Balkonsanierung

Balkonsanierung (15 Beiträge, 697 Mal gelesen)

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Hey, hab mal ne frage.
Unser Balkon wurde vom Vormieter zugebaut und wir hams so übernommen, da wir geplant haben, den geschlossenen Balkon als kleinen Extraraum der halt kühler is als die anderen mitnutzen zu können. Leider haben wir nicht bedacht, das die Aussenwände GARNICHT Isoliert und gedämmt sind, und daher hatten wir eiskalten wände, an denen die Feuchtwarme Luft kondensiert ist, und mangels belüftung entstand letztendlich Schimmel.

Jetz wäre es an der Zeit den Balkon zu sanieren, d.H an 2 Wänden + Decke müsste der Schimmel weg und wenn möglich SO das der auch nicht mehr kommt. Das ganze müsste dann wieder in ordnung gebracht werden (ka was man bautechnisch bei der Schimmelentfernung alles machen muss ... neuer putz/farbe/etc???), ausmalen müsste man den Balkon im anschluss mit Witterungsbedingt günstiger Farbe am schluss auch. Evtl. super wäre es wenn man die Fensterfugen erneuern könnte. Der Balkon hat eine Gesamtfläche von 4,5m² und ist wie die anderen Räume 2,50 hoch, gesamtfläche für die Wände und Decke wären alles un allemn so um den dreh 10-12 m².

Ich hab davon aber recht wenig dunst und will jetzt ned mit basteln und probieren anfangen, daher würd ich das gern ne firma machen lassen, allerdings ned ausm Herold (hab ned vor meine nächsten 4 Gehälter da hinzublättern) sondern über myhammer.at (hab da bislang nur gute erfahrungen gemacht).

Jetzt ist die Frage: WIEVIEL sollte man dafür einrechnen (inkl. Pi mal Daumen fürs Material)? Brauch ungefähre Richtwerte, wenn ich die Anzeige schalte, soll der Preis ned unverschämt wirken, aber ich will auch ned soviel zahlen das mir sogar die Vorarlberger schreiben nur um den Auftrag zu kriegen.

Wäre um Anregungen (evtl von Sachkundigen leuten) sehr dankbar.

Lg

>wenn möglich SO das der auch nicht mehr kommt

Das wird Dir auf Dauer aber nur gelingen, wenn die Ursache beseitig ist und nicht der Zustand!

>ka was man bautechnisch bei der Schimmelentfernung alles machen muss

Aber danach wird sich der Preis richten

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Rechtschreibflehr sinnd nur zu Eurer Belustigung und dürven behalten werten

Euch fehlt die Wärmedämmung > also müsst Ihr welche aufbringen !!!
5 cm Wärmedämmplatten wäre das Minimum (besser 10 oder 12 cm - bei den letzten Einfamilienhäusern, die ich geplant habe, wurde am gesamten Objekt 30cm Wärmedämmung angewendet ...) Wenn eine Wärmedämmung dann vorhanden ist, gibt es kein Kondenswasser mehr!
(- allerdings können Kältebrücken bei Maueranschlüssen noch geringfügig zu Pilzbefall führen > Maßnahme dann dagegen: an diesen Stellen den Putz abschlagen und gegen "Themo-Extra"-Putz ersetzen (dieser hat einen Dämmwert wie Fichtenholz))
Ist zuwenig Platz vorhanden für z.B. 10cm Platten um die Fenster öffnen zu können, oder die Platten-Oberfläche würde bereits in die Glasfläche hineinreichen (den Rahmen völlig verdecken) - bei den Seitenwänden; dann kann man die Wärmedämmfläche abtreppen zu den Fensterrahmen hin. Also z.B. einen Streifen von etwa 10cm nur einen 3cm dicken Wärmedämmplattenstreifen einbauen.

Am billigsten ist ein System mit Polystyrolschaum-Platten (Styropor-Platten = Produktbezeichnung einer einzelnen Firma) - das übliche System bei Vollwärmeschutz-Fassaden mit Deckschicht im Dünnputzverfahren - dieses System kann man ohneweiters in Loggien innen anbringen, am Wänden und Decke.
Platten für Außendämmung werden extra als solche gehandelt !!! Platten für Außendämmung haben ein bestimmtes Raumgewicht und müssen ein bestimmtes Produktions-Mindestalter haben (da dieses Material beim Altern schrumpft und somit die Fugen größer werden - in den ersten Monaten ist das Schrumpfmaß am größten !!!)

