zwischentüren abdichten (WG) ???

zwischentüren abdichten (WG) ??? (44 Beiträge, 1281 Mal gelesen)

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hallo!

wohn in einer wg wo alle zimmer durch zwischentüren verbunden sind (haben aber auch alle einen 2. eingang) jetzt haben wir da jeweils ein brett vorgenagelt und bei meinem zimmber zb 2 matratzen reingestopft ..

das füllt aber noch niht den ganzen zwischenraum aus und man hört noch immer recht viel durch !

was würet ihr empfehlen um es halbwegs schalldicht zu machen ?

wichtig wäre halt relativ günstig, leicht zu bekommen und effektiv

hab an zeitungspapier knödel gedacht , eierkartoons (aber eher schwierig zu kriegen) ... dann so dämmwolle, porozell ?

andere ideen ?

m.

beim sex leiser sein ...

und was soll ich den babys von meinem mitbewohner flüstern ? das gleiche ?

hehe...warum dann nicht gleich zumauern?

bin nicht so der handwerker + zu teuer

so jung und schon sex?

Gruß Sonic The Hedgehog
(vormals mdma)

PU-Schaum. Aber die Flächen natürlich mit PVC-Folie schützen.

komplett ausfüllen oder wie *g*

is ja auch recht kostspielig oder ?

klingt ja sehr arg

Wir haben einen Teil des Volumens mit locker zerknüllten Zeitungen ausgestopft.

und das hat den gewünschten effekt gebracht ?

sinnvoll ist wohl auch noch die spalten zwischen tür + türrahmen abzukleben oder so ...

gehst zum hornbach, schnappst dir ein prospekt wo gipskartonwände vorne drauf
sind
aluschiene und gipskarton sowie einen randstreifen und isolierung bekomst auch dort

mfg elvis

soll ich ein rigipswandl aufziehen ?

hab ja auch schon ein brett vorgenagelt ich wills nur noch bisl schalldichter machen!

grundsätzlich...alles was schwer ist hält am besten den Schall ab.

d.h. zumauern wäre das beste,
ihr könntet ja einen Kasten vorstellen
ja alle Schlitze abkleben oder zuschäumen

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das glaub ich nicht so ganz, im beton hat schall eine viel höhere ausbreitungsgeschwindigkeit als z.B. in der Luft

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Silence

du wirst den beton aber kaum dazu bekommen luftschall weiterzuleiten

ein anderes problem ist schall der durch hüpfen und so weiter entsteht, der wird durch beton bei schlechten bauten sehr gut übertragen (2 stock unter uns entsteht er und wird bis zu uns übertragen, furchtbar)

Gruß Sonic The Hedgehog
(vormals mdma)

achtung es gibt unterschiedliche schallarten
körperschall - breitet sich gut in massiven bauteilen aus kann nur durch trennen der bauteile aufgehalten werden (siehe schwimmender estrich)
luftschall - umso mehr masse umsoweniger ausbreitung

hab ich z.Teil gewusst (beim Posten schwindet das Logische Denkvermögen)

aber Danke nochmals der Aufkärung

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Silence

hängt von den schallwellen ab.
körperschall und luftschall muss auch unterschieden werden.

den mist gib raus
eisenprofiele zuschneiden schallschutzband an den rändern aufkleben
isolierung rein hinten vorne rigipsplatte draufschrauben fertig
schallschutz 1a, brandschutz je nach stärke der beplankung
wennst viel mist eingibst kriegst vielleicht noch ungeziefer in der tellwolle nicht

mfg elvis

huiuiui

ich glaub da bin ich auf einen profiheimwerker gestossen

das problem ist es sind so durchgangstüren die einen türrahmen von 30-40 cm haben auf der einen seite is jetzt brett draufgenagelt auf der anderen ist ohnehin die türe ...

das brett gibts eh schon da würd ich bevorzugen irgendwas von meiner seite reinzugeben

ungeziefer macht mich ein bisschen skeptisch aber zeitungspapier sollt oke sein oder auch nit so toll ?

