WB.

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Inhaltsstoffe: Kompetenz, Erfahrung, Halbwissen, Hörensagen. Kann Spuren von Ironie enthalten.

Poste mal das Typenschild vom Boiler, und mach ein Foto vom Stromverteiler mit dem Ding welches auslöst! Nicht jeder Abwimmelungsversuch des Vermieters ist rechtens. Idealerweise mal den Mieterschutz o.ä. kontaktieren!

Wenn du technisch etwas begabt bist, kannst du den Speicher einfach mal auf ein Kabel mit einem Stecker anschließen und an einer Steckdose überprüfen.

Wenn hier auch der FI fällt ist vermutlich ein Heizstab kaputt. Je nach Type und Alter des Speichers könnte man den Heizstab selbst auch tauschen, meistens ist man aber besser dran den Speicher als ganzes zu tauschen.
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Nicht alles was ein Loch hat ist kaputt!

ich schätz der wird auf 380v hängen

Das schätz ich nicht.

Wozu sollte der 100l Speicher 380V haben?
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Nicht alles was ein Loch hat ist kaputt!

ja möglich, bin von meiner früheren nachtspeicheranlage ausgegangen

aber sicher ist das möglich.... ich habe eine Flachspeicher von AustriaEmail welcher 3 Heizstäbe auf der Flanschplatte hat und die können serienmässig auch mit 3Phasen sprich 400 Volt betrieben werden.

Hab ja auch nicht geschrieben das es nicht möglich ist, aber es ist einfach so, dass vermutlich 95% aller 100l Speicher mit 230V betrieben werden.
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Nicht alles was ein Loch hat ist kaputt!

Die Hausverwaltung jedenfalls (Sozialbau) sagt, man müsse sich selber drum
kümmern...

Kümmern = zahlen. Wobei es im Fall, dass du selber zahlen musst, eh besser ist. Die Verwaltung wickelt rein über Professionisten ab = teure Ware + viel Geld für Arbeitsstunden. Bei Eigenbeauftragung kannst du wenigsten Vergleichsangebote einholen.

Ergänzend noch der Hinweis: Wenn vom Gerät eine Gesundheitsgefahr für den Mieter ausgeht, dann ist sehr wohl die (A)Sozialbau fürs "kümmern = zahlen" zuständig. §3 Abs 2 Zi 2 MRG - gilt nur bei Vollanwendung!

Selber habe ich es so gehalten, dass ich bei Mieteranfragen den Elektriker hinschicke, der schreibt mir dann ein Mail, dass er den Speicher stilllegen musste, weil er elektrisch nicht mehr betriebssicher ist und schon hatte ich eine Begründung, warum der Vermieter zahlt. Weil ich nicht einsehe, dass ein finanziell eh nicht gesegneter Mieter für seine Wohnung 500 Euro/Monat zahlt und dann für die Erneuerung eines sehr alten Speichers plötzlich 1300 Euro hinlegen soll. Da passt die Relation nicht.

WB.
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Danke erstmal für die Antworten!

Hier Bilder zum Boiler bzw. der Sicherung.. hoffe die bringen was^^

https://forum.geizhals.at/files/256971/20140630_081122.jpg
https://forum.geizhals.at/files/256971/20140630_081140.jpg
https://forum.geizhals.at/files/256971/20140707_183707.jpg
https://forum.geizhals.at/files/256971/20140707_183805.jpg

EDIT: OG sind leider riesig geworden haha

09.07.2014, 15:54 Uhr - Editiert von Erinaceidae, alte Version: hier

Aja: So ein neuer 100L boiler würde bei baumax derzeit 90 Euro kosten... Würde der von den Daten her passen?
http://www.aktionsfinder.at/prospekt.html?prospekt=6246&seite=29#page/29

Passt , und wird die günstigste Lösung für die Umstände sein (kein Heimwerker, Mietobjekt) musst halt schauen das die Anschlussgarnitur heil bleibt beim Abmontieren dann kann dieses Bauteil weiterverwendet werden. Die Teile sind sauteuer im Verhältnis zum Anschaffungspreis des BauMax Boilers.....
Der Elektra Bregenz dürfte einen Erdschluss haben und somit ein neuer Heizstab samt Wartung fällig werden. Wenn du das nicht dem Vermieter umhängen willst/kannst vergiss die Reparatur.... zwar ewig schade um das Gerät-aber so sind halt die Umstände.
Allerdings wird der Baumarktdreck auch nicht die Lebensdauer von einem Markengerät haben.