Es könnte aber noch sein, dass die Fenster-Verglasungs-Rahmenprofile aus Metall sind, billig und nicht innen von außen mit wenigen Niro-Bolzen getrennt und mit Kunststoff dazwischen (denn solchige kosten ein Schweinegeld ...), sprich: von innen nach außen durchgehende Metallprofile vorhanden sind > dann rinnt literweise Kondenswasser die Fensterprofile runter. Dann hilft nur entweder neue ordenlich wärmegedämmte Fenster einbauen oder unterhalb eine U-Rinne ansilikonieren, die das Kondenswasser auffängt und dieses peniebel in das Regenfallrohr einleitet!

Wenn kein "Wärmeschutzglas" verwendet worden ist, ist der Wärmeverlust über die Glasfläche auch nicht ohne ... (bei heutigen Energiekosten).
Bei "Wärmeschutzglas" des Isolierglases ist die Innenscheibe zum Luftzwischenraum hin mit einer Gold- oder Silber-Beschichtung versehen, die wie ein Ventil wirkt > Licht kann gut durch - wird im Raum innen in Wärme umgewandelt (Oberflächen erwärmen sich) und diese Wärme geht dann durch die Beschichtung schlechter nach außen wieder verloren und bleibt größtenteils als "solarer Gewinn" im Gebäudeinneren erhalten. Alte Holzkastenfenster, Verbundfenster-Elemente und Isolierglas ohne diese Beschichtung haben einen ähnlichen K-Wert von etwa 2,8 bis 3,0 . "Wärmeschutzglas" (mit dieser Beschichtung) hat einen K-Wert von ca. 2,2 bis 2,0 - je nach finanziellem Aufwand der Glasgüte. (Vergleichsweise: gut gedämmte Außenwände haben einen K-Wert von etwa 0,4 oder niederer) Die Edelgasfüllung eines Isolierglaselementes kann höchstens ein Zehntel K-Wert-Gewinn bringen (wird von den Glasherstellern gerne überbewertet - ist ein ziemlicher Aufwand bei der Produktion und somit kostspielig ...)

Liebe Grüße Atschy

Ok, also ich sehe du hast wirklich ahnung von dem Thema, nur meine Frage nicht ganz gelesen. Wärmedämmung ist keine Option, da ich keinen Platz habe für die Platten und der Balkon von haus aus ja ned gedämmt ist (wofür auch?). Mir gings eher darum wieviel eine Instandsetzung, bzw eine beseitigung der Schäden (schimmel) kostet, sprich in welchem Preisbereich man rechnen muss, wenn ein 4,5m² Balkon mit 2,50m höhe Saniert wird (Schimmel entfernen, und die wände wieder in annehmbaren zustand bringen, sprich verputzen/streichen, allerdings mit Kälteunempfindlichen Materialien. Ich hab mich mehr oder minder damit abgefunden, das ich im Winter ein Fenster gekippt lassen muss, oder zumindest tagsüber lüften muss und am balkon halt nur kälteunempfindliches und ggf. Getränke lagern kann.

Trotzdem danke für die Fachsimpelei

Nur sanieren (Schimmelentfernung) wird Dir nicht wirklich was bringen! Es wird immer wieder Schimmel nachkommen !!! > durch die fehlende Wärmedämmung, auch wenn Du ein Fenster immer gekippt hast - es wird vielleicht geringer ausfallen, aber besonders in den Ecken (durch geringer mögliche Luftzirkulation) wird sich immer wieder Schimmel bilden!

Fraglich ist, ob Verputz auf den Seitenwänden und der Decke vorhanden ist (könnte auch nur Beton sein, oberflächlich vielleicht verspachtelt und Dispesion (oder andere Wandfarbe) darauf).

Maßnahmen gegen Schimmel:
1.) Befallene Fläche mit Lötlampe abbrennen.
2.) Vorhandenen Verputz komplett abschlagen (wie ein Pilz am Waldboden hat Schimmel ein verzweigtes Geflächt, das größtenteils nur unter einem Mikroskop zu sehen ist !!! > Verputz ist sehr porös und wird von Schmmel durchzogen ...). Wenn man den befallenen Verputz bei einer Sanierung nicht entfernt. kommt der Schimmel in einem Jahr wieder zutage !!!
3.) Chemische Nachbehandlung mit "Schimmel-EX" und dann erst wieder verputzen/spachteln und steichen.