schon klar, dass diene lösung die eleganteste wär aber ich glaub das wär zu aufwendig, da ja das brett schon da ist ...

aber dein schallschutzband klingt gut

wenn du das brett umbedingt dranlassen willst
kanst du auch nur die eine seite beplanken
mit der rigipsschiene min eine mit 7 cm besser die mit 10 bis zum brett zurückfahren
schallschutzband vorher drauf, tellwolle rein zuschrauben, am besten doppelt

mfg elvis

Alles was leicht ist, ist für den Schallschutz unbrauchbar, wie z.B.:
Zeitung, Matratze, Eierkartons, Dämmwolle, Porozell.
Es sollte so schwer wie möglich sein. Sand wäre am besten.
Aber Kokosfaser geht auch schon. Eventuell bereits Ytong-Steine.
Holzfaserplatte, bitumierte Holzfaserplatte, ... google mal.
Je schwerer desto besser, aber man muss das Zeug ja auch transportieren können.
Luftschall geht durch Ritzen, also sollte man auch die Fugen gut abdichten.

ihr mit euren schweren sachen ...

was ich weiss schluckeneierkartoons sehr gut schall ...

da gehts doch gar nicht um gewicht , luft kann schall auch gut dichten zwischen 2 fensterscheiben ...

vielleihct osllt ichs mit antimaterie versuchen ???

Ja, ja, immer diese Profis, gell? Richtige Lästwanzen. Schlimm... Da bist Du mit Deinen Eierkartons doch gleich viel besser drauf.

Wundere Dich aber bitte nicht, wenn Dir die in der Füllung gar nichts bringen. Wäre Dir ohnehin klar, würdest Du mal ein bisserl nachdenken:

WO setzt man Eierkartons im Schallschutz ein? Dort, wo LUFTschall gebrochen werden soll. Da sind Eierkartons nahezu perfekt, weil sie eine so unperfekte Oberfläche haben. Das Material ist es , das de Oberfläche porös und unregelmäßig macht. Bricht Schall bestens, wenn die anderen Wände ebenfalls... Natürlich nur Schall, der IM Raum erzeugt wird.

Wenn Du also aus Deinem Zimmer ein Tonstudio machen möchtest, hast Du eben eine günstige Möglichkeit gefunden. Wenn Du die Eierkartons AUF alle Wände und die Decke nagelst oder - besser - klebst.

Zweite Möglichkeit: Du überredest Deine Nachbarn, ihr Zimmer mit Eierkartons auszukleiden. Dann ist bei Dir auch relative Ruhe.

Ansonsten würde ich einem der bereits gemachten Vorschläge nähertreten. Aber ich bin ja nicht Du.

GrummelGrumpf

hmm dann sollte ich wohl mal nen heimwerker kurs machen

also mit meinen einfachen mitteln wird mir nicht wirklich geholfen sein ?

Einfachstes Mittel wurde schon genannt: Wenn Du scho so auf Dein Holzbrett stehst, dann Kunststoffplane und Sand. Einfacher geht's wohl kaum.

GrummelGrumpf

Du brauchst auf beiden Seiten eine luftdichte Schale/Verkleidung Gipskartonplatten/Spanplatten -Möglichst schwehr und gewichtig und am wichtigsten ist der luftdichte Anschluß zur Wand und zum Fußboden. Ein Spalt von Zehntelmillimetern kann das Ergebnis um 20 bis 40% verschlechtern !!! Also abdichten mit Akrylkittkartuschen aus dem Baumarkt.

Beide Schalen sollten am besten unterschiedliches Gewicht haben; z.B. eine Seite 2x 12,5mm Gipskarton, zweite 3x 12,5mm Gipskarton (jede einzelne Plattenschicht armiert und verspachtelt, sodaß keine Fugen offen sind !!!) Bei gleichem Schalengewicht auf beiden Seiten treten bei bestimmten Frequenzen (Eigenfrequenzen der Schale) Interferenzerscheinungen auf und diese Töne=Lärm gehen dann fast ungehindert durch - die zweite Schale schwingt mit !!!

