Einrohrheizung-Zweirohrheizung-Sanierung

Einrohrheizung-Zweirohrheizung-Sanierung (92 Beiträge, 2753 Mal gelesen)

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Hallo,

ich mache gerade eine Generalsanierung unserer Wohnung und da ist natürlich das Heizungsthema aufgetaucht. Nachdem ich mich ein wenig mit der Thematik beschäftigt habe und auch drei "Fachbetriebe" sich die Sache angesehen haben bleiben doch noch Fragezeichen übrig. Vielleicht könnte Ihr mir dazu helfen.

Ausgangslage:
Mehrparteienwohnhaus (1500m²/4 Stockwerke) mit Gaszentralheizung. Anschluss in Wohnung Vor-Rücklauf mit Wärmezähler. EINROHR Heizung Baujahr 1978, Flachheizkörper,

Altbau Raumhöhe 3,6m, Verrohrung System Mannesmann, Mittenanschluss - exotischer Typ konnte mir niemand sagen wer der Hersteller war/ist.

Ich habe mit dem DanBasic IV mal die benötigte Heizleistung für die Wohnung nachgrechnet, demnach waren die alten Heizkörper um ungefähr 50% unterdimensioniert.

Nachdem ich leider in der Wohnung keine Heizperiode miterlebt habe kann ich nicht sagen wie warm es tatsächlich in der Wohnung war. Was ich vom Vorbesitzer erfahren habe ist, dass zwei Heizkörper "schon immer" kalt geblieben sind und die (teilweise im Estrich verlegten) Rohre ordentlich Wärme abgeben haben (was man am kaputten Parkett im Rohrverlauf gut nachvolziehen konnte).

Variante 1: Sanierung/Umbau Einrohrsystem
Nachdem die Heizkörper schon recht abgeschlagen sind und ein Großteil der Ventile leckt/und oder festgefressen sind, wollen wir auf alle Fälle die Heizkörper und Anschlüsse tauschen (gibt ja keine passenden Ventile mehr) und auch von Bodenanschluss auf Wandanschluss umstellen. Einige Heizkörper (4 von 10) müssen wegen der Umbauarbeiten verlegt werden.

Fragen:
- wie verlängere/mach ich die Verlegungsänderungen dieser alten Rohre im Boden?
- hydraulischer Abgleich problematisch bzw. traue ich es den bisherigen Fachbetrieben nicht zu. Wie macht man das ordentlich?
- was mache ich mit den beiden HK die immer kalt waren?
- kann ich die selben Heizkörpergrößen wieder verwenden, oder sollte man da neu dimensionieren. Schafft das dann die alte Verrohrung noch?

Variante 2: Komplett neue Verlegung der Heizung als Zweirohrsystem
Ist ansich kein Problem, da der Boden bereits wegen anderer Arbeiten teilweise offen ist. Zusätzlich könnten wir auch im Bad eine Fußbodenheizung realisieren, was wohl auch nicht das schlechteste ist. Auch könnte man die Rohre isolieren, damit sie nicht auch die untere Wohnung heizen.

Fragen:
- Komplette Heizungs- und Rohrauslegung für die Wohnung: Die bisher angefragten Betriebe machen die Heizungsauslegung pi mal daumen, gerechnet wird da gar nichts (ist angeblich nicht notwendig!?). Wie macht man das wirklich, bzw. was kostet ungefähr so eine Planung von einem Planungsbüro? Adressen?
- wie verträgt sich dieser Umbau mit den restlichen Einrohrheizungen im Haus - meine wäre dann ja die einzige Zweirohrheizung
- Es sind wohl zwei Stränge (um die Stemmarbeiten in einem vernünftigen Rahmen zu halten) + Fußbodenheizung 10m² erforderlich - wie wird das zusammengeschaltet?
- Heute wird ja alles mit Kunststoffrohren usw. gemacht - was muss ich da beachten?

Zu welcher Variante würdet Ihr mir raten, was muss ich sonst so beachten?

bitte was ist eine Einrohrheizung???

Einen Vorlauf und einen Rücklauf muß es ja geben.

Die Heizkörper werdem heute tatsächlich aus Erfahrungswerten dimensioniert. Wirklich rechnen tut das echt keiner.

mfg
AVS

Diese Frage hat mich auch nicht ruhen lassen:

Wirklich rechnen tut das echt keiner.

Doch! Problem ist, dass die meisten Installateure keine Ahnung haben.

Booyakasha!

Doch! Problem ist, dass die meisten Installateure keine Ahnung haben.

das widerspricht sich jetzt ein klein wenig

mfg
AVS

Hast recht!

Ich wollte eigentlich sagen, dass das Berechnen der kompletten Anlage (Heizkörper, Rohrnetz, etc) zu den Pflichten des Installateurs zählt, aber von den meisten nicht gemacht wird, weil sie keine Ahnung haben.

Weiters ist zb die hydraulische Einregulierung der Anlage verpflichtend durchzuführen - wird aber auch viel zu selten gemacht ...

Booyakasha!

bitte was ist eine Einrohrheizung???

Eine Installationsarit, für die der Erfinder hoffentlich windelweich geprügelt worden ist.

Vom Wärmeerzeuger kommt der Vorlauf in den Heizkörper, der "Rück"lauf geht weiter zum Eingang des nächsten usw. Eine Serienschaltung also anstatt der üblichen Parallelschaltung. Effekt: Je weiter weg, umso weniger warm die Heizkörper bzw. umso größer müssen sie dimensioniert werden.

WB.

genau diese "Kettenschaltung" hatte ich mir vorgestellt, aber ausgeschlossen, da ich so Murks zum Glück noch nie in der Praxis erlebt habe.

Klingt auch ganz super, wenn man einen HK tauschen will - dann steht ja die ganze Anlage.

für die der Erfinder hoffentlich windelweich geprügelt worden ist.

ja, wollen wir es hoffen

mfg
AVS

genau diese "Kettenschaltung" hatte ich mir vorgestellt, aber ausgeschlossen,
da ich so Murks zum Glück noch nie in der Praxis erlebt habe.

Ich kenne es zum Beispiel aus einer kleinen Wohnhausanlage mit 6 Wohnungen, errichtet in den 50-er Jahren. Dort wurden pro Wohnung in den 80-er Jahren Gasthermen eingebaut und diese geniale Installation realisiert. War ja schließlich auch bequemer für den Installateur, weil damit eine Ringleitung gemacht werden konnte = habe Leitungslänge.

Klingt auch ganz super, wenn man einen HK tauschen will - dann steht ja die
ganze Anlage.

