Hausbau - Fensterhersteller?

Hausbau - Fensterhersteller? (73 Beiträge, 1173 Mal gelesen)

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Hallo zusammen,

Wir haben nächstes Jahr Projekt Hausbau und ich muss mich informieren über mögliche Fensterhersteller.....

Folgende Fenstertypen werden benötigt:

Dachfenster
Normale Fenster
Terrassentüre
Einige Fenster als Fixverglasung

Bei Dachfenster habe ich an Velux gedacht und bei allem anderen an Josko oder Internorm.
Geplante wäre Holz (innen) - Alu (aussen)

Hat jemand das kürzlich auch zu planen gehabt und sinnvolle Tipps, welcher Hersteller Preis/Leistung in Frage kommt und was es womöglich zu beachten gibt...

Es geht konkret um ein Haus mit ca. 250 qm Nutzfläche und entsprechend eben Fenstern dazu.
lg ApALex

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R.I.P. [inc] Joe Daton aka Jan

Ich hab persönlich Josko genommen. Sinnvoll ist es immer auf Aktionen zu warten (3fach Verglasung zum Preis der 2fach, blabla)

Was du unbedingt willst, sind innenliegende Scharniere. Vereinfacht das Putzen wesentlich.

Ich hab die Rahmen (Kunststoff/Alu) ausgeschäumt genommen, da das kaum Mehrkosten verursacht, aber der U Wert doch nochmal um einiges besser wird. Will ja jetzt zumindest 2-3 Jahrzehnte Ruhe haben...

Was ich nicht genommen hab, da bei mir einige Verglasungen zu breit waren, sind diese Kunststoffspacer (Glaub Swisspacer oder so). Die sollen den U Wert des Fensters nochmal senken

Beachten, dass die Montage lt. ÖNORM ausgeführt wird.

12.11.2014, 09:14 Uhr - Editiert von zeddicus, alte Version: hier

Aktionen über die Josko Website meinst Du? Kauft ma da direkt über Josko oder über einen Zwischenhändler?

Was war der Grund für Kunstoff/Alu und nicht Holz/Alu ?

lg ApALex

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Aktionen über die Josko Website meinst Du? Kauft ma da direkt über Josko oder
über einen Zwischenhändler?

Ich habs über den lokalen Fenstertischler gemacht, der auch meine Türen gemacht hat

Was war der Grund für Kunstoff/Alu und nicht Holz/Alu ?

a) Aussehen (ich gehöre zu den Leuten denen Holzoptik nicht gefällt)
b) Ich will nie was streichen
c) Besserer Dämmwert (sowohl Akustik als auch Wärme)

Edit:
Mach dir auch Gedanken über den Rollokasten (sofern du einen willst, was ich hoffe), das hab ich übersehen und hab da jetzt qualitativ nicht so tolle (vom Dämmwert).
Dann ist auch noch wichtig ob du ein Insektengitter im Rollo haben willst, oder nicht (hab ich zB. nicht, ich hab Einclipsgitter, die kann ich zur Reinigung rausnehmen).

12.11.2014, 10:35 Uhr - Editiert von zeddicus, alte Version: hier

rollokasten meinst Du für Innenrollos oder Außenrollos?

Werde mal schauen was der Preisunterschied zw. Holz/Alu und Plastik/Alu ausmacht.......
lg ApALex

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Außen. Innenrollos find ich sinnbefreit, da die zusätzliche Wärmeisolation nachts, und unter Tags im Sommer nicht mehr zum Tragen kommt...

klingt einleuchtend 8)
lg ApALex

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R.I.P. [inc] Joe Daton aka Jan

Bei Dachfenster habe ich an Velux gedacht

passt (gibt eh nicht viel auswahl...)

und bei allem anderen an Josko oder Internorm.
Geplante wäre Holz (innen) - Alu (aussen)

passt auch, kannst bei beiden nix falsch machen, meiner meinung nach
angebot einholen und über preis und sympathie entscheiden

Dachfenster habe ich an Velux gedacht

ist ok,gibt ja kaum alternativen.

problem ist bei velux,dass nur die grundkonfiguration preislich einigermassen ok ist,solltest nach bauabschluss auf die idee kommen,dass zb aussenjalousien benötigt werden,oder ein stellmotor mit regensensor zum auto öffnen/schliessen.......dann wirds richtig teuer

zb wollten sie bei einem kollegen von mir 65 euro für den einbau einer system-innenroll-jalousie haben->bei 14 stück wirds teuer( ich hab 6 minuten pro stück gebraucht)

ansonsten allgemein der tipp: vorverkabelung planen,sollten aussenjalousien,alarmanlagen oder sonst was in betracht gezogen werden.

problem ist bei velux,dass nur die grundkonfiguration preislich einigermassen
ok ist,solltest nach bauabschluss auf die idee kommen,dass zb aussenjalousien
benötigt werden,oder ein stellmotor mit regensensor zum auto
öffnen/schliessen.......dann wirds richtig teuer

Naja, es gibt einige Varianten mit Solarenergie aber eben nicht alle, man sollte also vorher schon wissen, was man will.