MÖGLICHKEIT:
1.) Wenigstens geringfügig Wärmedämmung aufzubringen (min. 1,5 bis 2cm) z.B. "Thermo-Putz-EXTRA" - dieses Material hat gegenüber normalem Thermoputz einen Zuschschlag von Polysyrolschaum-Granulat anstatt "Perlit"-Granulat zum Zement beigemischt - dadurch hat "Thermo-Putz-EXTRA" genau den doppelten Dämmwert (und denselben Dämmwert wie Fichtenholz) gegenüber normalem Thermoputz !!! Dieses Material Themoputz-"EXTRA" hat sicher kein Baustoffhändler lagernd und muss extra bestellt werden!
Auf die Thermoputz-EXTRA Oberfläche muß etwas normaler Thermoputz oder Spachtelmasse für eine glatte Oberfläche aufgebracht werden - nur 1 bis 2mm (ansonsten bleiben sehr weiche Polystyrol-Kügelchen an der Oberfläche zurück und dort bricht aufgebrachte Farbe!)
Zweite und wichtigste Moglichkeit:
2.) Zum Streichen keine "DISPERSIONS"-Farbe zu verwenden sondern wie vor Jahrzehnten üblich nur Wandfarbe auf Basis "Pfeifenton" - diese ist viel viel dampfdurchlässiger gegenüber den heutzutage verwendeten "Dispersions"-Farben. Nur durch die große Dampfdurchgangs-Dichtheit von Dispersions-Farbmaterial ("Kasein"-Farbe) entsteht überhaupt so viel Schimmel auf der Wandoberflkäche !!!!!! (Schimmelbefall und Farb-Abplatzungen sind dann viel viel geringer!)
"Pfeifenton"-Wandfarbe wird es möglicherweise heutzutage nur noch in Malerzubehör-Geschäften (oder Läden die Bio-Farbe verkaufen) geben.
Jedenfalls ist die alte Dispersionsfarbe komplett zu entfernen, damit diese Dampfsperre weg ist (- dies ist nicht leicht zu bewerkstelligen!!!)

Liebe Grüße Atschy

Naja ich sagmal so, das Haus wurde 1978 gebaut, die Fenster vom Vormieter nachträglich 1999 eingebaut und JETZT gibts das erste mal Schimmel?

Sind die Fensterprofile aus "Holz", "Kunststoff" oder "Metall" ???

bei Stahl-Profilen (Industrieverglasung) oder Alu
- entweder: von innen nach außen durchgehend, ein einziges Formrohrprofil (> extreme Kältebrücke, kondenswasser rinnt nur so runter ...)
oder "getrenntes Profil", die äußere Schale ist mit ca. 10 bis 14mm Kunststoff durchgehend getrennt vom inneren statisch tragenden Hohlprofil (in diesem kann es zusätzlich Einschübe von Stahl-Formrohren geben, bei großen Fensterflächen), und nur wenige Niro-Bolzen verbinden die innere mit der äußeren Schale > statisch tragende Elemente für die Außenschale (nicht zu sehen, vom Kunststoff-Steifen verdeckt);

Holz-Fensterprofile:
  Vorteile:
     sehr gute Wärme- und Schall-Dämmung;
     sehr lange Lebensdauer bei regelmäßiger Lackierungs-Wartung
  Nachteile:
     Farb-Lackierung > (min. außen) muß alle 10 Jahre erneuert werden (kostspielig)
  OPTIMALE Ausführung: "Holz-/Alu-Verbund" innen Holz, außen darauf pulverbeschichtete Alu-Profile   (selten in Niro) > teuer in Anschaffung, in Wien sogar bei Gemeindebauten-Sanierung angewendet

Kunststoff-Fensterprofile:
  Vorteile:
     Nachlackierung fällt weg
  Nachteile:
     sehr schlechte Wärme- und Schall-Dämmung;
     Lebensdauer nur wenige Jahrzehnte (Kunststoff versprödet unter UV-Bestrahlung (> sehr gute Materialien sind teurer als Holzfenster!)

Alu- oder Niro-Profile:
  Vorteile:
     sehr lange Lebensdauer
  Nachteile:
     schlechte Wärme- und Schall-Dämmung (bei "einschaliger" Ausführung: sehr sehr schlecht);
     teuer bis extrem teuer

Betreffend VERGLASUNG:
Die Bauordnung verlangt "Wärmeschutz"-Verglasung _ also Glas MIT Bedampfung einer Gold- oder Silber-Schicht.

Alte Fenster mit "schlechter" Wärmedämmung der Verglasung kann man auch sanieren !!!

