Erfahrungen bezüglich Ziegeln für Zubau?

Erfahrungen bezüglich Ziegeln für Zubau? (136 Beiträge, 1452 Mal gelesen)

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Wir überlegen, uns beim Haus meiner Schwiegereltern in Kärnten einen Zubau bauen zu lassen... Halt mit einem Wohnbereich, einer kleinen Küche sowie mit einer eigenen Tür zum Garten.

Die Fassaden des Altbaus sind mit 30er Ziegeln gebaut, dazu kommt die Wärmedämmung (14 cm).

Nun hätten wir überlegt, 44er Ziegeln mit integrierter Wärmedämmung zu benützen. Kann das funktionieren?

Habt ihr vielleicht Erfahrungen für uns parat?

Vielen Dank im Voraus!

Baumeister befragen. Denn ein Plan wird sowieso benötigt werden, sofern es kein Schwarzbau sein soll.

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Blödes Weib sagt man nicht! Man sagt ja auch nicht nasses Wasser oder weißer Schnee.

VOR dem Posten bitte mit sinnerfassendem Lesen probieren!!

Wenn das Haus immer dauernd bewohnt werden soll und Ihr offensichtlich auf sehr gute Wärmedämmung der Außenwände Wert legt, gebe ich euch folgenden Tipp:
Greift zu einem billigen roten Ziegel 20cm nur dick und klebt außen mindestens 20cm, besser 30cm Wärmedämmung darauf !!!

Die letzten Jahre in meiner beruflichen Laufbahn haben wir alle Einfamilienhäuser rundum 30cm dick außenherum gedämmt - auch gegen den Erdboden, wenn das Kellergeschoß voll genutzt worden ist (Arzt-Praxis, Therapie-Räume, Massagestudio, Modelleisenbahn-Anlage, Foto-Studio, ...)
Optimalerweise sollen die Fenster in der Wärmedämm-Ebene sitzen und NICHT mit rundumlaufender Kältebrücke eingemauert werden !!! (Bei jedem Bürobau und ordentlicher Fassade sitzen die Fenster VOR der massiven Außenmauer - in Ebene der Wärmedämmung).

Man kann auf unterschiedliche Arten die Wärmedämmung optimieren:
A) auf optimaler Geldanlage
B) auf Bauphysikalischer Basis
C) auf Volkswirtschaftlicher Basis
-> in dieser Richtung von "A" bis "C" steigen auch dann die Dämmstoffdicken ...
Ich habe mich 27 Jahre lang mit Wärmeoptimierung beschäftigt und bin an unserem Bauphysik-Institut am Karlsplatz an der Technischen Universität ein und aus gegangen.

Ein zweigeschossiges Einfamilienhaus - optimal wärmegedämmt - mit südseitig/südost/südwest angehängtem etwa 15m² Glashaus für SOLAREM Gewinn kann mit Jahresheizkosten von max Euro 285,- auskommen mit einer Gas-betriebenen Warmwasser-Zentralheizung !!!
In Wien das Krankenhaus Klinik HERA wurde vor 2 bis 3 Jahren mit 20cm Steinwolle + Dünnputz nachträglich komplett wärmegedämmt - die Fenster-Umrahmungen wurden vorher weggestemmt und auch in den Fensternischen der Putz bis auf die Ziegel möglich entfernt und glatt verputzt, damit für die Wärmedämmplatten eine glatte Fläche vorhanden ist.
Neue Fenster wurden in die Wärmedämm-Ebene versetzt (außen auf die Außenputz-Ebene aufgedübelt (mit Diamant-Bohrer gegen Ausbrechen der Mauer, da knapp an der Kante gebohrt werden musste) und mit Beilagen für eine 10mm Fuge für PU-Schaum und Silikon-Versiegelung der Sichtfuge innen und auch außen rundum vor Anbringung der Wärmedämmung).

Liebe Grüße Atschy
Architekt in Pension

23.01.2018, 19:06 Uhr - Editiert von Atschy, alte Version: hier

Vielen Dank für eure Antworten!

Ja, wir werden uns natürlich an einen Baumeister wenden, aber wir wollen uns halt auch schon vorab und selbstständig Gedanken zum Material machen.

Wie viel geringer ist der Zeitaufwand bei Ziegeln mit integrierter Wärmedämmung?

Und was hat es mit dem PU-Schaum auf sich?

Und was hat es mit dem PU-Schaum auf
sich?

Wenn dir den wer zur Abdichtung reinhaut -> schmeiss ihn raus.

Fenster werden nach ÖNORM B 5320 bzw. RAL ausgeführt. Man merkt hier anscheinend dass Atschy in Pension ist.

http://www.energiesparhaus.at/gebaeudehuelle/fenstereinbau_ral.htm

PU Schaum ist ZUSÄTZLICH, die Abdichtung hat mittels Dichtband/Kompriband zu erfolgen

Zur Wärmedämmung:
Ich bin wirklich kein Öko, aber ich hab lieber 50cm Ziegel als Wärmedämmung, als mich mit 30cm Erdölschaum zu umkleben (spätestens wennst mit einem Feuerwehrler redest wirst wissen, warum). Geschweige denn dass das Einstemmen von Leitungen in eine 20cm Außenwand keine Freude ist.

Die aktuellen Förderungsbedingungen der Länder sind hier leider eine Frechheit

05.04.2017, 12:42 Uhr - Editiert von zeddicus, alte Version: hier

... ich hab lieber 50cm Ziegel als Wärmedämmung, als mich mit 30cm Erdölschaum zu umkleben.