Einen mit elektrischem Strom aufgeheizten Wasser-Boiler sollte man EINMAL IM JAHR innen REINIGEN.
Die besseren Geräte haben einen Boiler, des innen emailliert ist, billige Geräte sind innen mitunter blos verzinkt. Durch den fließenden Srom entsteht im Inneren ELEKTROLYSE - damit die Boiler-Oberfläche geschützt bleibt gibt es im Inneren eine OPFER-Anode, einen Zink-Stab. Durch die Elektrolyse wird Zink abgebaut - wenn der Stab verbraucht ist, wid am Matel des Boilers Material abgebaut und dann AUCH DURCH die Email-Schichte HINDURCH und Emailstücke platzen ab und in wenigen Jahren ist der Mantel löchrig und es tropft ...
Wegen des Elektzolyse-Prozesses ist es günstiger mit möglichst wenig Kilowatt und dafür über einen längeren Zeitraum den Boiler täglich aufheizen zu lassen - es wird dann weniger Material aufgelöst (geringerer Stromfluss -> geringere Elektrolyse). Wegen auftretender Elektrolyse sind die 90°-gewinkelten und verchromten Rohre der Anschluss-Garnitur für Boiler nicht aus Kupfer, sondern aus Messing und die ganze Anschluss-Garnitur schweine-teuer (ebenfalls sollte der erste Meter - zumeist unterputz verlegt - keine Kupferleitung sein, denn dann wird diese langsam angeknappert ...)

Für eine gründliche Reinigung muss man die Platte im Boden des Boilers abschrauben (vorher dafür eine neue Dichtung kaufen)   -> ziemlich viele und große Sechskant-Kopf-Schrauben, dicht nebeneinander. Durch die Platte geführt sind auch die Heizstäbe mit ihren Anschlüssen - bei einigen wenigen Geräten sind Boiler Zu- und Rücklauf ebenfalls auf dieser Platte anmontiert (dies ist ungünstiger, das die Rohrleitungen der verchromten Messing-/Bronze-Rohren ebenfalls abmontiert werden müssen).
Der Wasser-Zufluss ist unten in den Boiler geführt - die Entnahme von heißem Wasser erfolgt immer oben durch ein langes Rohr im Inneren des Boilers. Dadurch setzen sich Schutzteile im Zufluss-Wasser immer unten im Boiler an, werden fest und man kann ohne Aufschrauben diese Schmutz-Schichte nicht restlos entfernen !!! Diese Schutz-Schichte beinhaltet auch Schadstoffe, die am Boiler-Boden und somit an dessen Lebensdauer nagen (natürlich hängt dies stark von der vorhandenen Wasser-Qualität ab). Diese Schmutzschichte sollte tunlichst jährlich entfernt werden !!! Diese Schichte hat manchmal eine dunkelbraune Farbe und stinkt auch wie Fäkalien.

Sehr günstig für die Reinigung ist, wenn der Boiler direkt über einer Badewanne montiert ist - anderenfall kann man sich mit Lastauto-Schleuen zu einem Abfluss-Rohr zusammengebastelt, oder mit zusammengesteckten Polokal-Kanalrohren + einem großen Trichter aus dicker Plastikfolie behelfen. Dann kann man mit einem Frischwasser-Schlauch unten hineinspritzen und die Bodenansatzschichte entfernen. Installateur-Unternehmen haben eine Gerätschaft für Boiler-Reinigung. Man löst die beiden Wasseranschlüsse und schließt das Gerät an - durch Zirkulieren einer Reinigungs-Chemikalie wird versucht die Anhaftungen in Inneren eines Boilers aufzulösen. Die funktioniert zumeist nicht restlos und man kann nicht in den Boiler hineinschauen ...