Korrekt

WB.

bequemer für den Installateur, weil damit eine Ringleitung gemacht werden
konnte = habe Leitungslänge.

und bei Ringleitung sogar wirklich nur 1 Rohr
*schauder*

mfg
AVS

Klingt auch ganz super, wenn man einen HK tauschen will - dann steht ja
die ganze Anlage.

stimmt nicht ganz, normalerweise wurde das bei Einrohrsystemen so gelöst, dass über ein Ventil 50% Vorlauf über den HK und 50% über einen Bypass zum nächsten HK geleitet werden über ein Vierwegeventil kommen beide wieder zusammen bevor beim nächsten HK das gleiche wieder geschieht. D.h. bei einem Defekt oder Austausch werden 100% über den Bypass geleitet.

23.02.2011, 00:52 Uhr - Editiert von nos2k5, alte Version: hier

In Russland ist die Einrohrheizung Standard.
KEINE Reguliermöglichkeit am Heizkörper => man macht halt die Fenster auf.

ja, das stimmt.

Aber sind ja auch "russische" Anlagen

mfg
AVS

So umfangreiche arbeiten kann man online nicht wirklich beurteilen.

Aber, ja, HK werden meistens nur pi*Daumen ausgelegt, Erfahrungswerte eben.

Ich würde jedenfalls das Einrohrsystem vergessen und unbedingt auf Zweirohr umsteigen. Einrohrsystem ist Mist und wird leider viel zu oft eingebaut mit später vielen Problemen.

Ein KV von deinem Installateur sollte erschwinglich sein und wahrscheinlich auch "besser" als von einem Planungsbüro.
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Nicht alles was ein Loch hat ist kaputt!

Miete oder Eigentum?
Wenn Miete - dann ausziehen!
Wenn Eigentum dann die Eigentümergemeinschaft aufhussen und eine Komplettsanierung angehen.
Alles andere ist Quatsch!
Wie wird den die Warmwasserversorgung bewerkstelligt? Sind schon Sanierungsmassnahmen am Gebäude durchgeführt worden? (Dämmung/Fenster/Eingangstüren etc.)
Wenn das alles noch Stand 1978 ist und auch kein Wille da ist etwas zu ändern dann kannst du mit punktuellen Massnahmen genau nix verbessern. Solche Energieschleudern gehören eigentlich planiert.
Da verstehe ich jeden Handwerksbetrieb welcher hier keine Lust hat sich in die Nesseln zu setzen.

Miete oder Eigentum?

Es ist Eigentum sonst würde ich keinen Handgriff machen

Wenn Eigentum dann die Eigentümergemeinschaft aufhussen und eine
Komplettsanierung angehen.

Eine Komplettsanierung (mitgetragenvon der Eigentümerschaft) hilft in dem Fall auch nichts, die hört nämlich da auf wo mein "Problem" anfängt. Für die Heizungsrohre in der Wohnung und Heizkörper ist jeder Eigentümer selbst verantwortlich...

Alles andere ist Quatsch!
Wie wird den die Warmwasserversorgung bewerkstelligt?

Gaszentralheizung

(Dämmung/Fenster/Eingangstüren etc.)

Denkmalschutz - ein schönes altes Haus ist einem ein gewisser Wäremverlust Wert

Das klingt dann sehr traurig für die Energiebilanz......In dem Fall würde ich schauen das du von dieser Energieschleuder wegkommst und wenn möglich ein eigenes Gasheizgerät in der Wohnung montieren. Für alles andere zahlst du die Unbedarftheit im Umgang mit Energie aller anderen Miteigentümer mit. Und das wird sich in Zukunft noch verschärfen.
Für besagtes Heizgerät in Brennwerttechnik und raumunabhängiger Luftführung benötigts du nicht mal eine Kamin! Einzig der Gasanschluss in der Wohnung ist notwendig und kann leicht über das Treppenhaus in dem vorhandenen Installationsschacht erfolgen. Damit bist du autark und kannst mit einem Beistellspeicher auch dein Warmwasser bereithalten. Die Heizungsanlage und deren Dimensionierung ist somit eine leichte Übung.
Eventuell auch an eine Fenstersanierung denken, und so du im letzten Stockwerk logierst auch eine Dämmung der obersten Geschossdecke andenken. Das sind die besten Renditen welche du um dein Geld bekommst-obendrein noch alle möglichen Förderungen ausschöpfen.
Dringende Empfehlung hier wirklich in die Zukunft zu planen-und solch einen idealen Zeitpunkt (gerade am Einziehen?) auch wirklich nutzen.

Gasanschluss in der Wohnung ist notwendig und kann leicht über das Treppenhaus
in dem vorhandenen Installationsschacht erfolgen.

Gasleitungen in Hohlräumen verlegen???
Ein interessanter Vorschlag, den ich unbedingt vorher mit dem örtlichen Gasversorger abklären würde.

mfg
AVS

Mach dich nicht wichtig....
das muss sowieso seriös erfolgen...und dazu gehört eine Abnahme von Baubehörde und Energielieferanten. Solange der Schacht belüftet ist steht dem nichts im Wege. Alles schon gemacht. Sollte der Schacht mit Perlite oder ähnlichem Leichtbaustoffen verfüllt werden darf auf Belüftung verzichtet werden.
Wieviele solche Projekte hast du schon ausgeführt??

wie ich sehe, hast du meinen Rat ja schon beherzigt und kennst dich aus

Bei einem unbedarften könnte "leg die Gasleitung in Schacht" aber leicht zu falschen Erwartungen führen

mfg
AVS

Variante 1:

wie verlängere/mach ich die Verlegungsänderungen dieser alten Rohre im Boden?

Kommt darauf an, welches Einrohrsystem bei dir verbaut ist, wenn es ein klassisches System ist schwer bis gar nicht, bei einem sogenannten "Spaghettisystem" ist das möglich.

Stell mal ein Foto von den Heizkörperanschlüssen rein, dann kann ich dir mehr sagen.

Variante2:

Heizungsauslegung pi mal daumen, gerechnet wird da gar nichts

Mache ich bei einem HK-Tausch auch immer. Anhand von Erfahrungswerten und der ungefähr bekannten Leistung des alten Hks kann man ziemlich genau den Energiebedarf von einzelnen Räumen sagen. Danach schaut man in die Tabelle, und nimmt einen Hk, der um ca. 20% mehr Leistung hat wie geschätzt.
Grösser deshalb, um diverse Situationen abzufedern (untere Wohnung steht leer, Zulauftemperatur vom Haus wird verändert,...)
Durch den grösseren HK wird auch nicht mehr Energie verbraucht, der Thermostat schaltet einfach nur füher ab.

wie verträgt sich dieser Umbau mit den restlichen Einrohrheizungen im Haus -
meine wäre dann ja die einzige Zweirohrheizung

Dürfte kein Problem darstellen, du du ja nicht mehr Wassermenge durch den Wohnungsanschluss bekommst als vorher. Nachdem du aber weder den Differenzdruck noch die Strömungsgeschwindigkeit kennst, solltest du einen Differenzdruckregler und ein Strangregulierventil einbauen.