Ich empfehle lieber Faserdämmstoff (Glas- oder Stein-Wolle) für die Außendämmung zu verwenden, als mit Polystyrolschaum-Platten die Wände fast luftundurchlässig zu machen !!!

Dieser Beitrag bezieht sich auf eine ältere Version des beantworteten Postings!

Und was hat es mit dem PU-Schaum auf sich?

Wenn es im Gebäudeinneren durch Heizen warm ist und außen im Winter tiefe Temperaturen herrschen, diffundiert Feuchtigkeit von innen nach außen.  Schon vor Jahrzehnten war es üblich (und wurde darauf hingewiesen) dass ein möglicherweise beim Fenster-Einbau verwendeter PU-Schaum gegen innen dampfdicht abgeschlossen werden muss um zu verhindern, dass Feuchtigkeit in diesen eindringt.
-> Ich habe immer empfohlen "SILIKON für große Dehnungen" dazu zu verwenden.
z.B. vom Hersteller ILLBRUCK FA101 Fenster- und Anschlussfugen-Silikon, Bruchdehnung 300% (Das bedeutet: wenn eine Fuge von 10mm auf 30mm auseinanderdriftet, darf das Material immer noch NICHT reißen !!!); zu kaufen bei Fa. NUSCHEI oder Fa. HABERKORN;
dazu wichtig:
Fugengrund-Hinterfüllung mit Polyäthylen- oder Polypropylen-Schaumschnur, sodass für die Silikon-Fuge nur noch Breite zu Tiefe = 1 : 1 bis 2 : 1 übrig bleibt, damit das Silikon auch richtig "arbeiten" kann !!!

http://www.zieglerverband.at/downloads/mauerwerk/fachinformation-fenstereinbau-im-ziegelmauerwerk-160128.pdf

Bei jedem besseren/größeren Bau mit Fassaden-Bändern werden diese in Ebene der Außenwärmedämmung montiert !!! NUR im Einfamilien-Hausbau ist es heutzutage noch üblich, die Fenster (wie früher - aus alter Tradition ...) in die Ebene der inneren Massivwand/Ziegelwand einzubauen und an 3 Seiten das Fensterprofil mit gerade mal etwa 1cm mit Außenwärmedämmungs-Material zu überdecken, aber zumeist unten im Bereich des äußeren Fensterbrettes eine erhebliche Kältebrücke zu belassen !!!
-> siehe mein Vorschlag in meinem Beitrag oberhalb für den Einbau. Bei Einbau in Ebene der Wärmedämmung ist eine mögliche Verwendung von PU-Schaum NICHT in den äußersten  und kältesten Schichten einer Wärmedämmung gegeben und damit gibt es auch kein Austreten möglicher Feuchtigkeit aus dem PU-Schaummaterial wegen Dampfdrucküberschreitung von 100% in dieser Schichte !!! Auch sollte nur ganz wenig Feuchtigkeit von innen kommend in die PU-Schichte erfolgen - eben durch die Versiegelung mit SILIKON.

Für den Einbau der Fenster in der Wärmedämmebene sollte der Fensterstock
a) breiter sein als normal, um außen auf die Massivwand angedübelt zu werden, oder
b) die Befestigung mit Winkel-Eisen oder mit Kunststoff-Winkel erfolgen.

04.04.2017, 10:18 Uhr - Editiert von Atschy, alte Version: hier
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Ich habe empfohlen SILIKON für große Dehnungen dazu zu verwenden

Silikon ist für solche Fugengrößen denkbar ungeeignet, du hättest schon nach wenigen Jahren Risse drin. Fenster hat man üblicherweise > 25J drin. Silikon hält schon bei geringer Fugenbreite nicht so lang, bei diesen Breiten schon gar nicht.

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Silikon ist für solche Fugengrößen denkbar ungeeignet, du hättest schon nach
wenigen Jahren Risse drin. Fenster hat man üblicherweise > 25J drin. Silikon hält schon bei geringer Fugenbreite nicht so lang, bei diesen Breiten schon gar nicht.

Das passiert wenn Du das falsche Material verwendest; z.B.: hartes Silikonmaterial für Glas-Abdichtung, das nur einen Bruchdehnungsfaktor von 120% hat, für große Bewegungsfugen verwendest, für Fugen die sich um 150% bewegen; -> das muss dann reißen ... ; oder Silikon für glatte Metall-Flächen auf Holz- oder Mörtel-Oberflächen verwendet wird -> dann müsste man einen Primer auftragen damit das Silikon an diesen Materialien fest haftet ... ; oder man versucht zwei Teile die sich berühren und sich etwas gegeneinander immer wieder bewegen mit Silikon in einer 90° Ecke bloß abzudichten; -> das Silikon-Material braucht einen Fugenabstand, um "arbeiten" zu können - sich zusammenziehen und dehnen zu können - das kann in keiner 0 mm schmalen Fuge erfolgen, das Material ist sehr gut, kann aber NICHT zaubern !!! -> es fängt dann an sich von der Ecke weg abzulösen, wird richtig abgeschabt ...

Wenn man für große Bewegungsfugen KEIN Silikon für große Dehnungen verwendest und die Fuge nicht fachgemäß ausführt, ist man selber schuld ...
(Manche Bastler glauben immer alles zu wissen und verweigern sich die Technischen Richtlinien und die Bedienungsanleitung zu lesen !!!)

ILLBRUCK FA101 "Fenster- und Anschlussfugen-Silikon", Bruchdehnung 300% !!!;
Dieses Material zerspringt und reißt NICHT solange eine 10 mm breite Fuge NICHT über 30 mm auseinanderdriftet und hält mindestens 200 Jahre.