Eine Altbautüre hat dünne Paneele zwischen den Rahmenprofilen und ist naturgegebenermaßen von dieser Konstruktion her schlecht (zu leicht)

Der Luftzwischenraum zwischen den beiden Schalen muß bedämpft werden (preisgünstig ist Glaswolle - Rollenmaterial darf nicht absacken können !!!); mindestens 2/3 der Dicke ist optimal und das Dämmmaterial muß die ganze Öffnung füllen, sonst übertragen sich Schwingungen der ersten Schale auf die zweite !!!
Das bedingt auch, daß beide Schalen eine getrennte Unterkonstruktion benötigen.

Sehr negativ kann sich der durchlaufende Fußboden auswirken, vor allem ein weicher ausgetretener alter Parkettboden - mit einer Trennscheibe durchschneiden wäre ideal.

Alles klar ?
Grüße
Atschy

huiuiui das wird ja immer komplizierter ich glaub ich bestell mir einen fertigbetonwagen und füll den türzwischenraum aus ...

Es ist nur der Unterschied ob man eine Baufirma beauftragt und die dann blos (wie üblicherweise) herumpfuscht oder eine Trockenausbaufirma beauftragt die zumeist über oben angeführte Details Bescheid weiß.

Aber ich wollte Dich nicht überfordern mit Angaben wie:
mit Verdoppelung des Wandschalen-Gewichtes wird das Ergebnis jeweils um zwei Dezibel besser.....

Bauanleitung:
Nun wenn die Türöffnung nicht zu breit ist, kommst Du vielleicht mit einer Plattenbreite aus. *TRÖT*breite einer Bauplatte mit abgeflachten (lotrechten) Seiten (damit die Verspachtelung mit Armierungsband Platz findet) ist 125cm und alle 62,5 cm ein lotrechtes Versteifungsprofil dahinter (Randprofile natürlich etwas eingerückt) Unterkonstruktion Blechprofile oder auch nur Holzlatten (aber gerade !!!). Die schmäleren Gipskartonplatten (für Sonntagsbastler) täte ich nicht nehmen, da mußt Du zu viele Fugen bearbeiten und jede Fuge ist eine Schwachstelle. Wenn Deine Türöffnung doch breiter ist: also alle 62,5 cm ein lotrechtes Versteifungsprofil, eine Platte geht über zwei Felder und die zweite Lage dann um eine Feldbreite versetzt - Du beginnst dann mit einer halbbreiten Platte.

Plattengröße dieser Bauplatten:
12,5mm dick (nimm keine dünneren! - dickere 15mm und 18mm sind zumeist Bestellware), *TRÖT*breite 125cm und Länge von 2 bis 4m, steigend alle 25cm, es gibt auch Sonderlängen. z.B. da im Sozialen Wohnbau auf geringfügig über 250cm Raumhöhe hingeargeitet wird also dann Platten mit 260cm.
z.B. bei Fa. Quester in der Muthgasse - darauf spezialisiert (Trockenausbau)

Wenn Du Glück hast kannst Du die Platten einfach auf die Türpfosten schrauben und brauchst nur ein Bodenprofil (U-Blechprofil) und einen einzigen Blechsteher (C-Blechprofil) und um die unterste Platte eine Raupe mit Acrylkitt aus der Kartusche auf den Türpfosten und unter das C-Blechprofil gegen den Boden.
Nach mehreren Lagen Gigskartonplatten wäre eine dreiseitig umlaufende Hotzleiste sinnvoll, vielleicht etwas über die letzte Gipskartonplatte L-förmig übergreifend, oder auch nur eine rechteckige Leiste die die Gipskartonplatten einfaßt - Du läßt dann einen ca. 3 - 5mm Zwischenraum zu den Gipskartonplatten und füllst diesen mit Acrylkitt aus - auch etwas Acrylkitt gegen den Boden (ebenfalls Luft lassen).
Die Glaswolle (Rollenmaterial ist am preiswertesten) fixiest Du oben im Türsturz eingezwickt mit Hilfe einer Holzlatte über die ganze Durchgangsbreite die du nach oben gegen das Sturzprofil schraubst. So verhinderst Du das Abrutschen des Bedämpfungsmaterials im Zwischenraum.
Dann kommt die zweite Seite mit Gipskartonplatten darann.