- Es sind wohl zwei Stränge (um die Stemmarbeiten in einem vernünftigen Rahmen
zu halten) + Fußbodenheizung 10m² erforderlich - wie wird das
zusammengeschaltet?

Mittels Strangregulierventielen (um die Wassermenge einstellen zu können) und bei der FBH mit einer RTL-Box.

- Heute wird ja alles mit Kunststoffrohren usw. gemacht - was muss ich da
beachten?

Ein gängiges (Marken)Produkt einbauen lassen, das erhöht die Chance in 10 Jahren noch Material zu bekommen, wenn was kaputt sein sollte.

Leider habe ich kein Bild - kannst Du bitte das

bei einem sogenannten "Spaghettisystem" ist das möglich

etwas erklären?

Mache ich
bei einem HK-Tausch auch immer. Anhand von Erfahrungswerten und der ungefähr
bekannten Leistung des alten Hks kann man ziemlich genau den Energiebedarf von
einzelnen Räumen sagen.

wie gesagt, ich habe die notwendige Heizlast mit dem Programm von Danfoss nachgerechnet, da kommt raus, dass die HK DOPPELT so groß ausgelegt gehören - kann das stimmen?

Kann mir irgenjemand jemand nennen, der mir eine ORDENTLICHE (nachgerechnete) Planung für die Heizung macht? Habe mir das von 3 Installateuren anbieten lassen, da sind sogar die Rohrdurchmesser anders die verlegt werden. Mittlerweile traue ich dem nicht mehr...

Und was man so liest sind 15% im Energieverbrauch nur durch richtige Einstellung und Auslegung der Heizung drinnen.

Differenzdruckregler und ein Strangregulierventil

sowas habe ich mir schon gedacht - auf was ist da zu achten, Danfoss ist da zB sicher nicht schlecht,aber nicht gerade billig.

gängiges (Marken)Produkt

Kannst Du mir da bitte ein paar Marken nennen?

etwas erklären?

Du hast einen Verteiler irgendwo in der Wohnung, von wo jeder HK einzeln angeschlossen wird. Ähnlich wie bei einer Fussbodenheizung.

Mach keine Religion aus deiner Heizung.
Am meisten Energie könntest du sparen wenn du das Haus ordentlich dämmst. Geht natürlich alleine in einem Wohnhaus nicht.
Ob deine HK bzw. deine Rohre dann etwas größer oder kleiner sind spielt in so kleinen Dimensionen original keine Rolle.
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Nicht alles was ein Loch hat ist kaputt!

Am meisten Energie könntest du sparen wenn du das Haus ordentlich dämmst. Geht
natürlich alleine in einem Wohnhaus nicht.
Ob deine HK bzw. deine Rohre dann etwas größer oder kleiner sind spielt in so
kleinen Dimensionen original keine Rolle.

Dämmen bringt wenig bei 80cm Mauerstärke denk ich mir - einzig bei den Fenstern ist ein wenig was drinnen und die werden gemacht soweit halt vom Denkmalschutz möglich.

Mich sorgt einfach die Tatsache, dass zwischen Rechnung und realer Ausführung Faktor 2 (also das doppelte liegt) und frieren möchte ich mal nicht, vor allem wenn die Heizung neu gemacht ist...

Was man so liest sind die Rohrdimensionen nicht ganz unwichtig wenn es um Geräuschentwicklung uä. geht.

Was man so liest sind die Rohrdimensionen nicht ganz unwichtig wenn es um
Geräuschentwicklung uä. geht.

Ja stimmt zum Teil. Aber das Problem würd ich nicht überbewerten.
Fließgeräusche gibts eher beim Ventil selbst. Einzig bei Wanddurchführungen und beim Estrich schauen das die Rohre schön isoliert sind, damit da keine Geräusche entstehen, wobei das bei Kunststoff nicht so schlimm ist.

Mich sorgt einfach die Tatsache, dass zwischen Rechnung und realer Ausführung
Faktor 2 (also das doppelte liegt) und frieren möchte ich mal nicht, vor allem
wenn die Heizung neu gemacht ist...

Ist halt immer die Frage von welchen Temperaturen du heute und der Heizungsbauer damals ausgegangen ist.
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Nicht alles was ein Loch hat ist kaputt!

80cm Wandstärke bei Baujahr 1978? Das kann ich nicht glauben!! Und wenn es 80cm Vollziegel sind so haben die einen U-Wert: 1,00 W/m²K!! Das ist verdammt schlecht. Moderne Fenster unterbieten diesen Wert ungeschaut. Das würde bedeuten das du in einem Glashaus leben könntest-allerdings ohne die Trägheit der Mauererwärmung.

80cm Wandstärke bei Baujahr 1978? Das kann ich nicht glauben!! Und wenn es
80cm Vollziegel sind so haben die einen U-Wert: 1,00 W/m²K!!

nein die Heizung ist Baujahr 1978- das Haus ist von ungefähr 1700 .

Übrigens bei 80cm Vollziegel ist der U Wert laut Tabelle bei 0,71..

Dämmen bringt wenig bei 80cm Mauerstärke denk ich mir - einzig bei den Fenstern ist ein wenig was drinnen und die werden gemacht soweit halt vom Denkmalschutz möglich.

das ist leider ein verbreiteter irrtum. 80cm vollziegelmauer bieten zwar eine solide speichermasse, aber net wirklich viel wärmedämmung. ich hab leider die genauen zahlen nimmer im kopf, aber eine vollziegelmauer müsste ungefähr zwei bis drei meter dick sein, um gleich gut zu dämmen wie die wand in einem niedrigenergie- oder passivhaus. erschlag mich nicht, wenn es um einen halben meter nicht stimmt, aber in etwa so sind die relationen. hat mein weltbild nachhaltig erschüttert, als ich das erstmals erfuhr.

was bei denkmalgeschützten fassaden immer geht ist eine innendämmung. kann dir nur ungefähres dazu sagen, die systeme funktionieren jedenfalls in etwa so, dass entweder eine gipskartonartige wand an der innenseite hochgezogen wird, und in den hohlraum zwischen gipskarton und aussenwand flockenmaterial eingeblasen wird. oder, was besser sein soll: die flocken werden in feuchtem zustand an die wand "gepappt" und dann verschalt. letzteres bietet angeblich mehr sicherheit gegen einbaufehler - bei ersterer methode kanns bei schlampigem arbeiten passieren, dass nicht verfüllte hohlräume bleiben. ein onkel von mir (architekt) hat so das haus meiner cousine saniert, um die originale fachwerkfassade zu erhalten.

grundsätzlich geht man davon aus, dass auch bei einem klassischen gründerzeithaus eine reduktion des gesamtenergieverbrauches um rund 70% möglich ist, wenn alles (alle nicht-straßenseitigen fassaden, kellerdecke, oberste geschoßdecke, stiegenhaus, alle fenster und türen zum stiegenhaus hin - ist grad bei gründerzeithäusern oft ein riesenthema!) bis auf die straßenseitige fassade nach stand der technik thermisch saniert wird.

das nur als kleine zusatzinfo, auch wenns mit der heizung direkt nix zu tun hat...

don't shoot me! i'm just the piano player...