Du verwechselst wahrscheinlich Silikon mit Acryl-Kitt ...
-> dieses Material wird - wenn es ganz hart wird und austrocknet - rissig (z.B. nach einem Autoleben ...)

Beim Finanzamts-Gebäude in der Nussdorfer-Straße im 9. Wiener Bezirk (leider bereits abgerissen) waren die Waschbeton-Fertigteile der Fassade mit solchem Silikon für große Dehnungen gegen Regenwassereintritt abgedichtet. Im Straßen-Niveau zur Nussdorfer-Straße gab es einen Laubengang; die äußeren Stahlbetonsäulen waren mit einer Innen- und Außen-Waschbeton-Fertigteilschale umkleidet. Die Silikon-Fuge von 40 mm Breite zwischen den beiden Schalen-Hälften wurde von einer Isolierer-Spezialfirma extra ausgeführt. Man konnte die Silikon-Schichte mit dem Finger leicht etwa 3 cm tief eindrücken und das Material kehrte wieder in seine Ausgangslage zurück ohne Schaden zu nehmen - und dies Jahrzehntelang !!!

hier nocheinmal:
Eine Fuge mit Silikon soll folgendermaßen ausgeführt werden:
Fugengrund-Hinterfüllung mit Polyäthylen- oder Polypropylen-Schaumschnur, sodass für die Silikon-Fuge nur noch Breite zu Tiefe = 1 : 1 bis 2 : 1 übrig bleibt, damit das Silikon auch richtig "arbeiten" kann - sich zusammenziehen und dehnen !!!
(Der Fugengrund könnte auch PU-Schaum sein, der für das richtige Tiefen-Maß "ausgebröselt" wird.)
Keinesfalls sollte eine nur 1 cm breite und mehrere cm tiefe Fuge voll ausgefüllt werden !!! Silikon muss arbeiten können - sich dehnen können und sich zusammendrücken lassen können.
Das Silikon in einer Fuge soll: Breite zu Tiefe = 1 : 1 bis 2 : 1 sein; damit eine Silikon-Fuge mit so einem Maß entsteht, bedarf es einer Fugenhinterfüllung aus weichem Material.

23.01.2018, 19:38 Uhr - Editiert von Atschy, alte Version: hier

Silikon ist für solche Fugengrößen denkbar ungeeignet, du hättest schon nach
wenigen Jahren Risse drin.

Silikon-Material KANN NICHT rissig werden - es könnte nur einmal durchreißen oder von der anliegenden Materialoberfläche abreißen !!!

Wenn ein Fugenmaterial rissig wird kann das NUR Acryl-Material sein !!!

hab ich das behauptet? und nein, ich rede nicht von acryl. "risse in einer silikonabdichtung" sagt in keinster weise aus an welcher stelle, das umfasst abhebungen vom anschlussmaterial genauso.

bist du nach deinen 37492716789 edits jetzt eigentlich mal fertig?

Eine Bauwerber-Gruppe hatte vor etwa 30 Jahren einen Architekten gesucht für eine Einfamilienhaus-Gruppe mit weitgehender Selbstbestimmung. Diese haben in Sulz bei Kaltenleutgeben im Wiener-Wald gebaut.

Die Bauwerbergruppe suchten sich selber einen Planer und fanden die Gruppe der "Vorarlberger Baukünstler" darunter: Achitekt Eberle (er bekam dann später eine Professur an der Technischen Universität in Wien am Karlsplatz für Architektur).
Die Wohneinheiten wurden hausweise mit Gas-Thermen und Warmwasser-Radiator-Zentralheizungen (mit Butangas - ein großer Tank für alle im Freien) konzipiert - alle Einheiten sind zweigeschossig und jede Hauseinheit hat ein angefügtes Glashaus für SOLAREN GEWINN - Gebäude im Holzständerbauweise u. Nachbartrennwände in YTONG (als Brandschutz - von der Baubehörde verlangt).
Der Architekt versicherte damals vor 30 Jahren den neuen Hauseigentümern, dass sie nicht mehr als ÖS 4.000,- (etwa Euro 286,-) Jahresheizkosten pro Haus haben werden - und wettete mit ihnen darum - sollte pro Reihenhaus mehr anfallen, so zahle er ihnen zehn Jahr lang die Mehrkosten - und dieses Kostenlimit wurde nicht überschritten !!!

-> Ihr könnt gerne dorthinfahren und die Leute aufsuchen und über ihre Wohnsituation befragen.

Die Geschichte ist schön, aber du musst sie nicht alle 12 Wochen in jedem Thread posten, der auch nur entfernt mit Bauphysik zu tun hat

.

Das nächste mal einfach diesen Link posten:

https://forum.geizhals.at/search.jsp?k=kaltenleutgeben&author=atschy&topic=&area=0&maxAge=0&minAge=0&x=0&y=0

Klar kann das funktionieren. Ich habe jetzt keine Erfahrungen parat, wir haben mit Massivholzplatten gebaut und darauf mit EPS gedämmt, aber im Zuge meiner umfangreichen Recherche war ich auch auf einer Bau-Messe, wo ein Wiener Energie-Architekt-Guru einen Vortrag gehalten hat über den neuesten Stand der Bautechnik, Baumaterialien, Dämmung usw. (das war 2012) und der hat von den neuen Ziegeln erzählt, die die Dämmung bereits integriert haben und mit denen auch Passivhaus-Qualität erreicht werden kann.