Ein Akkuschrauber ist für diese Arbeiten sehr sinnvoll.
Passende Gipskartonplattenschrauben gibt es auch im Baumarkt.
Schraubenabstand alle 25cm !!! auch auf den Zwischenprofilstehern
Fehlt nur mehr ein Farbanstrich (Innendispersion)
Alles klar ???

Grüße
Atschy

huiuiui

da wird mir ja schwindlig wenn ich das lese! ich bin der volle anti-heimwerker

du stells mich da vor aufgaben

aber ich werd mich anstrengen und das morgen noch mal durchackern

finds auf jeden fall voll nett, dass du das alles so genau erläuterst nachdem der thread abgeschlossen ist kann ich wohl tonstudios bauen oder

Noch Fragen?
Habe ich mich vielleicht in einem Punkt unklar ausgedrückt?
Aber schau mal beim Quester vorbei und oder rufe bei RIGIPS- und Knauf-Vertretung in Wien / Ostösterreich an und laß Dir einen Anleitungsfaden /
Anteitungsbücherl / Broschüren / Detailblätter für Deine Anwendung ( "Erstellung einer Gipskartonständerwand") zusenden, die haben sowas.

Grüße
Atschy

Die "dreiseitig umlaufende Holzleiste" wäre nur zum Schutz der äußeren Schnittkanten der Gigskartonplatten, die ansonsten ohne Kantenschutz - mir der Zeit "abnudeln"
Oder Du fügst die Gipsplatten vertieft in die Durchgangslichte ein. Du schraubst unter Acrylkitt-Beigabe Holzleisten oder ein Blechwinkelprofil (oder U-Profil - Gipskartonplatten-Systemprofil) an die Türlaibung - etwas vertieft in die Durchgangslichte und auf diese Profile dann die Gipskartonplattenschale.

Die Unterkonstruktion muss getrennt für die zwei Gipskartonplattenschalen (zu den beiden anliegenden Zimmern hin) sein, damit kein Schall direkt über die Unterkonstruktion laufen kann !!!

was kommt denn durch?
körperschall oder luftschall?

wie kann ich das unterscheiden ?

hörst du z.b. wenn dort jemand geht die schritte, wenn dort jemand an die wand klopft das klopfen usw?
dann körperschall.

wenn du stimmen hörst, radio u.ä.: luftschall.

eher stimmen !

http://forum.geizhals.at/t251798,1522274.html#1522274

der teppich und schwere vorhang absorbiert den schall im ersten zimmer.
(je mehr zeugs dort herumsteht, umso besser, schallwellen "töten sich gegenseitig").

also:
* dicken teppich in das zimmer deines nachbarn.
* schweren vorhang vor die türe hängen (auf der seite deines nachbarn)
* 2-schalige konstruktion (wie bereits beschrieben) auf deiner seite.
möglichst schwer, gibt übrigens auch so schallschutz platten.

Nachdem im Türrahmen eh 40 cm Platz ist:

"Vorhänge" (mit möglichst grobem, dicken Stoff) reinhängen.
Mehrere Schichten, nicht gestrafft, sondern "gewellt" , so dass sie den Raum im Türrahmen ausfüllen.
Ich hatte damals ca 6 Schichten reingehängt. Auf beiden Zimmern wohnten je 1 Musiker, aber das war dicht. Alles was man noch hörte kam über die Fenster von aussen

Das ist sicher die billigste und vielleicht beste Lösung.
_schani_

also besser als matratzen udn zeitungsknödel oder ähnliches *g*

Yep.

