Problem mit Heizung

Problem mit Heizung (84 Beiträge, 1164 Mal gelesen)

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Hallo Leute,

wir haben bei unserem Neubau die erste Heizsaison, und die ersten Probleme.

Unsere HOVAL Luft-Wasser Wärmepumpe läuft praktisch rund um die Uhr.
Im Wohnbereich erreichen wir aber selten über 22,6°C.
Es war jetzt schon ein Techniker da der etwas herumgespielt hat, und meinte wir sollen die Pumpe auf höhere Solltemperaturen einstellen, damit die gewünschte Temperatur erreicht wird, was auch nach 2 Wochen auf ca. 30°C Solleinstellwert nichts gebracht hat.

Begründung vom Techniker: unsere Trittschalldämmung ist Schuld da hier eine zusätzliche Folie als Dampfbremse drauf ist, welche uns aber als hochwertiges Produkt und bestens geeignet für den Betrieb mit Fußbodenheizung verkauft wurde.
(Marke Trittschalldämmung: Selitac)

Es kommt jetzt nach mehrmaligen Telefonaten der Techniker von der WP und ein Installateur gleichzeitig Morgen.
Laut Installateur ist auch die Trittschalldämmung schuld, da diese die Wärme nicht abgibt und das Wasser zu Warm beim Rücklauf ist, und dadurch die Wärmepumpe nicht mehr aufheizt, dies wollen Sie durch "Einstellungen" irgendwie "ändern".

Haben auch mal über einen Abgleich der Fußbodenheizung gesprochen, als ich mich darüber im Internet informiert habe, und dies dann auch mit dem Installateur besprechen wollte hat er aber eher abgeblockt.

Meines Wissens nach ist es vom Seiten Installateur der uns die gesamte Anlage montiert hat verpflichtend hier eine genaue Berechnung etc. anzustellen.
Was ich habe ist eine Excel Tabelle wo Werte wie m eingestellter Druck für jeden Heizkreis sind, hier hat sich aber auch im Nachhinein ein Fehler herausgestellt.

Meine Frage ist dies jetzt ein solcher "Abgleich"? Welche Werte müssen hier verpflichtend drauf stehen?

Habe nämlich irgendwie das Gefühl, das man uns einfach nur die Pumpe höher drehen will, was natürlich höhere Energiekosten bedeutet um den leichteren Weg (und für Firma wahrscheinlich auch günstigeren) zu nehmen.

Eventuell bin ich zu skeptisch, aber was man so beim Hausbau erlebt lässt einem sehr vorsichtig werden

.

Ebenso hab ich bereits gelesen das eine genaue Auslegung der Heizung für ein Haus vorliegen muss, ist dies der Fall?

In unserem Fall handelt es sich um einen SUB-Unternehmer der von unserer Baufirma beauftragt wurde (belagsfertiges Haus).

Habe eigentlich nur einen Energieausweis und beim Grundangebot die Heizung selber drin stehen.

Was müsste mir die Firma also noch zusätzlich aushändigen (können) wenn Sie alles nach Vorschrift gemacht hat?

Will mich etwas vorbereiten

.

LG

Es geht darum: https://de.wikipedia.org/wiki/Hydraulischer_Abgleich

Das MUSS ein Installateur im Zuge der Neuinstallation machen. Und er MUSS es in einem Anlagenbuch dokumentieren. Wie genau das im Detail zu erfolgen hat, weiß ich leider nicht. Sorry.
Das mit den Metern kommt aber schon irgendwie hin. Bei diesem Thema steht m für mWs (Meter Wassersäule), ist hier nur eine andere Einheit für Druck und beschreibt den Druckverlust der einzelnen Heizkreise. Ein Förderstrom im m³/h oder einer vergleichbaren Einheit sollte aber auch vermerkt sein.