Wenn ich mir z.B. den Ziegel anschaue:

http://wienerberger.at/produkte/porotherm-44-w.i-plan#collapse-collapse1366198589847

der hat einen U-Wert von 0,13 (verputzt) - was sensationell ist. Unsere Aussenwände haben 10 cm Holz und 26 cm EPS = 36 cm und kommen auf U=0,10, also kaum besser - und unser Haus erfüllt Passivhausstandard.
Mit einem 44er Ziegel gedämmt bist du also sehr gut unterwegs - bestimmt deutlich besser als der Altbau.

Und Bilder oder Küchenschränke kannst dann nur noch Pattex an die Wand kleben oder immer Fischer Klebedübel, weil Spreizdübel den ganzen Stein brechen können aufgrund der hohen Porosität ...

Ne dann lieber einen 36er Ziegel + Vollwärmeschutz ...
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Wir trinken den Met                          Wir gebrauchen viel Frau`n
bis keiner mehr steht                        tun Leute beklau`n
unser Häuptling heißt rote Locke       und hau`n uns reichlich auf die Glocke

Ich kenne Leute, die mit dem Porotherm W.i von Wienerberger gebaut haben und damit absolut zufrieden sind. Der angesprochene U-Wert, also der Wärmedurchgangskoeffizient, ist wirklich gut, eine zusätzliche Außendämmung ist in dem Fall keine mehr nötig.

Und weil von Atschy die Mörtelfuge angesprochen wurde, soweit ich weiß kann statt Dünnbettmörtel auch Dryfix verwendet werden. Wenn mit dem Planziegelkleber gemauert wird ist wohl exaktes Arbeiten ohne Mörtelfuge möglich. Durch die Vermeidung von Wärmebrücken sollte dann ein maximaler Wärmeschutz gegeben sein.

Vielen Dank an alle für die Antworten und Erklärungen!

OK, dann fällt bei den Ziegeln mit integrierter Wärmedämmung tatsächlich ein Bauschritt weg. Gibt es abgesehen davon auch weitere Vorteile?

Und verstehe ich das richtig... Man kann ein Haus tatsächlich zusammenkleben? Und muss der Kleber ebenfalls vor Ort zusammengemischt werden?

Mörtel muss man anrühren, den Planziegelkleber nicht. Durch die im Vergleich einfachere Handhabung, kommt es zu einer Arbeitszeitersparnis gegenüber herkömmlichem Mauerwerk. Wenn man Dryfix statt Dünnbettmörtel verwendet, wird durch die Vermeidung von Wärmebrücken ein maximaler Wärmeschutz erreicht.

Vielen Dank für deine weitere Erklärung!

Da hat sich im Gegensatz zu früher sehr viel getan. Und das sind große Vorteile gegenüber dem Mörtel. Man lernt eben nie aus...

Aber ich nehme an, dass nach wie vor die Mindesttemperatur von 5 Grad zum Bauen gilt?!

Da werden derzeit Häuslbauer so ihre Freude beim Schnee haben... Hoffentlich passiert uns nicht dasselbe...

Mit dem Schnee sagst du was.. hier war er fast schon wieder weggetaut, aber in der letzten Nacht ist nochmal einiges runtergekommen.
Was die Mindesttemperatur angeht, gelten da dann nicht +5°C, sondern bis -5°C. Damit sollte ein Bauen dann auch bei einer Witterung, wie wir sie gerade haben, durchaus möglich sein.

28.04.2017, 16:17 Uhr - Editiert von unkraut, alte Version: hier

Vielen Dank für deine weiteren Erklärungen!

Meine Schwiegereltern haben heute einen Baumeister zuhause gehabt und der hat gemeint, dass wir die Ziegel mit integrierter Wärmedämmung verwenden können. Und wir bleiben bei den Porotherm 44 W.i Plan von Wienerberger.

Damit können wir auch den Kleber verwenden. Auch wenn ich hoffe, dass wir nicht in die Minusgrade fallen.

03.05.2017, 01:13 Uhr - Editiert von nyhavn, alte Version: hier

Gerne! Alles Gute euch für euer Vorhaben!
..und die nächsten Minusgrade lassen hoffentlich lange auf sich warten, jetzt sind erst mal Frühling und Sommer dran.

der hat einen U-Wert von 0,13 (verputzt) -...
und kommen auf U=0,10, also kaum besser

kaum besser ist wohl relativ, unterschied sind ca. 30% mehr oder weniger Wärmeverlust.

bg w

30 % von fast nix ist aber trotzdem nicht mehr viel.

Mit einem 44er Ziegel gedämmt bist du also sehr gut unterwegs - bestimmt
deutlich besser als der Altbau.

http://wienerberger.at/produkte/porotherm-44-w.i-plan#collapse-collapse1366198589847

So ein spezieller Ziegel ist eine tolle Sache aber:
der schwache Punkt ist dann die Mörtelfuge ...
Man sollte dann auch einen speziellen Wärmeschutz-Mörtel verwenden !!!
-> Alles zusammen ist dann letztendlich eine kostspielige Angelegenheit ...

Ob nicht dann ein billiger 20cm Ziegel + 20 oder 25 oder 30cm Glas- oder Steinwolle-Platten + Dünnputz etliches billiger kommt ???
-> ich empfehle Kostenvoranschläge diesbezüglich einzuholen.