_schani_

schani hat recht: nur eine solide zweilagige konstruktion wird helfen.

zunächst: welche bretter hast du zum vernageln des zwischenraumes verwendet? wenn es solide, wirklich schwere bretter sind, und nicht aus mehreren teilen zusammengestückelt, dann behalt sie. ansonsten schmeiß sie weg und kauf dir beim baumarkt deines vertrauens sog. verlegeplatten (nimmt man normalerweise als unterlage für einen neuen fußboden). die sind das teuerste an der ganzen sache, auch wenn sie nicht die welt kosten. lass sie aufs passende maß zuschneiden. diese platten sind sauschwer (und daher exzellente schallschlucker), nimm im zweifelsfall die stärkeren. wenn es sich um eine flügeltür handelt, kann es sein, dass eine platte nicht die ganze türfläche abdeckt. macht nix. verlegeplatten sind mit nut und feder ausgestattet, man kann also beim einbauen mit ausreichend kaltleim zwei platten zu einer soliden einheit verleimen.

wenn du schon im baumarkt bist, nimm auch ausreichend fichtenholzlatten mit (so ca. 30 x 50mm im querschnitt). die brauchst du, um den spalt zwischen platte und türstock zu schließen, denn millimetergenau wird sie nicht passen. dann brauchst du noch eine kartusche silikon beliebiger farbe, nägel, und schrauben in ausreichender länge und ausreichender menge.

wenn es dir seitens des wohnungseigentümers gestattet ist, die alten türen zu entfernen, dann kannst du die erste platte anstelle der türen in den türstock hineinschrauben (mit nägeln wirst du bei verlegeplatten wenig glück haben). ansonsten: holzleisten rundum in den türstock nageln als auflage für die erste platte. dann die platte nicht mit der holzleiste verschrauben, sondern die schrauben schräg in den türstock hinein setzen. das ist zwar unfachmännisch und unschön, aber hier gehts ja nicht um einen schönheitspreis, nehme ich an. anschließend die verbleibende fuge mit silikon rundum abdichten.

jetzt kommen schanis vorhänge. die müssen wirklich über die ganze breite gehen und auch seitlich am türstock anliegen! nur so in die mitte hineinhängen nutzt nicht halb so viel! und am boden müssen sie natürlich auch aufliegen.

dann die zweite platte wieder mit holzleiste rundum, schrauben schräg in den türstock, sorgfältig abdichten, schaubenlöcher verspachteln, mit einer farbe nach geschmack streichen, und fertig ist der zauber. die sorgfältige abdichtung ist übrigens wichtig, sonst pfeift dir nämlich lustig die musik durch die ritzen...

so. jetzt sollte ruhe sein. ich für meinen teil habe eine türe mit zwei verlegeplatten, zwischen denen nicht einmal 1cm luftspalt ist, nahezu völlig schalldicht gekriegt. der trick ist: wie ich schon sagte - einerseits die schweren platten. zweitens aber auch die zweigeteilte ausführung: durch den luftspalt zwischen den platten können sich keine schwingungen mehr von der einen platte auf die andere übertragen - daher: körperschall ade! optimiert mit schanis vorhängen und entsprechend mehr luftraum zwischen den platten sollte wirklich silenzium sein.

eine DENKBARE möglichkeit gibt es allerdings immer noch (bei der sanierung meiner altbauwohnung habe ich nämlich so einiges erlebt...): es KANN sein, dass der türstock sehr, sehr schleissig eingemauert ist (je nach laune des zuständigen maurers anno 1910...). dann pfeift dir nämlich die musik durch den hohlraum zwischen türstock und mauerwerk. in diesem fall ist dreckarbeit unumgänglich. soll heißen: türstock rundum ca. 5cm breit freistemmen, verputz und loses mauerwerk entfernen, und wahrscheinlich zeigen sich dann ganz erstaunliche hohlräume. diese sind mit pu-schaum auszuschäumen (rechne mit mindestens drei dosen verbrauch), und anschließend wieder hübsch zu verputzen. von spachtelmasse wie z.b. moltofill rate ich ab - man braucht nämlich eine menge material, und der billigste fertigputz kostet im 40kg-sack um die 3 euro.