Falls dieser Abgleich nicht gemacht wurde, erkennt man das unter anderem daran, dass einzelne Bereiche wärmer werden als andere, also untereinander nicht abgeglichen sind.
Da es bei dir aber offensichtlich überall nicht vernünftig warm wird, schließe ich persönlich auch eher auf ein grundsätzliches Problem. Ob das tatsächlich die Trittschalldämmung sein kann, weiß ich leider auch nicht.

ein Versuch!

Also hab mir jetzt nochmal diese Tabelle angeschaut.

es sind vermerkt: die verlegten Meter Rohrleitungen.
der damals übermittelte geplante Belag
der Heizkreis
der Raum
verlegte Fläche in m²
Meterzahl montiert (vermutlich die Schlauchlänge)
Rohrabstand (bei uns überall 15)
und eingestellte Liter/min

Bin halt auch deshalb so skeptisch, weil wir auch damals beim estrichausheizen nicht auf die benötigte Höchsttemperatur gekommen sind, was damals auf die fehlende Außendämmung geschoben wurde, mussten es daher dann paar Tage länger laufen lassen, hatten dafür ein extriges mobiles Ausheizgerät.

Habe mir jetzt auch mal die Daten von der Trttschalldämmung rausgesucht. Diese hat einen sehr guten Wärmedurchlasswiderstandswert bei den Böden muss ich erst Daheim schauen!
Da wir Laminatböden haben, muss sogar eine Dampfbremse bei der Trittschalldämmung sein, habe mich da jetzt durchs Internet gekämpft.

Eigenschaften vom Laminat auf Fußbodenheizung, brauchen zwar deutlich länger zum aufheizen, aber speichern dafür die Wärme länger.

Würde also für mich nicht begründen wieso wir seit ca. 2 Monaten keine gute Temperatur erreichen.

In den Räumen wo Fliesen verlegt sind, oder sehr nahe am Verteiler der Fußbodenheizung (zmb direkt daneben ist ein kleines Badezimmer) dort ist es spürbar wärmer, dass Fliesen die Wärme besser abgeben ist mir auch bewusst, aber ich verstehe nicht ganz wieso wir hier egal welche Temperatur wir einstellen keine Temperatur über 22,4- 22,7 erreichen. Manchmal auch nur 22,2 je nach Außentemperatur.

Vermute daher hier halt eher von Anfang an schlecht eingestellte Verteiler.

oder sehr nahe am Verteiler der Fußbodenheizung

Das spricht ziemlich eindeutig für einen nicht oder zumindest nur schlecht durchgeführten hydraulischen Abgleich.

aber ich verstehe nicht ganz wieso wir hier egal welche Temperatur wir einstellen keine Temperatur über 22,4- 22,7 erreichen. Manchmal auch nur 22,2 je nach Außentemperatur.

Vielleicht gibt es eben auch ein allgemeines Problem bzgl der Regelung. Klingt auf jeden Fall ganz danach.

ein Versuch!

Erfahrungen welche Probleme hier sein könnten?

Der Installateur meinte bzw hat es mir so erklärt: (hoffe ich gebe es einigermaßen verständlich wieder)

Das der Rücklauf zu Warm ist, und dadurch die Pumpe nicht weiter aufheizt.
Da die Pumpe automatisch regelt, heizt es nicht weiter auf, und hier sehen Sie die Schuld in der Trittschalldämmung!?
Kann mir vorstellen, dass dies vl in kleinen Temperaturbereichen etwas ausmacht, aber das dies solche Auswirkungen hat?!

Vorlauf haben wir im Schnitt bei ca. 28-30°C
Rücklauf ca. ~20°C

Nein, leider keine spezifischen Erfahrungen.
Mit kompletten Heizungssysteme kenn ich mich nur sehr eingeschränkt aus. Ich war mal Experte bzgl Pumpen. Also zB Heizungspumpen.

Du bezeichnest hier deine Wärmepumpe auch immer nur als "Pumpe". Was ja sehr missverständlich ist.