(das gilt aber sowieso fast immer, und bei allem...)
#--
Hail Freedonia.

Meimst Du Solarenergie zum Schließen bei Regen? muss mich auch erst schlau machen was es alles gibt......
lg ApALex

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Nein, ich meinte welche, die man per FB schliessen kann, und wo der Motor per Solarenergie angetrieben wird. Ob die auch einen Regensensor haben, weiss ich nicht.
#--
Hail Freedonia.

Ob die auch einen Regensensor haben, weiss ich nicht.

gibts,nur kostet der spass gewaltig mehr als ein verkabeltes sys,andererseits legen sich die kabel im rohbau auch nicht von selbst

gibts,nur kostet der spass gewaltig mehr als ein verkabeltes sys,andererseits
legen sich die kabel im rohbau auch nicht von selbst

Beides richtig

Den gewaltigen Preis muss man eher nur dann erwägen, wenn man die Verkabelung vergessen hat.... Nachbarn haben für alle Sensoren der Alarmanlange vorverkabelt, und dann doch noch Funk gebraucht, weil sie es hier und dort drüben vergessen haben

#--
Hail Freedonia.

vorverkabelt,

wenn man solche dinge in eigenleistung macht,sollte man sich vorher mit dem elektriker besprechen und dieser kontrolliert nach und erteilt seinen segen,alles andere kann problematisch werden.

oder es macht alles der profi,der steht dann aber auch für die funktionalität gerade

oder es macht alles der profi,der steht dann aber auch für die funktionalität
gerade

...und die Rechnung

Ja stimmt schon.
#--
Hail Freedonia.

Du möchtest:
Holz-/Alu-Verbundfenster

https://www.google.at/images?hl=de&rlz=1T4IRFG_deAT597AT597&q=Holz-Alu-Verbundfenster&sa=X&oi=image_result_group&ei=JUFjVMPyCsvkatThgLAE&ved=0CC4QsAQ

Da ist dann immer noch die Frage nach der Verglasung !!!
Dazu:
Wärmedurchgangskoeffizient
auch U-Wert (in der Bauphysik früher k-Wert) genannt, ist ein Maß für den Wärmedurchgang von einem Fluid (ein Gas oder eine Flüssigkeit) durch einen festen Körper (etwa eine Wand) in ein zweites Fluid aufgrund eines Temperaturunterschiedes zwischen den Fluiden. Im Fall einer ebenen Wand gibt er den Wärmestrom (Wärmeenergie pro Zeit) je Fläche der Wand und je Kelvin Temperaturunterschied der beiden Fluide an. Seine SI-Einheit ist daher W/(m²·K) (Watt pro Quadratmeter und Kelvin).

Bei der Verglasung sollte der U-Wert gleich oder besser unter 1,2 W/m²K sein.
Isolierglas mit 1,0 W/m²K hat eine höhere "Durchsichtigkeit", ist aber auch um einiges teurer als Isolierglas mit 1,1 oder 1,2 W/m²K.

3-Scheiben-Isolierglas kann ich Dir nur gegen NORDEN empfehlen. Die dritte Scheibe hindert erheblich den möglichen SOLAREN GEWINN durch die Glasscheibe und außerdem ist die Durchsichtigteit um ca. 12% bis 16% geringer -> es ist um diesen Wert finsterer im Zimmer.

Zum SOLAREN GEWINN:
Ein gegen Süd-Osten bis Süd-Westen an einem zweigeschoßigen Einfamilienhaus angefügtes Glashaus mit mind. 15m² Grundfläche - Höhe über beide Geschoße und pult-förmigem Glasdach - kann Dir die Heizkosten um 60 bis 78% verringern - mit oben und unten offenen Türen in das Gebäude und über das interne Stiegenhaus zirkuliert die Wärme in den Massivbau.
mehr Wärmegewinn:
a) ein besonders gut gedämmter Boden (30 bis 40cm) mit DUNKLEN Fliesen auf dickem (min. 20cm) Estrich
b) Kunststoffbehälter im Glashaus: außen z.B. dunkelblau, Mindest-Inhalt je 1m³ mit Wasser gefüllt (+ Chemikalien gegen Algenwuchs)
c) Massivhauswand gegen Glashaus DUNKEL gestrichen
speichert vermehrt den SOLAREN Gewinn an Wärme im Glashaus und gibt diesen an die zirkulierende Luft weiter. Spät am Abend - wenn es im Glashaus kühler als im Massivhaus wird - schließt man die dazwischenliegenden Glastüren in beiden Geschoßen.