05.04.2017, 11:10 Uhr - Editiert von Atschy, alte Version: hier

05.04.2017, 18:17 Uhr - Editiert von Atschy, alte Version: hier

habe noch preisgünstigeres Material für Außendämmung aus Glaswolle gefunden:

https://benz24.at/isover-kontur-fassaden-daummplatte-kp-1-035-2.html?emcs0=1&emcs1=productview-bottom&emcs2=6448&emcs3=6450

Isover Kontur Fassaden-Dämmplatte KP 1-035, 16cm dick .......8,53 €/m²
Isover Kontur Fassaden-Dämmplatte KP 1-035, 14cm dick .......7,25 €/m²
                                                                     -----------------------------
Summe .....................................................   30cm ...........15,78 €/m²

geschätzte Summe: 20cm Ziegel + 30cm Dämmung + Baukleber und Dübel =
                                                                                            70,- €/m²

alle Material-Preise: ohne Mauermörtel (Wärmedämm-Mörtel ist auch noch erheblich teurer),
Innen- und Außenputz!

06.04.2017, 09:48 Uhr - Editiert von Atschy, alte Version: hier

KNAUF
Steinwolle-Produkte für Wärmedämm-Verbundsysteme und Kellerdecke.
Fassadendämmung ab Seite 10
http://www.knaufinsulation.at/sites/at.knaufinsulation.net/files/Broschuere_WDVS-KD_06-2016_web.pdf

https://www.bauplanet24.de/Knauf-Putztraegerplatte-FKD-T-C2-035

Bei Krankenhaus Klinik HERA in Wien vor 3 Jahren wurden noch übereinanderliegend 2x 10cm Steinwolle-Fassadendämmplatten verbaut. Seit kurzem gibt es Platten bis 30cm Dicke aus einem Stück!

06.04.2017, 10:31 Uhr - Editiert von Atschy, alte Version: hier

Ich habe bei der Firma Lukas Grünwald Bauplaner24.de
nachgefragt nach einem m² -Preis bei Orderung von mind. 600m²
für 30cm dicke Fassadendämmplatten da ich selber wissen wollte, was die so dafür verlangen.

KNAUF Putzträgerplatte FKD-T C2 035 - 300mm ..........................€ 56,28/m²

Die Platten sind an den Oberflächen noch extra behandelt, damit Putz darauf gut haftet.
Unter Umständen sind diese Wärmedämmplatten dann für normalen Außen-Dickputz geeignet- man müsste beim Hersteller mal nachfragen.

09.04.2017, 12:13 Uhr - Editiert von Atschy, alte Version: hier

Presskorkplatten zur Wärmedämmung:

Beim dreigeschossigen Haus meiner Schwester in Tirol haben wir vor etwa 30 Jahren - wegen vielen Loch-Schäden in Häusern mit Wärmedämmplatten + DÜNNPUTZ, verursacht durch SPECHTE - 20cm Presskork-Platten + DICKPUTZ zur nachträglichen Fassadenwärmedämmung verwendet. Diese Materialien wurden von der Fa. RÖFIX als komplettes System angeboten. Meine Schwester und ihr Mann wollten keine Außenwand die nicht mehr ordentlich LUFTDURCHLÄSSIG/ATMUNGSAKTIV ist - wie dies leider mit Polystirolschaum-Platten so ist - deshalb haben wir Presskorkplatten verbaut.

http://www.roefix.at/Produkte/Waermedaemm-Verbundsysteme/Daemmplatten

Außerdem haben wir bei diesem Haus vor wirklich allen Fenstern motorbetriebene Roll-Läden (Aluprofile ausgeschäumt) montieren lassen mit zusätzlicher geschoßweisen zentralen Ansteuerung der Rohr-Motoren der Roll-Läden - damit über Nacht nicht so viel Wärme nach außen verloren geht.
-> wir haben den Wärme-Energiebedarf zum Heizen des Gebäudes (wurde von meiner Schwester als Bestand gekauft, der bereits 15 Jahre alt war) auf ein Fünftel - vom Verbrauch der Jahre zuvor - reduziert.
Wir haben den Dachgeschoßausbau im obersten Stockwerk wärmedämm-mäßig verbessert mit zusätzlichen 30cm Glaswolle - Das ganze Steil-Dach wurde gehoben ...
Wir haben auch die Hinterlüftung der BRAMAC Dachziegel von nur 16mm auf 45mm erhöht - es war bereits ein Sechstel der Dachziegel zersprungen !!!
-> Hitze von unten vom Heizen in der Dachgeschoßwohnung und Kälte im Winter von Außen hat dem Ziegelmaterial NICHT gutgetan ...

09.04.2017, 12:38 Uhr - Editiert von Atschy, alte Version: hier

Außenwände müssen luftdicht sein. Wenn es bei Außenwänden durch jede Ritze pfeift, spricht man von Pfusch. Das luftdichte Haus ist das Ziel jedes Hausbaus.
"Atmende Wände" ist ein schwammiger Begriff - wenn man damit aber meint, dass Wände diffusionsoffen sein sollen, dann ist das natürlich zu befürworten. Wände sollen Feuchtigkeit aufnehmen und wieder abgeben können. Das hat aber NICHTS damit zu tun, dass Luft durch die Wand gehen soll. Zum Lüften gibt es Fenster - oder kontrollierte Wohnraumlüftungen.

Schauermärchen über erstickte Leute wegen zu dichter Wände sind aber unglaublicher Unsinn. Wenn jemand in der Wohnung erstickt, dann wegen einer defekten Therme oder weil er ein halbes Jahr nicht gelüftet hat.

Außenwände müssen luftdicht sein.

Natürlich hatte ich DIFFUSIONSOFFEN gemeint.