wenn du noch nie verputzt hast ein tipp: eine schöne oberfläche kriegst du dann hin, wenn du, nachdem der verputz etwas angezogen hat, mit einem nicht zu nassen schwamm noch einmal über die oberfläche drügergehst - so hab auch ich anfänger eine hübsche, glatte oberfläche zusammengebracht. wenn du noch nie mit pu-schaum gearbeitet hast noch ein tipp: ränder sorgfältig abkleben, schaumreste gehen nur mit speziellem pu-entferner wieder weg. pu-schaum quillt stark auf, mindestens aufs doppelte volumen. daher: nicht zu viel schaum in die ritzen jagen. sonst quellen dir riesenschaumwürschteln aus den fugen, und wenn du es ganz arg treibst drückts dir schlimmstenfalls die füllungen des türstocks nach innen. wenn du noch nie gestemmt hast noch ein letzter tipp: stemmen macht unglaublichen dreck. zeug in den kasten räumen nützt nix. wenn die ritzen der kastentüren nicht abgeklebt sind, kannst du danach trotzdem den staub aus deinen unterhosen beuteln....

so. aber jetzt viel spaß beim werkeln!

don`t shoot me - i`m just the piano player!

da du dich als nicht-heimwerker bezeichnest, hier die kurzversion (will dich ja nicht komplett verschrecken so wie atschy mit seinen rigipswänden...):

du brauchst zwei schwere bretter. schwer muss sein, sonst hilft es nix. deshalb verlegeplatten, weil billig und schwer. (was dämmplatten kosten will ich gar nicht wissen...) die müssen beide rundum luftdicht eingebaut sein. deswegen das silikon. die holzlatten rundherum um die platten brauchst du nur, damit sich die platte beim montieren wo anlehnen kann.

die ganze arbeit beschränkt sich also auf folgendes: rundum im türstock einen geraden strich ziehen. möglichst nicht dort, wo die füllungen sind. entlang dieses striches die holzlatten annageln. dann die verlegeplatte an die latten andrücken. mit der bohrmaschine entlang der ränder viele schiefe löcher in die platte bohren, und zwar so schief, dass die schrauben, die dann reinkommen, bis in den türstock reichen. platte anschrauben. dann die fuge mit silikon abdichten. entlang des fußbodens würde ich, wenn es ein durchgehender parkettboden ist, keine latte annageln und auch nicht schrauben, sondern einfach reichlich silikon nehmen zum fixieren der platte. das war´s. wenns eine flügeltür ist und du zwei platten brauchst, erst die untere reinschrauben mit der nut (das ist die rille) nach oben. dann reichlich leim in die nut hinein. obere platte einpassen und anschrauben. und dann weiter wie oben.

zeitaufwand für die montage: zwei bis drei stunden, wenn man nur die zeit fürs einbauen rechnet und veredelungsarbeiten wie verkitten und streichen weglässt. geldaufwand fürs material: keinesfalls mehr als 100 euros. fürs transportieren der platten brauchst du halt ein auto mit dachträger oder einen kleinbus. (es sei denn du bist ein wilder hund und führst die platten selber mit dem einkaufswagen heim.....). das war´s. es muss nicht einmal alles wahnsinnig genau gemacht sein, weil die schrauben halten sowieso und alles andere gleicht das silikon aus.

die geschichte mit dem freistemmen und ausschäumen vergiss daweil, und schau, ob nicht so auch eine ruhe ist. ich bin halt ein bisserl renovierungs-geschädigt und nehme immer gleich das schlimmste an...

don`t shoot me - i`m just the piano player!

Den Vorschlag einzelne Bretter mit Nut zu verarbeiten finde ich nicht gut im Hinblick auf die gewünschte Schalldämmung. Es gibt dann zu viele Fugen, wo Schall durchschlupfen kann. Wenn aus optischen Gründen eine Naturholzverbretterung gewünscht wird, dann unbedingt dahinter eine geschlossene luftdichte Schichte z.B. eine möglichst dicke (und schwere) Spanplatte (28mm dick oder auch zwei 19er aufeinander) und darauf die Naturholzverbretterung anbringen.

Grüße
Atschy

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