Einige Fensterhersteller geben den gesamten U-Wert der Außenfläche an:
Isolierglas- + Fensterrahmen-Fläche .
-> das bedeutet: bei größeren Glasflächen - ohne Sprossenteilung - einen besseren U-Wert !!!
Fensterelemente mit vielen KLEINEN Isolierglas-Tafeln haben einen schlechteren Gesamtwert, da die Isoliergläser im RANDBEREICH schlechter dämmen als in der Mitte der Glasfläche durch die die Kältebrücke (Zusammenfügen der beiden Scheiben mittels Abstandshalter mit einem Metall-Hohl-Profil - zumeist aus ALU; -> besser wäre NIRO oder noch besser: Kunststoff mit Niro-Auflage (Niro für die Gasdichtheit) - und Silikon-Versiegelung)

20.11.2014, 10:13 Uhr - Editiert von Atschy, alte Version: hier

Super geil, danke für diesen Input. Schön zusammengefasst auf das Wesentliche.....falls Du noch so super Tipps hast oder Seiten kennst wo so Nützliche Dinge stehen....beim googlen findet man leider sehr viel Werbung aber nicht so leicht das Wesentliche....

lg ApALex

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Dieser Beitrag bezieht sich auf eine ältere Version des beantworteten Postings!

falls Du noch so super Tipps hast ...

Ich bin schon in Pension; habe Architektur an der TU am Karlsplatz studiert ...

Bei meiner letzten Fixanstellung bei einen Baumeister (ein halbes Jahr lang):
haben wir alle Einfamilienhäuser rundum mit 30cm Polystyronschaum-Wärmedämmung eingewickelt  -  bei allen diesen Projekten wurde zufälligerweise das unterste Geschoß voll genutzt: Arzt-Praxis, Massage-Studio, Musik-Studio, Modellbau-Werkstätte, Modelleisenbahn  ...
Im Boden  -  Wände und unter der Bodenplatte  -  mit extrudiertem Material. Günstig wäre dabei: ein Schutzbeton armiert unter der Bodenplatte und auch Schutz vor den Wänden gegen Wühlmäuse, Mäuse und Ratten, die dann möglicherweise in den Wärmedämm-Platten leben und duch Gänge darin den Wärmeschutz punktuell zerstören. Dieser Aufwand kostet aber natürlich auch einiges ...

Polystyronschaum-Platten als Außenwand-Dämmung machen Außenwände sehr schnell ziemlich "luftdicht".  Sogar bei vielen Wiener Wohnen Objekten und meheren Krankenhäusern (z.B. Klinik Hera in 1090 Wien) wurde deshalb in den letzten Jahren STEINWOLLE als Wärmedämmung verwendet.
Bei der Klinik HERA waren es: 2x 10cm Platten
von Fa. KNAUF, Produkt: PTP-S-035 / FKD-S C1, Plattengröße 800 x 650 x 100 mm,
Lamda (D) = 0,036 W/m²K,  Strichcode: 9 002824 531693

Das Haus meiner Schwester in Tirol (dreigeschoßig)  haben wir vor 30 Jahren mit 15cm Presskork + Dickputz (Röfix-System)  nachträglich wärmegedämmt. (Dickputz wegen vieler Specht-Schäden an vielen Häusern in der Umgebung mit Dünnputz-Außenhaut). Vor allen Fenstern: Alu-Lamellen Roll-Läden + Rohrmotorantrieb  -  diese werden jede Nacht geschoßweise gesteuert geschlossen (jedes Fenster u. Türe kann auch einzeln gesteuert werden). Alle Badezimmer und die Erschließungs-Gänge wurden mit Fußbodenheizung + Fliesen ausgestattet. Das ganze Dach (Dachgeschoßausbau) wurde 20cm dicker und mit Glasfaser-Wärmedämmung zusätzlich gedämmt  -  die Tonziegel-Hinterlüftung wurde min. 40mm hoch (Dachlatten) ausgeführt  -> gegen Hitzestau im Sommer + ausreichend Luftlöcher am First.

Noch ein wichtiges DETAIL für den Fenstereinbau:
Die Fenster sollen optimalst in der WÄRMEDÄMM-Ebene sitzen  -  NICHT in den Fenster-Löchern der Massiv-Wand, ansonsten gibt es rundum eine KÄLTEBRÜCKE wo die Dämmung bestenfalls 5mm dick nur ist ...
Bei jedem Bürobau und bei teureren Alu-Fassaden wird dies bauphysikgerecht ausgeführt, nur nicht im Einfamilien-Hausbau ...
ANLEITUNG:
1.) Fenster mit breiteren fix-Profile herstellen lassen (NICHT bei den öffenbaren Flügel-Profilen), wenn möglich (?) - oder zusätzlich ankoppelbare Profile dazukaufen (es geht um nur 5cm mehr an Breite).
Alternativ muss man sehr genau arbeiten ....     -> was beim üblichen "Pfusch am Bau" schwierig ist (die Handwerker am Bau sind zumeist nur "angelernte" Hilfskräfte und keine Tischler oder Feinmechaniker ...  )
2.) Fenster mit 1cm Luft (Zwischenlage) außen an die Massivwand schrauben. Fenster-Nische sollte/muss bereits winkelgerecht fertig verputzt sein !!!
     a) Für die AUFLAGE bleibt bei keiner Profil-Verbreiterung: nur ein schaler rundum laufender
         Streifen von ca. 3cm Beite. Fenster-Flügel mit Hilfe von Eisenwinkel rundum anschrauben.
         Innen mit Falzgrundhinterfüllung + Sililon für große Dehnungen; Breite : Tiefe = 2 : 1 bis
         max. 1 : 1 an Silikonquerschnitt. Fuge außen rundum mit Zweikomponenten-Schaum
         verfüllen (nicht zuviel davon und nicht die Flächen zuviel bekleckern !!!
         Darüber: Fensterstock/Mauer FASSADEN-DICHTBAND (min 25cm breit) aufkleben (Mauer
         muss glattgeputzt und bei Bedarf verspachtelt sein rund um die Fenster). Diese
         Verklebung MUSS komplett wasser- und luft-dicht !!!   -> ansonsten gibt es Zugluft rund
         um die geschlossenen Fenster !!!
         Solche FASSADEN-DICHTBÄNDER sind zumeist aus Silikon und teuer (z.B. Fa NUSCHEI)
     b) bei Profilverbreiterung ist für Bauarbeiter leichter zu arbeiten. Die äußere Anliege-Fläche
         für die Fenster muss nicht komplett glatt verputzt sein.
         Wie oben: 10mm Zwischenlage; Fensterflügel kann man direkt in die Massivmauer hinein
         andübeln (sehr empfehlenswert: Diamant-Mauerbohrer). Den 1cm Zwischenraum
         ebenfalls mit Zweikomponenten-PU-Schaum verfüllen und innen und außen mit SILIKON
         für große Dehnungen versiegeln.