27.02.2011, 15:32 Uhr - Editiert von yumiyoshi, alte Version: hier

was man so liest sind 15% im Energieverbrauch nur durch richtige Einstellung
und Auslegung der Heizung drinnen.

ja, stimmt. Aber nur, wenn du die ganze Anlage planst, denn dann kannst du achten, daß der kessel optimal ausgelastet wird und damit immer im energieoptimalen Bereich gefahren wird.
Das fällt aus bei dir, der Kessel is eh schon da.

Welche Größe die HK haben ist hingegen völlig egal (solange sie nicht zu klein sind, dann wirds kalt bei extrem tiefen Außentemperaturen), denn wenn es warm genug ist, schaltet der Thermostat eh ab. Und dem ist es wurscht, ob er einen großen oder einen kleinen HK abschaltet, das weiß der nicht mal

mfg
AVS

etwas erklären?

Das ist ein Einrohrsystem, bei dem das Rohr aus dem Boden heraus zu jedem HK-Anschlussblock geführt ist, im Boden ist keine Kurzschlussstrecke.
Erkennbar ist das normalerweise an den Pfeilen am Hahnblock, einer zeigt in Richtung Heizkörper, einer Richtung Boden.
Das Ventil ist so gebaut, dass 50% vom Durchfluss in den HK gehen wenn er aufgedereht ist und 50% weiter durch den Ring fliessen.

dass die HK DOPPELT so groß ausgelegt gehören

Normalerweise ist es umgekehrt, die alten sind meistens zu groß. Mit welchen Temperaturen hast du gerechnet? Alte Anlagen sind meistens mit 75/60 Grad berechnet.

Und was man so liest sind 15% im Energieverbrauch nur durch richtige Einstellung und Auslegung der Heizung drinnen.

Schöngerechnet,ja. Das gilt aber nur, wenn du einen Kessel im optimalen Temperaturbereich heizen kannst oder durch richtigen Abgleich eine kleinere Umwälzpumpe einbauen kannst. Beides ist bei dir nicht der Fall.

Danfoss ist da zB sicher nicht schlecht,aber nicht gerade billig.

Das ist Glaubenssache, wir verbauen TA (Heimeier) aber nur deswegen, weil wir dafür die Messgeräte haben. Preislich ist sicher nicht viel Unterschied.

Kannst Du mir da bitte ein paar Marken nennen?

Gibt einige, zB. Geberit,Kelox,Alpex,....
Ansonsten kannst du dir auch verpresste Eisen- oder Kupferrohre verlegen lassen, dass hat den Vorteil, dass die Rohrdurchmesser genormt sind und mit den Fittingen von jedem Hersteller kompatibel sind.

Normalerweise ist es umgekehrt, die alten sind meistens zu groß. Mit welchen
Temperaturen hast du gerechnet? Alte Anlagen sind meistens mit 75/60 Grad
berechnet.

Ich habe mit 70/55 gerechnet. Ich befürchte damals wurde ordentlich gespart bei der Heizung, daher die "schwache" Auslegung. Ich würde das nur gerne von wem überprüfen lassen, der das seriös nachrechnet und auslegt...

@schoefi Danke auf alle Fälle für deine konstruktiven Antworten!

könnte es sein das du dich beim spaghettisystem irrst? Das ist für mich das System mit dem verteiler und eigentlich immer 2rohrsystem?

Die Ventilblöcke die du ansprichst sind doch normal beim Einrohrsystemen? Die Zeiten wo man das selbst gebaut hat sind doch schon ewig vorbei?

Vielleicht bin ich aber einfach zu jung. =)
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Nicht alles was ein Loch hat ist kaputt!

Die Ventilblöcke die du ansprichst sind doch normal beim Einrohrsystemen? Die
Zeiten wo man das selbst gebaut hat sind doch schon ewig vorbei?

Die "klassische" Variante ist diese:

http://www.bfw-gohl.de/%EEmages/Schema%20Einrohrheizung%20W%E4rmeverteilung.jpg

Mit Kurzschlussstrecke unter dem jeweiligen HK, so wurde das bis Anfang der 80er Jahre gebaut.
Ist immer sehr witzig, wenn aus irgendwelchen Gründen (zB Verschlämmung) der Widerstand über den HK zu groß wird und das ganze Wasser einfach den Kurzschluss rinnt.
Oft genug passiert das, weil unbedarfte Kollegen die alten Ventile gegen Zweirohrthermostatventile tauschen.

könnte es sein das du dich beim spaghettisystem irrst? Das ist für mich das
System mit dem verteiler und eigentlich immer 2rohrsystem?

Irren ist relativ. Das was du als Spaghettisystem bezeichnest, würde ich Verteilsystem nennen. Vielleicht ist das regional unterschiedlich?

22.02.2011, 21:22 Uhr - Editiert von schoefi, alte Version: hier

Die "klassische" Variante ist diese:

Mir ist zwar klar wie das aussieht und funktioniert, hab das aber wirklich noch nirgends gesehen. Bei dieser Methode wird doch in diesem Bypass ein künstlicher Widerstand eingebaut, der dem HK angepasst wird? Stimmt das so?

Bei unseren "Problembauten" sind überall Ventilblöcke, Giacomini, TA etc. eingebaut, wo man meist den Bypass mit einem Imbuss einstellen kann.

Irren ist relativ. Das was du als Spaghettisystem bezeichnest, würde ich
Verteilsystem nennen. Vielleicht ist das regional unterschiedlich?

Das könnte wirklich so sein.
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Nicht alles was ein Loch hat ist kaputt!

Bei dieser Methode wird doch in diesem Bypass ein künstlicher Widerstand
eingebaut, der dem HK angepasst wird?

Da ist nicht dergleichen eingebaut.
Die Anschlußleitungen zum HK wurden strömungstechnisch günstig (mit Schuh und 45°) in den Ring eingeschweisst.
Wenn jetzt aber der Widerstand der Anschlussleitungen und des HK zu groß wird, bleibt der HK einfach kalt.
Das kann schon passieren, wenn ein alter Rippenheizkörper gegen einen flachen getauscht wird.

hab das aber wirklich noch nirgends gesehen.

Ich betreue ca. 30 Wohnblöcke und Industriebauten, in denen das verbrochen wurde.

23.02.2011, 16:49 Uhr - Editiert von schoefi, alte Version: hier

Da ist nicht dergleichen eingebaut.