Beim Transmissions-Verlust an Wärmeenergie - liegt ein großer Anteil in folgendem Umstand:
Wenn Wind ein Gebäude anbläst, diffundiert Luft durch die Wände in das Haus - durch den Überdruck im Inneren geht Innenluft samt Wärme an der windabgewandten Seite nach außen langsam verloren.

Wenn die Wände luftdicht sind kann z.B. Schimmel sich viel leichter bilden. Auch Umweltgifte (Lösungsmittel-Dämpfe aus Farben, Putzmittel, ...) - die bei einem Transmissions-Faktor von 2 völlig unbedenklich waren - belasten dann die in einem solchen Wohnhaus lebenden Menschen erheblich !!!

Nach dem "Öl-Schock" haben die Politiker in Österreich den Fensterproduzenten vorgeschrieben dass der Transmissionswärmeverlust - die Dichtheit der Fenster-Dichtungen - sehr viel kleiner sein muss, gegenüber dem Zeitraum davor.
Durch die Berichterstattungen in Rundfunk und Zeitungen - Aufruf der Politiker: Heizenergie zu sparen - haben etliche Bastler ihre Wohnungen fast LUFTDICHT gemacht: Fenster, Eingangstüren, Dispersionsfarbe an den Wänden, ... -> und sind durch Gasheizungen, die aus der Wohnungsluft den Sauerstoff entnommen haben, an Sauerstoffmangel erstickt. Alleine in Wien waren das 32 Pesonen in den ersten 5 Jahren nach dem Öl-Schock - auf Veranlassung der Politiker durfte dies NICHT in der Öffentlichkeit publik gemacht werden ...
-> In der Folge wurden Dispersions-Farben entwickelt, die GERINGFÜGIG luftdurchlässiger sind ...

10.04.2017, 11:02 Uhr - Editiert von Atschy, alte Version: hier

Beim Transmissions-Verlust an Wärmeenergie - liegt ein großer Anteil in
folgendem Umstand:
Wenn Wind ein Gebäude anbläst, diffundiert Luft durch die Wände in das Haus -
durch den Überdruck im Inneren geht Innenluft samt Wärme an der
windabgewandten Seite nach außen langsam verloren.

Bei Altbauten, wo es durch jede Ritze pfeift, wie gesagt.
Jedes Haus, das einigermaßen vernünftig gebaut wurde und nicht 150 Jahre alt ist, ist einigermaßen luftdicht. Ein Haus, wo die Wärmeverluste durch unkontrollierte Luftströme nennenswert sind, wurde von Idioten gebaut.

Wenn die Wände luftdicht sind kann z.B. Schimmel sich viel leichter bilden.

Was jetzt? Luftdicht oder diffusionsdicht?

nochmal: Wände müssen luftdicht sein. Auch Türen und Fenster müssen luftdicht sein.

Schimmel bildet sich nicht, wenn man regelmäßig lüftet.

Aufruf der Politiker: Heizenergie zu sparen - haben etliche Bastler ihre
Wohnungen fast LUFTDICHT gemacht: Fenster, Eingangstüren,

Gut so.

und sind durch Gasheizungen, die aus der Wohnungsluft den Sauerstoff entnommen haben, an Sauerstoffmangel erstickt.

Schlecht. Klar, dass eine Gastherme eine separate Luftzufuhr benötigt, wenn man ein altes Haus nachträglich abdichtet.

-> In der Folge wurden Dispersions-Farben entwickelt, die GERINGFÜGIG
luftdurchlässiger sind ...

? Wände sollen luftdicht sein.

nochmal: Wände müssen luftdicht sein. Auch Türen und Fenster müssen luftdicht sein.

Wenn ein ganzes Haus LUFTDICHT ist und die Heizung den Sauerstoff verbraucht, sterben die Menschen, die sich darin aufhalten ...

Als ich begonnen habe Architektur zu studieren haben wir bei einer Gesamtwärmebedarfs-Berechnung (Jahresaufwand) für den Transmissionsverlust den Faktor 2 bis 4 eigesetzt (genauer Wert nach Einschätzung des Gebäudes und Verhalten der Bewohner ...)
-> Der Wert "1" soll bedeuten: dass pro Stunde das gesamte Innenluft-Volumen gegen die Außenluft ausgetauscht worden ist/wäre ...

Nach dem Öl-Schock haben Politiker in Österreich - sich die Sache von Bauphysikern erklären lassen - und sofort erkannt: der Transmissionsverlust ist das einzige was man leicht ändern kann. UND sie habe "verfügt", dass der Transmissionsverlust in Österreich auf 0,2 festgelegt wir - basta.

Der Transmissionsverlust beinhaltet:
A) Verlust durch nach außen diffundierend Luft + Wärme
C) Undichtheiten bei Fenster und Türen
C) Wärmeverlust durch Öffnen von Fenstern

Die Politiker haben damals:
1) öffentliche Aufrufe in Rundfunk, Fernsehen und Zeitungen gemacht an die Bevölkerung:
Wärmeenergie zu sparen !!!
2.) Vorschriften für Fenster-Hersteller verfügt bezüglich Dichtheit der Fensterprofiele: Flügel gegen Stock.

10.04.2017, 15:47 Uhr - Editiert von Atschy, alte Version: hier

Wenn ein ganzes Haus lLUFTDICHT ist und die Heizung den Sauerstoff verbraucht,
sterben die Menschen ...

Ja, wenn sich einer nicht auskennt, dann passiert das.
Eine Heizung muss raumluftunabhängig betrieben werden, sobald ein Haus dicht ist.