Baumärkte haben zumeist nicht das richtige SILIKON-Material dafür ...
Es sollt Material mit mindestens 300% Bruchdehnng sei !!!
Empfehlenswert die Fa. NUSCHEI oder die Fa. HABERKORN

http://www.nuschei.at/de/anwendungen/dichtmassen/abdichtung-von-baufugen-mit-silikon-dichtmassen/21-78.html

http://shop.haberkorn.com/sortiment/klebetechnik/dichtstoffe/silikondichtstoffe/220094-fenster-und-anschlussfugen-silikon-perennator-fa101

http://www.illbruck.com/de_DE/products/FA101?contains=fa101

Na bumm, das ist ja Input 8)

Das mit Kork ist baubiologisch super. Wir wollen 50er Ziegel verwenden, glaube da ist dann nicht mehr viel Dämmung notwendig, sonst würden wir auch zu Korkdämmung tendieren. Styropor wollen wir nicht...

Tw. wollen wir im Innenausbau Lehm bzw. Kalkverputz, da auch hier uns Baubiologie wichtig ist....

Bei der Zwischendecken sind wir am überlegen ob Ziegeldecke, oder Holztramdecke.......Beton ist auch noch im Rennen....

einen Plan von einem Architekten haben wir bereits. Einreichplan wird gerade gezeichnet und im Zuge dessen ergibt sich die Fensterfrage 8)

Ich bin leider Kaufmann und habe zwei linke Hände, ein pensionierter Polier steht uns aber zur Seite und Helfende Hände (Elektriker, etc. ) können wir auch stellen.....

Hohe Eigenleistung ist geplant.....
lg ApALex

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Das mit Kork ist baubiologisch super

Am südlichen Gürtel zwischen Baustoff-Wagner und dem Zentralbahnhof liegt eine große Halle mit Aufschrift KORK. Dort hatte ich einst den Kontakt her mit den Materialien Presskork und RÖFIX Dickputz-System auf Kork-Wärmedämmung.

Man kann WÄRMEDÄMMEN auf Basis:
1.) optimale Geldanlage
2.) auf Bauphysikalischer Basis
3.) auf Volkswirtschaftlicher Basis

-> in dieser Reihenfolge steigt auch die Dämmstoff-Dicke !!!
unsere Ö-Norm optimiert nur nach 1.)

Du bist gut beraten mindestens 15cm Wärmedämm-Material außen aufzubringen, damit die vorhandene Massivwand nicht so schnell auskühlt.

Ich habe mich jahrzehntelang mit Wärmeoptimierung an unserem Bauphsik-Institut an der TU Wien unter Prof. Panzhauser beschäftigt.

Geplant ist 50er Ziegel und dann noch außen eine Lerche Natur Schallung. Meinst Du dann dazwischen nochmals 15 cm Korkfüllung?

Deine Ansichten gefallen mir 8)

lg ApALex

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Geplant ist 50er Ziegel und dann noch außen eine Lerche Natur Schallung.
Meinst Du dann dazwischen nochmals 15 cm Korkfüllung?

Ja !!!

Meine Frage:
warum eine Ziegel-Dicke von 50cm - soll darauf ein 8 Stock hohes Haus gebaut werden?
(wahrscheinlich Porotherm 50 von Wienerberger, oder YTONG-Material ???)
Meine Empfehlung:
nur eine geringere Ziegeldicke 20 bis 25cm (Ziegel der gut die Wärme speichert) und außen darauf 15 bis 30 cm Wärmedämmung.