Kann ich mir eigentlich kaum vorstellen.
Bei einem kleinen HK der nur 500 mm breit ist, ist doch schon allein die Anschlussleitung zum HK länger als der Bypass, wenn man dann noch den HK dazu nimmt, ist der Widerstand doch sicher größer als im Bypass.

Ich muss mal meine Unterlagen suchen. Ich bild mir ein soetwas gelesen zu haben.
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Nicht alles was ein Loch hat ist kaputt!

Deshalb wurde die Anschlussleitung auch im 45° Winkel verlegt. Der Widerstand der alten Rippenheizkörper ist fast null, deshalb gibt es auch die Probleme beim Tausch gegen aktuelle Ausführungen.

Der Widerstand durch den HK kann auch etwas grösser sein als im Bypass, das wird von der Pumpe überwunden.

Wo sollte da auch was eingebaut sein, der Bypass liegt im Estrich und es schauen jeweils nur links und rechts vom HK die Anschlüsse raus.

23.02.2011, 19:39 Uhr - Editiert von schoefi, alte Version: hier

Ja ich glaub dir das eh. =)

Hab jetzt eine Kleinigkeit in einem Buch gefunden.

Bei Weichstahlrohren wird im T-Stk beim Rücklauf eine Saugdüse eingebaut. Anscheinend soll das dann, nach dem Injektorprinzip, Wasser aus dem Rücklauf vom HK mitsaugen.

Hatte das nur als Widerstand in Erinnerung. =)
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Nicht alles was ein Loch hat ist kaputt!

Bei Weichstahlrohren wird im T-Stk beim Rücklauf eine Saugdüse eingebaut.
Anscheinend soll das dann, nach dem Injektorprinzip, Wasser aus dem Rücklauf
vom HK mitsaugen.

Das ist mir jetzt neu.
Ist sicher auch sehr spaßig, wenn die Heizung nach 20 Jahren verschlammt/verkrustet ist und man die Düse nicht reinigen kann.

Ich werds morgen einscannen.

Du füllst doch sicher jede Heizung mit ÖNORM Wasser inkl. Filter? Nicht? Da kann das doch gar nicht passieren.

Nein Spass. Natürlich sicher nicht lustig. Daher Einrohrsystem weg!
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Nicht alles was ein Loch hat ist kaputt!

Du füllst doch sicher jede Heizung mit ÖNORM Wasser inkl. Filter? Nicht? Da kann das doch gar nicht passieren.

Nachdem ich nur im Servicebereich tätig bin und keine Neuinstallationen ausführe, stellt sich mir dieses Problem meist nicht. (Die nötigen Sachen liegen aber in der Firma)

Habt ihr bei euch in der Firma viele Probleme mit dem Wasser in der Heizung?

Neuanlage werde von uns, soferns der Kunde bezahlen will, auch nur mit önorm Wasser gefüllt.

Hatten schonmal bei einem Kunden nach 3 Monaten einen kaputten Wärmetauscher. Die Kundin wollt sich halt das Geld sparen. Was der Wärmetauscher fürn Vaillant VSC kostet wirst dann wahrscheinlich eh wissen. Die hat die Augen aufgrissen wie der Vaillant Kundendienst ein Probeflascherl vom Wasser mitnimmt. =) Natürlich gabs dann keine Garantie.

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Nicht alles was ein Loch hat ist kaputt!

Habt ihr bei euch in der Firma viele Probleme mit dem Wasser in der Heizung?

Ja, besonders in Verbindung mit alten Fussbodenheizungen. Ich habe aber auch schon einige Kessel gesehen, die es zerissen hat weil sie halbvoll mit Schlamm waren, von den Wärmetauschern der modernen Thermen mal ganz zu schweigen.
Laut dem Aussendienst von Grundfos gehen auch ca. die Hälfte der Pumpenausfälle auf das Konto des Heizungswassers.

Neuanlage werde von uns, soferns der Kunde bezahlen will, auch nur mit önorm Wasser gefüllt.

Lasst ihr euch das unterschreiben? Ein Kollege ist vor Gericht schon bös eingefahren, weil er eine größere Heizung nicht nach der Norm befüllt hat.

Lasst ihr euch das unterschreiben? Ein Kollege ist vor Gericht schon bös
eingefahren, weil er eine größere Heizung nicht nach der Norm befüllt hat.

Ja. Aus Kostengründen abgelehnt und fertig. Am KV Steht das befüllen der Anlage mit dem önorm Wasser extra angeführt.

Auch allen Kunden welche bei uns die Geräte bzw. die Anlage warten lassen, haben wir einen Zettel zum unterschrieben hingelegt.

Das Problem bei der Sache ist ja, dass der Kunde halt sagt, die letzten 20 Jahre hats so funktioniert. Jetzt kommen wir mit dem neuen Schmäh. Das die neuen Geräte in dieser Richtung aber sehr anfällig sind ist vielen egal.

Aber auch wir sind schon eingefahren. Kaskadenschaltung mit 3 Buderus GB112 60 KW, ein Wärmetauscher im ersten halben Jahr defekt. Der wurde dann auf alle drei, Kunde, Buderus und unsere Firma fair aufgeteilt.

Ja, besonders in Verbindung mit alten Fussbodenheizungen.

So einen Fall hatten wir auch. Der gute Mann hat jetzt statt FBH eine schöne aufputz Verohrung und HK.
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Nicht alles was ein Loch hat ist kaputt!

Das die neuen Geräte in dieser Richtung aber sehr anfällig sind ist vielen egal.

Ich war auf einem Seminar, wo die chemischen Abläufe im Heizungswasser erklärt wurden, da wurde gesagt, die Hauptproblematik liegt im eingebauten Materialmix.
Für mich hört sich das logisch an, wenn ich so nachdenke was alles in einer modernen Heizung verbaut ist.

Das Problem bei der Sache ist ja, dass der Kunde halt sagt, die letzten 20
Jahre hats so funktioniert.

Das ist ein Problem, das ich nur zu gut kenne. Ich habe aber keine Bedenken, wenn ich eine bestehende Heizung mit nicht normgerechten Wasser einfach aus der Leitung nachfülle.

So einen Fall hatten wir auch. Der gute Mann hat jetzt statt FBH eine schöne
aufputz Verohrung und HK.

Soweit ist es bei mir noch nie gekommen, ich habe bis jetzt alles wieder hingebracht mit Spülen, Wasserzusatz und Rücklauffilter.

Ich habe aber keine Bedenken, wenn ich eine bestehende Heizung mit nicht
normgerechten Wasser einfach aus der Leitung nachfülle.

Braucht man auch nicht haben. Bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube es steht sogar in der Norm, dass du das Volumen des ADG nachfüllen darfst. Eben zur Wartung.

Soweit ist es bei mir noch nie gekommen, ich habe bis jetzt alles wieder
hingebracht mit Spülen, Wasserzusatz und Rücklauffilter.