a) Isolierglas ohne Bedampfungs-Schicht gegen neue "Wärmeschutz"- Verglasung ersetzen und die alten Fensterprofile bebehalten.
b) bei Verbund- oder Kastenfenstern  > die Raum-innere Glasscheibe ersetzen gegen eine beschichtete Glasscheibe (Beschichtung zum Luftzwischenraum hin des Fensterelementes  einbauen lassen !!!)
c) Holz-"Verbund"-Fensterprofile kann man umbauen, sodass ein Wärmeschutz-Isolierglas-Element (mit K-Wert von min. 1,2)  hineinpasst > die beiben getrennten Holzflügel verschrauben/verleimen und Holz-Glashalteleisten für innen und außen fertigen, die äußeren mit dem Rahmen verleimen, die inneren für Schraub-Fixierung gerichtet (diese sind dann gegebenenfalls nur flache Holzprofile, die in keinem Falz mehr sitzen sonden nur innen auf die Fensterprofile stumpf aufgeschraubt werden), die Fälze innen und außen, in denen die Glasscheiben in Kit-Bett untergebracht waren, müssen gegebenenfalls mit passend gehobelten Holzprofilen - die einzuleimen sind - aufgefüllt werden > alles diffiziele Tischlerarbeit, die zumeist finanziell nur rentabel ist, wenn man sie selbst ausführt ...

nur meine Frage nicht ganz gelesen.

und du seine Antwort nicht

Weil du keine Wärmedämmung hast, hast du den Schimmel!
Ohne Dämmung wird der immer wieder kommen.

mfg
AVS

NOCHMAL! Dämmung ist KEINE Variante, und wenn ich im Winter die Terassentür zu lass und die Fenster am balkon offen, dann kann auch KEINE warme-feuchte Luft aus der Wohnung an kalten Wänden kondensieren, bzw hab ich funktionierende Isolation. Hier ging es (zum 3. mal!!) NICHT darum den Balkon winterfest zu machen oder Schimmel (der eindeutig selbstverschuldet ist) vorzubeugen sondern NUR vorhandenen Schimmerl zu entfernen.

Dämmung ist KEINE Variante,...

Hier ging es... NUR vorhandenen Schimmerl zu entfernen.

OK, verstanden

Das ist aber eben ganz was anderes als das, was du im EP schreibst:

Jetz wäre es an der Zeit den Balkon zu sanieren, d.H an 2 Wänden + Decke müsste der Schimmel weg und wenn möglich SO das der auch nicht mehr kommt. Das ganze müsste dann wieder in ordnung gebracht werden (ka was man bautechnisch bei der Schimmelentfernung alles machen muss ... neuer putz/farbe/etc???), ausmalen müsste man den Balkon im anschluss mit Witterungsbedingt günstiger Farbe am schluss auch. Evtl. super wäre es wenn man die Fensterfugen erneuern könnte.

da redest von SANIERUNG

mfg
AVS

Vergiss es. Lass im Winter die Fenster am Balkon offen und sorg für Durchzug. Alles andere ist in einer MIETwohnung reiner Unsinn - entweder zu teuer (Isolierung etc) oder sinnlos (Schimmelfarbe).

mfg
lukas

Genossenschaft

Mietwohnung mit Mietvorauszahlung.

mfg
lukas

DU erwähnst:
"Evtl. super wäre es wenn man die Fensterfugen erneuern könnte"
Ich nehme an, dass der Fensterprofil-Anschluss mit Silikon verschlossen worden ist und die Silikon-Oberfläche grau bis schwarz vom Schimmelbefall ist.

Man kann nur die ganze Silikon-Wurst mit einer Stainly-Klinge herausschneiden (mechanisch entfernen). Es gibt Silikon-Material extra für Badezimmer geeignet am Markt. Dieses verschimmelt nicht so stark wie gewöhnliches Silikon !!!
Erhältlich: z.B. bei Fa. Nuschei 1070 Wien, Neubaugasse 31 (Stiege im Innenhof, 2. Stock)

Der Querschnitt einer Silikonwurst soll optinal 2 : 1 sein (Breite doppelt gemessen gegenüber der Tiefe) - max 1 : 1 !!!
Falzgrundhinterfüllung mit einer (z.B.) Polyethylen- oder Polypropylen-Schaum-"Schnur" (ist einendlich eine runde Wurst, sehr weich) Die Falzgrundhinterfüllungs-Schnur bekommstDu auch bei dieser Fa. - die Dicke richtet sich nach der Breite Deiner vorhandenen Fenster-Anschluss-Fuge - Material kann bei Bedarf an einigen Stellen, mit einer Stainly-Klinge schmäler geschnitten werden.

Silikon-Versiegelung am Besten erst nach dem Ausmahlen ausführen. Vor dem Versiegeln die Ränder mit Paketklebeband abdecken! - und die Oberfläche mit einer speziellen Kunststoff-Spachtel glätten (gegebenenfalls Anschluß-Stellen (Arbeitsunterbrechungs-Anschlüsse) mit dem Finger - benetzt mit verdünntem (möglichst weißem) Geschirrspülmittel - glattstreichen.
Nur maximal einen Laufmeter auf einmal machen - das Material beginnt zu "vernetzen" und lässt sich dann nicht mehr ordentlich glattstreichen !!! (- wenige Minuten)

Liebe Grüße Atschy

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