Wenn es schon unbedingt ein Porotherm sein soll (teurer Stein), dann ein 25cm dicker "Porotherm 25-38 Plan" und darauf 15cm bis 20cm Korkwärmedämmung. Sehr günstig wäre auf die Wärmedämmung eine Sturmluft-dichte Schutzschichte, die bei starkem Wind ein Ausblasen der Kork-Platten hindert  -  es gibt dafür eigene Platten ähnlich den Spanplatten am Markt. Ob so eine Schichte notwendig ist, hängt besonders davon ab, ob das Gebäude frei steht und Stürmen extrem ausgesetzt ist oder in geschützterer Lage sich befindet. Danach 4cm Hinterlüftung und Dein Wunsch einer Lärche Natur Verschalung.

Auch die Fa. Wienerberger versucht gutes Geld zu machen und nur mit einer Wand aus Ziegel auszukommen und die Anforderungen der diversen Österreichischen Vorschriften (Bauordnungen) nach Wärmedämmung einer Außenwand zu erfüllen und hat sei Jahren den Porotherm 50 im Programm.
Bauphysikalisch ist es besser eine "Innen"-Wandschichte zu haben, die sehr gut Wärme speichert und außen darauf eine gute Wärmedämmung, die ein Auskühlen möglichst lange hinauszögert.

Siehe:
http://www.wienerberger.at/porotherm-25-38-m.i-plan.html?lpi=1114066833210
und das Datenblatt unten in Mitte herunterladen !!! (U-Wert: 25er Porotherm + Wärmedämmung  -> Angabe in 2cm Schritten an Dämmstoffdicke)
Wärmeleitfähigkeit von Kork: [Lamda]  λ ≈ 0.04 bis 0.05 W/mK
http://www.baulinks.de/baumaterial/lambda-werte-waermeleitzahl-waermeleitfaehigkeit-waermedaemmung.php

Liebe Grüße Atschy
(Architekt in Pension)

13.11.2014, 20:13 Uhr - Editiert von Atschy, alte Version: hier

Meinst Du ist die Kombination aus Ziegel + Korkdämmung preislich interessant im Vergleich zu 50er Ziegel ohne extra Dämmung?

Ziegel ist ja für sich gesehen nicht so teuer, aber ich höre immer wieder das Korkdämmung sehr teuer sein soll.

Die Lösung mit Kork würde mir sehr zusagen, wenn denn die Materialkosten nicht um vieles höher sind als im Vergleich zu einem 50er Ziegel....

lg Alex
lg ApALex

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Lass Dir ein Angebot machen mit Kork-Wärmedämmung !!!

Ich könnte Dir alternativ empfehlen STEINWOLLE zu nehmen - diese ist kostengünstiger als Kork (wie ich Dir schon geschrieben hatte: in letzter Zeit greifen viele Körperschaften wie Wiener Wohnen oder Krankenhausvewaltung Wien zu Steinwolle anstatt Polystyrolschaum-Wärmedämmung). Steinwolle hat einen etwas besseren Lamda Wert als Kork.

Mit einer Massivwand - die die Wärme speichert + guter Wärmedämmung außen darauf, bleibt Dir die Wärme besser gespeichert/geschützt wenn Wind bläst, im Gegensatz zu 50cm Ziegel. Bei Sturm ist der Unterschied noch erheblich schlechter für die nur Ziegel Lösung !!!

18.11.2014, 18:56 Uhr - Editiert von Atschy, alte Version: hier

falls Du noch so super Tipps hast ...

Noch Infos zum SOLAREN GEWINN:

z.B. In SULZ bei Kaltenleutgeben wurde vor etwa 30 Jahren eine Hausgruppe mit ca. 14 Einheiten - jedes Einfamilienhaus mit angefügtem Glashaus für SOLAREM Gewinn - neu gebaut - in etwa: reihenhausmäßig aneinandergefügt, um möglichst wenig Außenwandfläche gegen die Kälte zu haben; konstruktiver Holz-Ständerbau, wobei die Nachbartrennwände - aus Forderung der Baubehörde diese brandschutzmäßig auszuführen - in YTONG erstellt wurden.
KOSTEN: Anzahlung pro Einfamilienhaus in Eigentum damals: ÖS 150.000,- bis 200.000,- und der Rest: Rückzahlungsraten je um die ÖS 1.500,- monatlich.
Der Architekt der Anlage - Studienkollege Dietmar Eberle aus Vorarlberg - (hatte einst dieses primäre Bausystem in einer Studienarbeit am Statik-Institut - TU Wien, Karlsplatz - an Material- und Kosten-Aufwand drastisch minimiert) hat den Bauwerbern damals versprochen: sie werden nicht mehr als ÖS 2.000,- Heizkosten pro Jahr haben (= Euro 143,- !!!) und hat mit ihnen darum gewettet; sollte er verlieren zahle er jedem von ihnen 10 Jahre lang die Mehrkosten (und es gab keine höheren Heizkosten und er mußte nichts aus der Wette bezahlen). Alle Hauseinheiten werden je mit einer an der Wand hängenden Gas-Therme beheizt - mit Butan-Gas (es wude ein ca. 10 Kubikmeter großer Freiluft-Tank dafür installiert).
Bemerkung zu dieser Hausgruppe:
Die einzelnen Einfamilienhäuser sind um zwei Innenhöfe gruppiert, in denen die kleineren Kinder bei Schlechtwetter und Kälte sich aufhalten und spielen können.
(Einige Jahre später hat der Architekt der Anlage eine Professur an der TU Wien, Fachrichtung Architektur erhalten.)
-> Bei Interesse an der Anlage - Besuch dort vor Ort in SULZ jederzeit möglich !!!