Früher war das wurscht, da ist genug Luft durch alle Ritzen gekommen.
Heute weiß man, wie man dicht baut. Da muss man auf sowas natürlich achten.
Man muss ja beispielsweise auch mit dem Rauchfangkehrer reden, wenn man einen Holzofen und einen Dunstabzug hat.
Das sind Dinge, die müssen bedacht und geplant werden.

Ändert aber nichts daran...
... das moderne Häuser luftdicht sind. Basta.

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Ja, wenn sich einer nicht auskennt, dann passiert das.Eine Heizung muss
raumluftunabhängig betrieben werden, sobald ein Haus dicht ist.

Auch wenn die Heizung z.B. außerhalb des Gebäudes betrieben wird, wenn ein Haus ganz LUFTDICHT ausgeführt wird, alle Wände Fenster und Türen, dann sterben alle im Haus befindlichen Lebewesen wenn der Sauerstoff aufgebraucht ist ...

Du meinst also, man soll absichtlich nicht luftdicht bauen. Bei allen Türen und Fenstern soll die Luft durchpfeifen, damit die Menschen darin nicht sterben?
Und du hast das wirklich beruflich gemacht?

Nach dem Tod von so vielen "Bastlern" in Wien hat die Behörde damals die Vorschrift umgeändert:
Ein Haus/Wohnung muss einen Transmissionsverlust-Faktor von mindestens 0,2 oder mehr haben ...
-> das betrifft auch die Fenster-Produzenten ...

Und: eine Außenwand soll "atmen" können - sind die meisten Bauphysiker der Meinung! (Wegen der "Wohnhaus-Gifte" wie Lösungsmittel-Dämpfe von diversen Materialien z.B. auch Ausdünstungen von vielen Kunststoffen)
Also besser Außenwand-Dämmung mit Faserdämmstoff (Glas- oder Stein-Wolle) statt Polystyrolschaum-Platten. Die Stadt Wien hat mehrere öffentliche Gebäude in den letzten Jahren mit Faserdämmstoff bestückt (z.B. Krankenhaus Klinik-Hera). Auch Wiener Wohnen hat einige Objekte mit Faserdämmstoff wärmegedämmt.

10.04.2017, 23:22 Uhr - Editiert von Atschy, alte Version: hier

Ein Haus/Wohnung muss einen Transmissionsverlust-Faktor von mindestens 0,2
oder mehr haben ...
-> das betrifft auch die Fenster-Produzenten
...

Weils mich persönlich interessiert: Zeig mir bitte den Gesetzestext, der undichte Fenster vorschreibt.

Dieser Beitrag bezieht sich auf eine ältere Version des beantworteten Postings!

Ich habe mir das damals von meinem Bauphysik-Professor Prof. Panzhauser erzählen lassen nach den Sitzungen mit den Politikern ...

Die Sache könnte damals ohne weiteres - unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattgefunden haben.
Es gab ja auch die Order bezüglich der erstickten Toten ...
-> In den Zeitungen wurde angegeben: Tod durch defekte Gasheizung ...

blabla....

Ich habe mir das damals von meinem Bauphysik-Professor Prof. Panzhauser
erzählen lassen nach den Sitzungen mit den Politikern ...

Die Sache könnte damals ohne weiteres - unter Ausschluss der Öffentlichkeit
stattgefunden haben.
Es gab ja auch die Order bezüglich der erstickten Toten ...
-> In den Zeitungen wurde angegeben: Tod durch defekte Gasheizung ...

War der Punkt an der Tagesordnung vor oder nach den Chemtrails?

Der Transmissionsverlust hat überhaupt nichts mit Luftaustausch zu tun, sondern bezeichnet den Wärmeverlust durch einen Baukörper.
Der Luftaustausch findet übers Lüften oder über eine Lüftung statt.

Ein Haus/Wohnung muss einen Transmissionsverlust-Faktor von mindestens 0,2
oder mehr haben ...
-> das betrifft auch die Fenster-Produzenten ...

Blödsinn. Unser Haus hat rundherum Wände mit 0,1. Die Fenster haben 0,5 - mehr ist technisch derzeit kaum möglich. Aber - huch - wir leben noch!

Eine Wand ist im Optimalfall diffusionsoffen, gibt also Feuchtigkeit ab bzw. nimmt sie auf, das aber sehr langsam. Das kann zu einem angenehmen Wohnklima beitragen.
Lösungsmitteldämpfe kann eine Wand nicht abtransportieren. Da muss man Lüften. Fenster auf, lüften, Fenster zu. Oder man hat eine Lüftung. Öffentliche Gebäude haben meistens eine Lüftung.

Also besser Außenwand-Dämmung mit Faserdämmstoff (Glas- oder Stein-Wolle)
statt

Unterschiedliche Dämmstoffe haben unterschiedliche Vor- und Nachteile.
Aber die Wand ist trotzdem luftdicht!

Der Transmissionsverlust hat überhaupt nichts mit Luftaustausch zu tun,
sondern bezeichnet den Wärmeverlust durch einen Baukörper.