Bei dem war das Problem das wirklich nix mehr durchgegangen ist. Solang du zumindest ganz wenig durchgfluss hast, bringst du ja die diversen Mittel zu den Leitungen die verlegt sind. Das sanieren dauert halt länger, aber es geht in den meisten Fällen.
Bei dem sind wir keine 5 cm mitn Schweißdraht reingekommen. Der gute Mann hat das Problem einfach zu lang anstehen lassen.

Wie schaut das bei euch mit Pufferspeicher aus? Da haben wir das Problem, dass wir, wenn einer eingebaut wurde oder ist, mit dem Eisengehalt meistens viel zu hoch sind.
Die Dinger sind innen einfach zu verdreckt.
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Nicht alles was ein Loch hat ist kaputt!

Wie schaut das bei euch mit Pufferspeicher aus?

Erst einmal gehabt, da gab es aber keine Problem mit einem zu hohen Eisenwert.

sodala, fachmann, red ma tacheles! du scheinst ja zu wissen wie's geht: ich hab eine fb heizung die ca. 30 jahre alt ist, ein kreis im og (der längste btw.) ist verschlammt, aber erst beim spülen. ich hab jetzt nach knapp 30 jahren den umkehrmischer ausgebaut und eine füll/entleer hahn/t-stück kombination eingebaut. ich will dem betroffenen kreis aber nicht mehr als die 4,5 bar hauswasserdruck zumuten (is eh scho grenzwertig ...) aber ich bekomm ihn einfach nicht frei. was thunfisch? ultraschall ist mir schon in den sinn gekommen, weisst du wie man sowas löst? inline- reiniger ist schon mitgelaufen, ausser sidepunkt auf 70 grad senken und poltergeist in der nacht vom kochenden kessel hab ich nix erreicht. mit hauswasserdruck gespült hab ich bereits, alle kreise bis auf den betroffenen frei und sauber (zumindest kommt nix nach ...) wenn ich den kreis dann frei hab und alles geht, will ich eh mit önorm wasser oder mit dem graffel von tegee füllen, aber derweilen isses das ned wert ...

24.02.2011, 22:07 Uhr - Editiert von spriessling, alte Version: hier

ein kreis im og (der längste btw.) ist verschlammt, aber erst beim spülen

Wenn er mit Abstand der längste ist und die anderen Kreise nicht einreguliert sind, kann es sein, dass der Kreis deswegen nicht funktioniert. Das gleiche gilt, wenn der betreffende Kreis deutlich länger als 120 m ist.

Als erstes Vor- u. Rücklauf des Kreises vom Verteiler runter und direkt anschliessen. Mit dem spülen anfangen und den Druck langsam aber stetig steigern bis auf max. 10 bar (schon oft gemacht, noch nie ein Rohr geplatzt).

Jetzt kommt der Clou: Mittels Kompressor dem einfliessenden Wasser etwas Druckluft beimischen, aber wirklich nur ganz wenig sonst schiesst es dir das Rohr garantiert zu!
Den Anteil von Luft sehr langsam steigern, nur mehr zugeben wenn das Wasser, das rauskommt sauber ist.
Wenn es den Schlauch, bei dem Wasser rauskommt so richtig durch die Gegend wirft, ist das richtige Wasser-Luft Gemisch erreicht, das ganze dann solange arbeiten lassen, bis kein Dreck mehr rauskommt.
Wenn es soweit ist, den Wasserzufluss schlagartig (Kugelhahn) für 2 bis 3 Sekunden zudrehen und nur die Luft durchlassen, das Spiel oft hintereinander wiederholen.
Irgendwann sollte auch dann kein Dreck mehr mitkommen, danach mit Wasser die Luft rausspülen und fertig.

Sollte die Methode für den verschlammten Kreis wegen Pfropfenbildung nicht funktionieren, kannst du als letzte Möglichkeit nur mehr das versuchen:
Mit 10 bar Druckluft von beiden Seiten "durchschiessen", dh. den Kugelhahn schlagartig aufreissen, geht am besten mit einem Kompressor mit großen Gefäss.

Falls das auch keinen Erfolg bringt, würde ich dir die Stemmmaschine oder eine Wandheizung empfehlen!

mit hauswasserdruck gespült hab ich bereits, alle kreise bis auf den betroffenen frei und sauber

Probiers mal wie oben beschrieben, du wirst dich garantiert wundern!

Du solltest nach Neubefüllung unbedingt einen Wasserzusatz einsetzen, deine alten FBH-Rohre sind nämlich nicht wirklich diffusionsdicht, was dem Heizungswasser überhaupt nicht zuträglich ist.

25.02.2011, 16:31 Uhr - Editiert von schoefi, alte Version: hier

Ich würd dir raten, bevor du mit der Pressluft anfängst, weil das kann wirlich ins Auge gehen, wenn der Kreis noch zu verschlammt ist, ein Mittel enfüllen, welches den Schlamm und Schmutz löst.

Richtig funktioniert eine Sanierung so:

Ein Filer wird im Rücklauf eingebaut. Dann wird ein Mittel in die Heizung eingefüllt, welches den Schmutz löst. Dann musst du über einen Zeitraum von mehreren Wochen den Filter regelmäßig reinigen. Da bekommst du schon eine Menge Dreck raus.

Dann kommt eigentlich erst das Spülen. Und zwar mit Druckluft. Ein spülen ohne Druckluft bringt genau nix. Da die Luftverwirbelungen den Schmutz an den Rohren lösen. Am Ablaufschlauch sollte ein Schauglas sein, wo dahinter eine Lampe steht, damit du wirklich siehst ob das Wasser sauber ist. Wenn du das Wasser, welches aus dem Ablaufschlauch fließt, nur so ansiehst, kannst du nicht beurteilen ob das Wasser sauber ist.

Viel Spaß
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Nicht alles was ein Loch hat ist kaputt!

weil das kann wirlich ins Auge gehen,

Wenn man sich ausreichend Zeit lässt und dementsprechend vorsichtig zu Werke geht, ist das problemlos. Ich rechne mit 15 bis 20 min reine Spülzeit pro Kreis.

Ein Filer wird im Rücklauf eingebaut. Dann wird ein Mittel in die Heizung
eingefüllt, welches den Schmutz löst

Davon sind wir abgegangen, weil ich eine Anlage hatte, bei der innerhalb von 2 Wochen sechsmal der Filter komplett zu war. Natürlich nur zweimal unter der normalen Arbeitszeit....

Wir bauen den Filter hinterher ein und geben gleichzeitig ein Mittel zu, das die Reste löst und einen Schutzfilm aufbaut.
Nach ca. 2 Monaten machen wir noch eine Kontrolle des Filters, wobei der Filter dann meist 10 bis 20% voll mit dem schwarzen Zeug ist.