12.11.2014, 19:15 Uhr - Editiert von Atschy, alte Version: hier

falls Du noch so super Tipps hast ...

Wenn Du Wert legst von STRAHLUNGSFELDERN (elektrischen und magnetischen) von normalen stromführenden Leitungen verschont zu bleiben, empfehle ich Dir ZUMINDESTENS im Schlafbereich und im Ruhebereich im Wohnzimmer, wo man sich stundenlang aufhält.

Fachleute sagen für Menschen: Mindestabstand von stromführenden Leitungen/Kabeln: ein, besser 1,5 Meter.

VARIANTEN:

a) Stomleitungen wenn möglich überhaupt zu vermeiden in den RUHEBEREICHEN.
Ich persönlich habe in Wohnungen, wo ich gelebt habe, in diesen Bereichen die vorhandenen Stromleitungen in den Wänden und auch  - wenn vorhanden - im Fußboden - totgelegt. An einer über 1,5m entfernten Steckdose habe ich Stehlampen angesteckt - Modelle mit einem Metallrohr (Abschirm-Möglichkeit damit gegeben) und ein abgeschirmtes Kabel an die Stehlampen montiert. Vor dem Einschlafen habe ich die Stehlampe bei meinem Bett über 1,5m weit weg verschoben.

b) Für die Stromleitungen im Ruhebereich einen NETZFREISCHALT-Automaten zwischenschalten (ca. Euro 60,- bis 100,- pro Stück). Position dafür: z.B. über der Türe im Inneren des betreffenden Raumes (Kontroll-Licht zeigt den Schaltungs-Zustand). So ein Automat schaltet, wenn kein Verbraucher anliegt die 230V ab und legt eine niedere Gleichspannung (12 oder 24 oder 36 Volt) über ein Relais auf die Leitung dahinter. Über diese wird erkannt wenn ein Verbraucher eingeschaltet wird und die 230V werden wieder aufgeschaltet. Nachteil für Leuchtstoff-Beleuchtung: diese wird nicht erkannt und sie muss mit einem Widerstand überbrückt werden zur Erkennung, dass eingeschaltet worden ist;  -> höherer Stromverbrauch durch den zusätzlichen Widerstand. Die vom NETZFREISCHALT-Automaten geregelte Leitung darf nicht unter einem Meter Abstand parallel zu einer dauernd stromführenden Leitung verlegt werden, ansonsten gibt es - wie bei einem Trafo - wieder Sekundär-Spannung auf der zu schützenden Leitung; Kreuzungen jedoch sind möglich !!!
Geräte mit "stand by"-Bertieb (TV, Stereo-Geräte, BluRay-Player, ...) darf man an solchen geschützten Leitungen nicht anschließen, der Automatismus würde dann niemals die 230V wegschalten !!!

c) ABGESCHIRMTE Kabel verlegen. Nachteil: NUR Weißblech schirmt elektrische UND magnetische Strahlung gleichermaßen ab (wurde im AKH-Wien bei den Starkstom-Zuleitungen zu den Transformatoren im Gebäude angewendet + zusätzlich: Nebenräume wie Umkleide- und Dusch-Räumlichkeiten in Nähe dieser Leitungen nur gemacht, keine Krankenbetten und Behandlungs-Räume !!!).
Manche Bewohner von Einfamilienhäusern haben bei allen Leitungen nur abgeschirmte Kabel verlegen lassen! Andere haben überall Weicheisen-Wasserleitungsrohre unter Putz verlegt, diese an die Erdung angeschlossen und durch diese die Stromkabel durchgefädelt.

Abgeschirmte Kabel z.B.:
http://www.amazon.de/dp/B000W9NU3I/ref=pe_386171_37038021_TE_3p_M3T1_dp_1

Man kann auch teilweise ABSCHIRM-Bleche verlegen und erden:
http://www.aaronia.de/produkte/abschirmungen/?gclid=CIjmz9qzhsICFQrjwgod9roAug

Ich kenne Fälle von Schlafstörungen:
Nach Messungen fand sich die Ursache in einer Multifunktions-Zentrale einer Telefonanlage direkt neben dem Bett postiert - eine Anlage mit 230 Volt Stromanschluss und zusätzlich mit Abgabe von gepulsten Radio-Wellen.

Bei einer alten Frau haben wir - wenn sie in ihrem Bett lag - zwischen ihren beiden Händen eine Spannung von 76 Volt messen können  -> ihr Bett stand in einer Induktions-"Spule" der vorhandenen 230V Verdrahtung um ihr Bett ...