Wichtig ist dann noch wenn man die Bodenplatte abgeschraubt hat:
1.) Den Kalk-Ansatz an den Heizstäben restlos zu entfernen (Geldersparnis: denn diese Schichte wirkt wie eine Wärmedämmungs-Schichte) - am einfachsten: mechanisch abkratzen
2.) Die Zink-Anode kontrollieren
   a.) wenn sie lose herumliegt - wieder an Masse befestigen
   b.) wenn sie schon fast aufgefressen ist: erneuern (ein neuer Boiler könnte dann schon fast
        billiger kommen ...)
   KEINESFALLS OHNE Opfer-Anode wieder zusammenbauen  -> in Kürze EXODUS des Boilers.
3.) Stellen, an denen die Emailschichte bereits abgeplatzt ist: reparieren. Ich empfehle dafür:
     diese Stellen 2cm dick mit reinem SILIKON überziehen (Silikon für Isolierglas-
     Versiegelung gegen Metall-Fenster-Profile (mit Essig-Geruch), kein Misch-Silikon)
     und 2 Wochen trocknen lassen,
     oder den Boiler erneuern (in Kürze sind dann diese Stellen durchgefressen und der Boiler
     rinnt ...)

Ohne jährlicher Reinigung lebt ein Boiler nur 10 bis 15 Jahre!

GANZ WICHTIG:
Wasser im Boiler einmal im Jahr auf höchste Stufe (95°) aufheizen, damit Keime abgetötet werden !!!

09.07.2014, 13:19 Uhr - Editiert von Atschy, alte Version: hier

Einen mit elektrischem Strom aufgeheizten Wasser-Boiler sollte man EINMAL IM JAHR innen REINIGEN.

Wenn man das selber machen kann, ist es ok. Wenn man dafür eine Firma bemühen muß (Kosten ca. 150 Euro), ist es sicher besser, gar nichts (oder nur alle paar Jahre ein Service) zu machen und den Boiler bei Defekt auszutauschen.

Durch den fließenden Srom entsteht im Inneren ELEKTROLYSE

Achso? Wasser wird also in H und O2 aufgespalten?
Funktionsweise eines Heizstabes: Der Draht im Inneren erhitzt sich durch den Widerstand, diese Wärme wird über die Hülle des Heizstabes an das umliegende Wasser abgegeben.

OPFER-Anode, einen Zink-Stab

Die Opferanoden in Boilern bestehen üblicherweise aus Magnesium.

Durch die Elektrolyse wird Zink abgebaut - wenn der Stab verbraucht ist, wid
am Matel des Boilers Material abgebaut und dann AUCH DURCH die Email-Schichte
HINDURCH

Das kommt nicht durch die Elektrolyse, sondern durch die Agressivität des Wassers. Durch die intakte Emailschicht passiert nichts, aber jede Emailschicht weißt produktionsbedingte Poren, feinste Haarrisse und andere kleine Fehlstellen auf, an diesen Stellen würde Korrosion stattfinden.

Wegen auftretender Elektrolyse sind die 90°-gewinkelten und verchromten Rohre
der Anschluss-Garnitur für Boiler nicht aus Kupfer, sondern aus Messing

Das hat nur was mit der Fertigung zu tun, man kann Boiler problemlos mit CU anschließen, auch verzinkte Eisenrohre waren gängig.

1.) Den Kalk-Ansatz an den Heizstäben restlos zu entfernen (Geldersparnis:
denn diese Schichte wirkt wie eine Wärmedämmungs-Schichte)

Dem Stromzähler ist es egal, ob Kalk auf den Heizstäben ist, es wird deswegen nicht teurer den Boiler aufzuheizen. Dem Heizstab ist es nicht egal, durch die Kalkschicht wird er heißer und deshalb auch schneller kaputt. Außerdem verlängert sich die Aufheizzeit des Boilers.

wenn sie schon fast aufgefressen ist: erneuern (ein neuer Boiler könnte dann schon fast billiger kommen ...)