25.02.2011, 17:54 Uhr - Editiert von schoefi, alte Version: hier

Wenn man sich ausreichend Zeit lässt und dementsprechend vorsichtig zu Werke
geht, ist das problemlos. Ich rechne mit 15 bis 20 min reine Spülzeit pro
Kreis.

Wir rechnen grob eine halbe Stunde pro Kreis. Was, wenns sehr stark verschmutzt ist, eigentlich nicht reicht. Aber irgendwann muss man halt aufhören zu spülen.

Normal gibts keine Probleme, stimmt. Wir haben aber doch immer wieder, während des Spülens, das Problem, dass ein Kreis zu macht. Dann spült man halt von der anderen Seite und spielt das ganze halt solange bis wieder läuft.
Also ganz unterschätzen würd ich das trotzdem nicht. Aber ohne zu sehen wie stark das wirklich zu ist, ists eh schwierig.

Davon sind wir abgegangen, weil ich eine Anlage hatte, bei der innerhalb von 2
Wochen sechsmal der Filter komplett zu war. Natürlich nur zweimal unter der
normalen Arbeitszeit....

Ja das ist ein Problem. Muss man mit dem Kunden besprechen. Evtl. war der Filter zu fein?

Das ist aber eigentlich die einzige Methode, abgesehen von ganz eigenen Methoden die die diversen Firmen anbieten, wo man Kreise, welche einfach nicht zum sauber bekommen sind, wieder hinbiegen kann.

Wobei wir das natürlich auch nicht bei jeden Kunden machen. Das ganze wäre zu aufwendig.

Das Mittel abschließend geben wir auch rein.
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Nicht alles was ein Loch hat ist kaputt!

Ihr beide seid offensichtlich zwei Mitglieder aus diesem Gewerbe, die wissen was sie tun. Find ich gut!

Aber: wenn alle Anlagenbesitzer jeden Tod einer Komponente aus ihrer Heizungsanlage (Wärmeerzeuger, Pumpe, Wärmetauscher etc) bis vor Gericht führen würden, dann gäbe es nur mehr ganz wenige aus eurer Zunft! Leider besteht fast nie jemand auf die Einhaltung der Normen: die Kunden haben keine Ahnung, die Installateure meistens auch nicht und die Hersteller der Komponenten sind viel zu oft nachsichtig.

PS ich glaube, dass, wenn du eine Anlage öffnest (zB zum Pumpentausch) und merkst, dass das Medium nicht mehr der Norm entspricht, du zumindest Hinweispflicht hast. Die genauen Bestimmungen kenn ich jetzt aber auch nicht ...

Booyakasha!

die Kunden haben keine Ahnung, die Installateure meistens auch nicht

Das ist wohl zutreffend.

die Hersteller der Komponenten sind viel zu oft nachsichtig.

Das stimmt nicht, die Hersteller schauen sehr wohl darauf, besonders wenn es um Garantieansprüche geht, aber natürlich nur bei teueren Bauteilen.

und merkst, dass das Medium nicht mehr der Norm entspricht

Wie sollte ich das merken? Es gibt ein paar Anzeichen, zB. Farbe, Geruch,Schwebstoffe, aber wirklich aussagekräftig ist nur eine chemische Analyse.

Hinweispflicht

Das hört sich in der Theorie gut an, aber in der Praxis ist das ein Griff ins Klo.
"Frau Huber, hörens mir mal zu, ihr Wasser is nimmer gut. Jetzt tun ma Heizung spülen, an Rücklauffilter einbauen, die Heizung mit Norm-Wasser neu füllen und dann noch an Korrossionsschutz rein, damits in Zukunft passt. Das kostet sie so ab 1000 Euro aufwärts."

Wenn ich sowas bringe, bin ich sicher zum letzten Mal dort gewesen.

und die Hersteller der Komponenten sind viel zu oft nachsichtig.

Das wird aber immer weniger. Die Hersteller nehmen wirklich eine Wasserprobe mit, wenn das Gerät neu ist. Sollte das Wasser nicht entsprechen, zahlt der Kunde.

du zumindest Hinweispflicht hast

Die hat man bestimmt.
Daher schreiben wir immer am Lieferschein das eine Aufbereitung des Heizungswasser empfholen wird. Was der Kunde macht ist sein Bier.
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Nicht alles was ein Loch hat ist kaputt!

auch nur mit önorm Wasser gefüllt.

wtf ist ÖNORm Wasser????

Das kommt in Wien wohl aus der Leitung, oder?

mfg
AVS

Der Handwerker deines Vertrauens darf in die Heizungsanlage nur behandeltes Wasser (betrifft vor allem die Wasserhärte) einfüllen, welches einer bestimmten Norm (ÖNORM H 5195-I meines Wissens nach) entsprechen muss.

Booyakasha!

nur behandeltes Wasser

das wurde eh vom Wasserwerk behandelt

mfg
AVS

Reinpinkeln reicht nicht ...

Booyakasha!

Wenn dein System wie du schreibst 75/60(55) ausgelegt ist, brauchst du für
die Fußbodenheizung im Bad einen 3 Wege-Mischer, der dir die Temperatur
auf max. 40°C herunterregelt, sonst ist dein E-Strich kaputt.

Für die Berechnung deiner Heizung würde ich zu einem Anlagenbauer
bzw. Planungsbüro gehen und die Planung durchführen lassen. Installateur
kannst du dir dann selbst suchen, der nach den Vorgaben des Planers
die Heizung baut. Nur Planungsbüro kostet extra Geld !

gruß vom

< ------------------------------------ Orion ------------------------------- >

- 250 MHz IBM PowerPC Processor (350 Mips)
- Linux open source
- Supports Linux Standard API (Direct-FB, Linux-FB, LIRC)
- 100 MBit full duplex Ethernet Interface
- USB Port
- 64 MByte RAM (Arbeitsspeicher)
- IDE UDMA66 Master/Slave Anschluß

Kennst Du ein Planungsbüro das auch kleinere Sachen macht und dabei bezahlbar ist?

Ist zwar kein Planungsbüro aber ein Anlagenbauer der
auch Heizungen für Privatpersonen macht.

Habe selbst mit denen noch nicht gearbeitet, haben aber ein
guten Ruf.

http://www.appel.at/index.php?option=com_content&view=category&id=90&layout=blog&Itemid=81

gruß vom

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- USB Port
- 64 MByte RAM (Arbeitsspeicher)
- IDE UDMA66 Master/Slave Anschluß

Habe selbst mit denen noch nicht gearbeitet, haben aber ein
guten Ruf.

Mit denen habe ich zufällig schon geredet - hatte alles andere als einen guten Eindruck (was auch die Alkfahne von dem noch verstärkt hat).

Danke - gut zu wissen.

Mit denen habe ich schon gearbeitet - war sehr zufrieden.
Sind aber aus Wiener Neustadt.

http://www.kerschbaumer-gmbh.at/

Sonst kenne ich nur größere die eigentlich im Privatbereich nicht arbeiten.