Bei einem älteren Ehepaar gab es in deren eingeschoßigem Einfamilienhaus eine Ringleitung der Verrohrung der Zentralheizung (Einrohr-System). Dadurch ergab sich ein Srom-Spannungsfeld durch die vor dem Haus vorbeilaufenden Starkstrom-Leitung, von dem die im Haus sich aufhaltenden Personen dann beeinträchtigt worden waren. Durch Einfügen eines Zwischenstückes in der Heizungs-Verrohrung aus Kunststoff war der Spuk vorbei. (-> Wasser ist ein erheblich schlechterer Strom-Leiter als ein Kupfer-Rohr - jedenfalls für den Aufbau eines Sekundär-Spannungsfeldes).

-> In allen drei Fällen waren nach Behebung der Ursache die Schlafstörungen vorbei.

15.03.2017, 11:55 Uhr - Editiert von Atschy, alte Version: hier

Ich glaube, du wirst dich jetzt mal ausgiebig wundern, wenn du das erste wirkliche Angebot am Tisch haben wirst. Ich hatt auch deine Hersteller auf der Shortlist.

Mich hat es echt am Hintern gesetzt, was alles zusammen kostet.

Bitte die Art der Montage der Rolllädenkästen mit dem Baumeister vorher abstimmen - Vorsicht Kältebrücken. Da gibts dutzende Arten, wir haben das fast einen ganzen Abend lang mit Skizzen besprochen.

Auch interessant ist, wenn du Fenster "deckengleich" versetzt haben willst - wie meine Frau das wollte. Auch lange Diskussion mit dem Baumeister = Schwiegervater.

Rollläden gibts mit integriertem Gelsengitter. Das kann man nicht nachrüsten. Wenn man das haben will, muss mans gleich mitbestellen. Nachträglich kannst du dann nur separate Rahmen nachrüsten, die u.U. blöd aussehen.

Der Lieferant sollte Naturmaße nehmen, dann ist es sein Problem, wenn es nicht passt, und nicht deines oder das des Baumeisters.

Verhandle ein Fensterservice nach 3 Jahren in den Preis hinein. Dann hat sich alles gesetzt und die ersten Probleme werden dann kostenfrei behoben.

Bei Josko waren die Verhandlungen sehr zaach, die habe ich dann bald hinausgeworfen. Wie eine Firma dermaßen von sich überzeugt sein kann, war faszinierend.

mfg lukas

Wie eine Firma dermaßen von sich überzeugt sein kann, war
faszinierend.

deckt sich auch mit meiner erfahrung

Super Danke für die Info....was für ein Hersteller wurde es dann?

lg Alex
lg ApALex

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Internorm. Kunststoff mit Metall außen, 3 Fach-Glas.

Mein Schwiegervater hat auch Internorm. Die gehen nach 20 Jahren (mit Service alle 5 Jahre) wie am ersten Tag. Greifen sich massiver an als meine eigenen.

Fensterbretter innen und außen nicht vergessen. Innen habe ich Helopal, außen Internorm Blech in Silber wie die Fenster.

Habe jetzt nach 5 Jahren ein Service machen lassen. Das war wirklich beeindruckend, was das bringt. Alle Fenster & Türen eingestellt, an kritischen Stellen die Scharniere gereinigt - Scheixxkonstruktion..., 2 Dichtungen ersetzt, alles geschmiert. Geht wie neu.

Nach 3 Jahren wurden aufgrund eines Serienfehlers ALLE Rollo-Motoren kostenlos getauscht. Daher immer innerhalb der Garantie laut aufschreien, wenn was nicht passt.

mfg lukas

Der Lieferant sollte Naturmaße nehmen, dann ist es sein Problem, wenn es nicht
passt, und nicht deines oder das des Baumeisters.

"koten prüfen - naturmaße nehmen. Abweichungen sind sofort bekanntzugeben." sollte aber sowieso auf jedem polierplan stehen.

Da mein Schwiegervater der Baumeister war, kannst du dir vorstellen, dass alles auf den Millimeter genau gebaut war. Daher war ich dann verwundert, wie viel Luft der Fensterbauer dann noch läßt.

Nachher wars klar. Die ganzen Fenster waren in einem Tag versetzt. Das geht nur, wenn er genug Platz hat, um sie fast beliebig einzurichten. Und der Rest ist Bauschaum und Baumeister.

mfg lukas

12.11.2014, 15:50 Uhr - Editiert von Paulas_Papa, alte Version: hier

Daher war ich dann verwundert, wie viel Luft der Fensterbauer dann noch läßt.

1 cm umlaufend reicht normalerweise

Ich rate dir etwas mehr Geld für eine Einbruchhemmende Schließung bei Türen und Fenster auszugeben.
Nachrüsten ist schweine Teuer.
Freundliche Grüße
Christian

Danke für den Tipp,

Da wir halt im Mühlviertel bauen und da es quasi nur wenig Einbrüche gibt (da Autobahn zum "Flüchten") zu weit entfernt ist es wahrscheinlich nicht soo wichtig, werde aber auf jeden Fall die einfach zugänglichen Fenster/Türen dbzgl. anfragen was das kostet...danke

lg ApALex

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Bei uns waren zumindest diese Pilzkopfbeschläge (wie ich sogar erst vor kurzem draufgekommen bin, weil ein Freund die in Wien sehr teuer hat nachrüsten lassen) von vornherein dabei - bei polybau.