Wenn Du es so penibel nimmst dann schreib dazu:
"Transmissions- und LÜFTUNGS-Wärmeverlust" ...
Da meine mit "A" bis "C" aufgelisteten Wärmeverlustfaktoren nicht ohne vertretbaren Aufwand einzeln gemessen werden können, werden für eine Jahres-Heizkostenberechnung diese 3 Faktoren gemeinsam erfasst.
Für die genaue Ermittlung gibt es eine Gerätschaft mit angeschlossenem Computer die wir auch benutzt haben. Man gibt die äußeren Umstände dort ein wie die Luftkubatur einer zu messenden Wohnung oder ganzem Haus. In einem einstellbarem Zeit-Intervall arbeitet dann das Gerät - wir haben zumeist eine Stunde eingegeben. Es wird eine definierte Menge eines nicht giftigen Edelgases vom Gerät ausgeblasen und nach dem eingegebenen Zeit-Intervall wird die Rest-Konzentration gemessen und dann anschließend sofort wieder Edelgas ausgeblasen ...
Je länger man das Gerät laufen lässt um so genauer ist dann der ermittelte Wert.

Wir haben damals nach dem Öl-Schock auch Reihenuntersuchungen durchgeführt.
z.B. auch folgendes:
Mehre junge Paare ohne Kinder wurde in einer je von uns neu eingerichteten Versuchs-Wohnung einquartiert. Möblierung im Schlafzimmer (damals Standardgröße 16,5 m² sozialer Wohnbau) mit WANDSCHRANK Breite 3m, Höhe 2,4m mit Material gebaut von: vor drei Monaten neu produzierten Spanplatten + beidseitiger Kunststoff-Beschichtung der Fa. MAX (Standard-Ware im Möbelhandel und NICHT so giftig wie die Materialien produziert in Ost-Staaten).
-> Nach 5 bis 6 Tagen konnte man im Harn der dort lebenden Menschen Spuren von modifizierten Melaminharzen wie Melamin-Phenol-Formaldehyd-Harze chemisch nachweisen !!! Und dies trotz der üblichen Lüftungs-Gewohnheiten der Leute.

11.04.2017, 15:37 Uhr - Editiert von Atschy, alte Version: hier

Transmissionverlust bezeichnet den Wärmeverlust durch ein Bauteil. Verluste durch die Lüftung sind was ganz anderes.

Der Rest Deines Postings hat mit dem, was ich geschrieben habe, nichts zu tun. Genauso gut hättest Du von Erdbeerjoghurt schreiben können.

Unser Haus hat rundherum Wände mit 0,1. Die Fenster haben 0,5 - mehr ist
technisch derzeit kaum möglich. Aber - huch - wir leben noch!

Ich empfehle Dir und Deiner Familie jedenfalls eine Gerät wie folgendes:
https://www.meinhausshop.de/DIMPLEX-364400-ZL400VF-Zentrales-Wohnungslueftungsgeraet-mit-Waermerueckgewinnung?campaign=google_shopping.at&spartner=google_shopping.de&utm_source=google_shopping.de&utm_medium=cpc&gclid=CLKfzZfznNMCFYTGGwodmoAMEw

Haben wir...
Wie gesagt - wir haben uns ein Passivhaus gebaut - und wir haben eine Lüftung, die Tag und Nacht läuft.
Sollte jeder haben.. niemand lüftet genug, gerade im Winter. Die Luft ist einfach immer gut und frisch - und warm.

Der Thread ist schon ein paar Tage alt, aber gebaut haben werdet ihr inzwischen noch nicht

Weil es noch nicht erwähnt worden ist: Habt ihr euch schon eine Ausführung in Ytong überlegt? Der Vorteil ist die einfachere Verarbeitbarkeit und der homogene Aufbau. Gerade bei einem Zubau (deiner Beschreibung nach eher klein gehalten, wenige Räume) werdet ihr keine großen durchgehenden Wandflächen haben (auf deinen ein WDVS einfach und rasch aufbringbar ist), sondern viele Ecken, Nischen, Fenster- und Türenanschlüsse usw. Da erspart man sich mit einem homogenen Baustoff, der keine zusätzliche Dämmschicht erfordert (den von dir genannten 44er-Ziegel mit integrierter Dämmung zähle ich da auch dazu) ein paar potentielle Schwachstellen.

Ytong (bzw Porenbeton) hat gegenüber Ziegel den Vorteil, dass das Einstemmen (Einfräsen) von Leitungen sehr einfach und materialschonender ist.

WB.

-- Inhaltsstoffe: Kompetenz, Erfahrung, Halbwissen, Hörensagen. Kann Spuren von Ironie enthalten.

Ytong (bzw Porenbeton) hat gegenüber Ziegel den Vorteil, dass das Einstemmen (Einfräsen) von Leitungen sehr einfach und materialschonender ist.

Es gibt auch Firmen, die Wände aus Porenbeton in Raum-Länge und -Höhe fertigt und per Kran auf der Baustelle versetzt. (= Material wie YTONG - Der Name "Ytong" ist von der Firma XELLA in Duisburg, die die Yong-Steine am Markt anbietet und vertreibt markengeschützt ...)
1923 fand der Schwedische Architekt AXEL ERIKSON ein Verfahren zur Herstellung: eine Kombination des Verfahrens zur Kalksandsteinherstellung und der bereits üblichen Schaumbetonherstellung.
-> Die Ausgangs-Stoffe werden als Kuchen "ausgebacken" und nach der Abkühlung zersägt.

Teuer ist beim Arbeiten mit YTONG-Steinen ein wärmedämmender Spezialmörtel, der in etwa dem Steinmaterial am Dämmung entspricht.

(Ein Stiefsohn von einer meiner Tanten hat jedenfalls als Herstellungsleiter in so einer Firma - die ganze Wände fertigt - in Bayern in der Nähe von Fürstenzell bei Passau und Vilshofen an der Donau jahrzehntelang gearbeitet.)

25.04.2017, 16:58 Uhr - Editiert von Atschy, alte Version: hier

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