Eine Magnesiumanode kostet ca. 40 Euro.

Wasser im Boiler einmal im Jahr auf höchste Stufe (95°) aufheizen, damit Keime
abgetötet werden

Bei Betriebstemperaturen von über 60 Grad ist das nicht erforderlich, ansonsten sollte man das eher einmal pro Monat machen.

09.07.2014, 19:44 Uhr - Editiert von schoefi, alte Version: hier

super aufgelöst

Mit großer Wahrscheinlichkeit ist bei einem Heizstab des Boilers die Durchführung durch die Boden-Blechplatte oxidiert.
Du könntest nachschauen:
1.) Strom zum Boiler abschalten
2.) die Abdeckplatte im Boden des Boilers abschrauben und mit einer Taschenlampe nachschauen wie die Heizstab-Anschlüsse ausschauen.

Es könnte neben dem Anschlusskabel zu einem Heizstab auch an einem der Anschluss-Drähte zum Thermostat (der den Strom ein- und ausschaltet) liegen, da eine Stelle nicht mehr ganz dicht ist und Wasser heraussickert. Gelegentlich ist nur ein Anschluss-Draht locker und es gibt Verschmorrungen am Kupferdraht ...

Wenn Du Dir folgendes zutraust:
-> alle Strom-Anschlüsse versuchen leicht nachzuziehen - nicht überdrehen !!!

Habe mir mittlerweile den Boiler vom Baumarkt geholt und einbauen lassen!
Funktioniert gut... Nur kommts mir vor als würde er etwas langsam heizen... Hat geschätzte 3-4 h dauert bis die 100L komplett aufgeheizt waren! (aber ev. lags daran das komplett kaltes Wasser fürs erste mal eingeführt wurde?)

Auf jeden Fall meinte der Installateur, das sich das Ding auf ca 80 Grad aufheizt. Hat leider aussen keinen verstellbaren Regulierer für die Temperatur :/

Meint ihr, dass das hier normal ist (siehe Bild)?
http://de.tinypic.com/view.php?pic=2uglwqv&s=8

10.07.2014, 09:37 Uhr - Editiert von User256971, alte Version: hier

Nur kommts mir vor als würde er etwas langsam heizen

Kein Wunder, der auch nur 1,5 kW Anschlußleistung.

Hat leider aussen keinen verstellbaren Regulierer für die Temperatur :/

Die Billigdinger haben normalerweise auf der Unterseite einen Einstellknopf.

Übrigens: Du hast zwar für den Moment billig, aber auf Dauer teuer gekauft. Der Bereitschaftsverbrauch in der Preisklasse liegt aufgrund schlechter Isolierung meist doppelt so hoch wie bei einem Qualitätsgerät, wir reden da von ca. 5 Euro pro Monat.

Kein Wunder, der auch nur 1,5 kW Anschlußleistung.

Die Billigdinger haben normalerweise auf der Unterseite einen Einstellknopf.

Übrigens: Du hast zwar für den Moment billig, aber auf Dauer teuer gekauft.
Der Bereitschaftsverbrauch in der Preisklasse liegt aufgrund schlechter
Isolierung meist doppelt so hoch wie bei einem Qualitätsgerät, wir reden da
von ca. 5 Euro pro Monat.

Danke für den Post, werd mal gucken ob ich was finde unten..

Naja bisher hielt das Wasser gefühlterweise länger die Wärme, als bei dem alten Gerät (welches über 20 Jahre alt war)

> ob ich was finde unten..

Die haben unten normal so einen Plastik-Deckel angeschraubt wo auch das Stromkabel hineingeht.
Den Deckel abnehmen und darunter findest Du das Thermostat zum einstellen.

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Lieber ne erregte Unbekannte, als ein unbekannter Erreger!!

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