Wir haben Internorm-Fenster, allerdings Kunststoff-Alu.
Preislich gehört Internorm natürlich zum oberen Ende, nur Josko verlangt noch mehr. Gerade bei letzteren hört man aber immer mal wieder "Schauergeschichten".
Abgesehen davon haben uns die Internorm-Fenster dann am Besten gefallen, wir haben die genommen, die jetzt "KF 405" heissen, damals noch "Thermo passiv", mit 0,5er Glas.
Themen wie "verdeckt liegende Beschläge", die anderswo Aufpreis kosten oder teilweise gar nicht erhältlich sind, sind bei Internorm Standard, ebenso generell hochwertige Beschläge.

Empfehlen kann man noch empfehlen nicht nur bei einem Händler anzufragen, sondern mehrere Angebote einzuholen. Wir haben letztendlich die Fenster über den Baumeister als GU genommen, die waren trotz GU-Aufschlag und weitem Anfahrtsweg immer noch billiger als bei den umliegenden Händlern.

BMW 320d E90:

Yamaha FZ6-S Fazer:

12.11.2014, 18:54 Uhr - Editiert von TheTrumpeter, alte Version: hier

Tendiere jetzt auch mehr zu Internorm, da anscheinend generell über Josko deren Überheblichkeit oft gesprochen wird.........

Danke 8)
lg ApALex

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Holz alu von katzbeck
Optik preis waren Ausschlag gebend

Gruß Sonic The Hedgehog

in der Zukunft angekommen

Wir haben Kunststofffenster von polybau genommen. Bei denen hat mir das Konzept getaugt, dass es kein weicher Kunststoff mit Eisenkern ist, sondern ein REHAU-"HiTec-Kunststoff aus dem Flugzeugbau", also jedenfalls ein äußerst stabiles Zeug, das sich selbst hält. Das ganze Fenster besteht also nur aus stabilem Kunststoff - ohne Stahl, und natürlich aus Glas

.

Holz bzw. Holz/Alu war mir zu teuer, das kostet dann doch noch mal 10 k€ mehr.
Kunststoff/Alu bietet polybau auch an, allerdings wurde mir dort davon abgeraten, vor allem bei dunkler Farbe der Aluschalen. Es würde darunter extrem heiß werden im Sommer, der Rahmen könne sich verziehen. Wir haben dann darauf verzichtet, Freunde von uns haben fast zeitgleich gebaut, haben Alu/Kunststoff genommen und eine Terrassentür wurde tatsächlich zweimal getauscht, weil sie sich im Sommer dauernd verzogen hat.

Und wir haben mit den Fenstern gleich fertig draufmontiert die Raffstore (Schlotterer) mitgekauft sowie Insektenschutz (je nach Fenster bzw. Für ein Schiebeelement, eine Drehtür oder ein Rahmen am Fenster).

Der Raffstorekasten selbst ist nicht gedämmt - aber es ist bei uns ein 7-8 cm breiter Spalt zwischen Kasten und Rohmauer geblieben, den ich mit EPS in passender Dicke ausgefüllt habe. Der Kasten wird ja nicht an der Mauer befestigt, sondern nur am Fensterrahmen.

EDIT: Es gibt von Schlotterer gedämmte Raffstorekästen - aber durch die Einbausituation hat sich eben dieser Spalt bei uns ergeben und somit habe ich viel mehr Dämmung - und das ohne Extrakosten für die gedämmten Raffstorekästen.

13.11.2014, 08:18 Uhr - Editiert von Superflo, alte Version: hier

Das kennst sicher schon: http://www.energiesparhaus.at/gebaeudehuelle/fenster-verglasung.htm

Die Abstandhalter beachten!

Bei Rekord Fenster kannst auch noch anfragen.

Bei Josko kriegr man von unterschiedkichen Händlern unterschiedliche Preise.

Viel Spass beim Wahnsinn Hausbau!

*******SIGNATUR*********

Zitat von \\ H //: wenn i Probleme will kauf ich online und zahl per Vorkasse
Quelle: http://forum.geizhals.at/t591666,5002602.html#5002602

Betreffend Wärmedämmender Rollos vor allen Fenstern und Balkontüren:

Beim schon erwähnten dreigeschoßigen Haus meiner Schwester in Tirol kamen damals Ausschreibungs-Angebote von ÖS 180.000,- bis 1.150.000,- herein. Motorangetriebene Rollos und die Verdrahtung samt Schalter bei jedem Fenster/Türe und zentrale Steuerung dazu.
Es gab auch Alu-Lamellen, die mit PU ausgeschäumt sind.

13.11.2014, 14:20 Uhr - Editiert von Atschy, alte Version: hier

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