Gruß vom

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- IDE UDMA66 Master/Slave Anschluß

für
die Fußbodenheizung im Bad einen 3 Wege-Mische

Das Ding reicht: http://www.heimeier.com/de/index.asp?art=explorer&g1=3&g2=25&g3=0&g4=0&g5=0&g6=0

Leider nicht - ist für die Raumtemperatur wenn die Vor- und Rücklauftemperatur
bereits für Fußbodenheizung ausgelegt ist.

In dem Fall ist das System 75/55 also beide Temperaturen zu hoch !!

gruß vom

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Leider nicht - ist für die Raumtemperatur wenn die Vor- und
Rücklauftemperatur
bereits für Fußbodenheizung ausgelegt ist.

Nö, mit dem richtigen "Ding" kannst du die Rücklauftemperatur des FBH-Kreises regeln.

http://www.heimeier.com/de/PDF/Info_deutsch/DV3600-01-483-04-0610-lq.pdf

Schau dir das Schema unter "Multibox RTL" an, die Funktion ist unterhalb auch beschrieben.
Habe schon einige von den Dingern verbaut, funktioniert bestens und problemlos.

25.02.2011, 16:48 Uhr - Editiert von schoefi, alte Version: hier

Wie gesagt Vorlauftemperatur 75° - wird nicht begrenzt.
Rücklauftemperaturbegrenzer bis 50°C - Rücklauftemperatur 55°/60°C

Nachdem der Regler nicht unter die 40°C kommt wird´s nicht funktionieren.
Die Gefahr ist immer das der Anfang der Fußbodenheizung mit den 75°C
beaufschlagt wird und das tut dem E-Strich nicht gut.

Darum einen 3-Wege Mischer der den Vorlauf 75°C zum Heizkreis dazumischt bis er z.B. 35°C hat. Gleicht also nur die abgegebene Wärmemenge aus.

gruß vom
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Nachdem der Regler nicht unter die 40°C kommt wird´s nicht funktionieren.
Die Gefahr ist immer das der Anfang der Fußbodenheizung mit den 75°C
beaufschlagt wird und das tut dem E-Strich nicht gut.

Jetzt bin ich von der Leitung runtergestiegen.

Du hast natürlich recht, ein Fussboden auf dem man Eier kochen kann, ist nicht empfehlenswert.

Darum einen 3-Wege Mischer der den Vorlauf 75°C zum Heizkreis dazumischt bis
er z.B. 35°C hat.

Wie bekommst du dann noch Durchfluss durch die FBH? Zusätzliche Pumpe?

Ja - ist ja ein eigener Kreis.

gruß vom

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Aufgrund dieses RT Begrenzer wird der Durchfluss weniger, und somit auch die Energie die du zuführst. Dem Estrich ist das völlig wurscht ob die VL Temp. 70 Grad hat.

Hatte mal bei einen Kunden das Problem das dem der Festbrennstoffkessel durchgegangen ist. Sprich der hat zum kochen angefangen. Der hat sich nicht zu helfen gewusst und einfach alle Mischer und alle Pumpen aufgedreht. Der ist mit knapp 100 °C in die FBH. Passiert ist genau nix.

Dem Estrich ists wurscht den Fliesen in der Regel auch. Du darfst einfach nicht über eine gewisse Oberflächentemperatur kommen. Steht genau in der Norm. Ich glaub 26°C, im Bad und in Randzonen etwas höher.
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Nicht alles was ein Loch hat ist kaputt!

Bei einmal wird´s noch nichts ausmachen bzw. hat er Glück gehabt. Wir reden hier von einer Dauerlösung !!

Und schau mal in die "Norm" den Glauben heißt nichts wissen.

Gruß vom

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Dieses System wurde schon tausendmal eingebaut. Glaubst du wirklich du hast die Welt neu erfunden?

Es funktioniert ohne Probleme. Eben weil duch dieses Ventil der Durchfluss begrenzt wird. Hier spielt die VL Temp nur noch eine untergeordnete Rolle.
Es wird einfach die Spreizung von VL zu RL größer.

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Nicht alles was ein Loch hat ist kaputt!

Noch einmal zum mitdenken:

Vl: 75 °C
RL: 55 °C

Max. Zulässige Temperatur für Fußbodenheizungen 40°C !!!

gruß vom
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Du checkst es nicht oder?

Das ist keine Fußbodenheizung!
Sondern lediglich ein System um den Fußboden etwas zu erwärmen, damit man nicht auf eiskalten Fliesen stehen muss.

Sprich nicht bei Sachen mit, von denen du keine Ahnung hast.
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Nicht alles was ein Loch hat ist kaputt!

Ich schon, aber du nicht - wir reden hier von einer ca. 10 m² goßen
Fußbodenheizung im Bad. In einem Heizungssystem mit Heizkörper, die eine
Vorlauftemperatur von 75°C und eine Rücklauftemperatur von 55°C haben.

Und das ist kein System um den Fußboden etwas zu erwärmen, sondern
ein Thermostatregler im Rücklauf für Fußbodenheizungen, die auch so ausgelegt
wurden - d.h. Vorlauf und Rücklauf (Niedertemperaturheizung) sind auf die
Fußbodenheizung ausgelegt.

Falls du eine Norm dazu brauchst siehe EN1264.

Hoffe du hast es endlich kapiert.

gruß vom
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Das Ding heißt RücklauftemperaturBEGRENZER. Dieses System setzt eine Heizung voraus, welche für höhere Temperaturen ausgelegt ist. Und wo diese Fußbodentemperierung nicht die einzige Heizung ist, da sie zur Raumheizung eigentlich nicht geeignet ist, sondern eben dafür, dass man nicht auf kalten Fliesen stehen muss.

Bei einer normalen Fußbodenheizung, welche auch als solche ausgelegt ist, brauchst du dieses Teil nicht. Wozu sollte das gut sein?
FBH werden alle mit Stellmotoren am Verteiler selbst geregelt, wenn jemand eine Einzelraumregelung will.

http://www.heima24.de/heizung/fussbodenheizung/zubehoer-allgemein/heimeier-multibox-k-rtl-unterputz-ruecklauftemperaturbegrenzer-mit-thermostat.html
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Nicht alles was ein Loch hat ist kaputt!

07.03.2011, 20:07 Uhr - Editiert von KindGottes, alte Version: hier

Ich hoffe du arbeitest nicht in dieser Branche.

gruß vom

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Ich würde darauf shicen und wenn möglich einen Übergang auf Zweirohrsystem probieren.
Mit einem Wärmetauscher und Bypass (oder so ähnlich) müsste das doch gehen.
Man bräuchte nur die entsprechende Steuerung.

Der Rest wäre eh Standard (Ausdehnungsgefäss, Umwälzpumpe)

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