Ich könnte mir nämlich auch gut vorstellen, dass dein Problem etwas mit den "echten" Pumpen, also den Umwälzpumpen, und deren Einstellungen zu tun hat. Das, gemeinsam mit den Ventilen zur Einregulierung und der gesamten Regelung für die Heizung, ist eine anspruchsvolle Aufgabe für einen Installateur, der leider nur sehr wenige gewachsen sind.

Das mit der Trittschalldämmung scheint mir eine Ausrede zu sein.
Aber du könntest dich doch einfach beim Hersteller dieses Produkts erkundigen, ob sie grundsätzlich für Fußbodenheizungen geeignet ist und wenn ja, welche speziellen Auflagen es beim Aufbau dann gibt.

ein Versuch!

Also genaue Wärmepumpenbezeichnung: HOVAL Belaria SRM compact A2W35 7,7kW.

Also bzgl. Trittschalldämmung habe ich mich bereits im Internet erkundigt, und auch über das Produktdatenblatt den Wärmedurchlass*TRÖT* (der für Fußbodenheizungsbelag wichtig ist) herausgefunden dieser ist mit 0,011 angegeben.
Bei den Laminatböden die wir haben muss ich erst daheim nachschauen und dann dazurechnen

.
Bzgl da hab ich mich jetzt schlau gemacht, weil ich irgendwie das Gefühl habe die wohlen hier jetzt nur die WärmePumpe etwas "stärker" aufdrehen (so hat es sich zumindest beim letzten Telefonat angehört).
Damit Sie auch mit mehr Vorlauf reinfährt.

Kuck mal hier:
https://heizung.de/heizung/wissen/bestimmung-der-vorlauftemperatur-einer-fussbodenheizung/

aus dem Bauch würde ich meinen, daß 30 Grad Vorlauf zu niedrig ist...

Wasserdruck passt?

Soll laut Techniker passen!?
Haben zumindest sonst keine Probleme beim Wasser.

aus dem Bauch würde ich meinen, daß 30 Grad Vorlauf zu niedrig ist...

Hm, eigentlich für ein Haus jüngeren Baujahrs bei entsprechendem Verlegeabstand und den momentan milden Außentemperaturen relativ normal. Also bei mir hat derzeit der Vorlauf so 28-29°

14.01.2020, 11:52 Uhr - Editiert von zeddicus, alte Version: hier

Würde ich auch meinen, 34-35 Grad fühlen sich auch besser an (wenn man dann im Bad > 30 Grad an den Bodenfliesen hat)...

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Faustregel: 1 Langstreckenflug emittiert (pro Passagier) so viel CO2 wie 1 Jahr Autofahren (pro Auto)
Yes, Prime Minister Global Warming Part 1, Part 2

Erfahrungen welche Probleme hier sein könnten?

Der hier eh oft zitierte hydraulische Abgleich kann schon Schuld sein. Vereinfacht gesagt: Wasser fließt den Weg des geringsten Widerstands. Wenn du jetzt einen Heizkreis hast, der im Verhältnis zu den anderen relativ kurz ist (Abstellkammerl etc), dann würd das Wasser hauptsächlich da durchfließen, und dann wieder zurück. Die anderen Kreise würden verhältnismäßig wenig abbekommen. Das wird dann eben über den hydraulischen Abgleich angepasst, in dem über die Drossel dort quasi der Widerstand erhöht wird, damit die anderen mehr abbekommen. Allerdings würde ich in dem Fall eine geringere Spreizung erwarten als die von dir angegebenen 8-10°.

Was aber auch noch interessant wär: Taktet deine Wärmepumpe viel, obwohl es nicht wirklich warm wird? Weil das wär dann ein Zeichen dass deine Durchflussmenge nicht hoch genug ist, und die Wärme einfach nicht abgeführt werden kann. Die WP heizt den Vorlauf auf bis zur Zieltemperatur, und abhängig von der Hysterese schaltet sie dann eben wieder ab, durch den ev. geringen Durchfluss wird aber die Wärmemenge gar nicht wirklich abtransportiert. Meistens läßt sich die Förderpumpe einstellen, entweder über das Menü der Wärmepumpe, oder über einen Drehregler direkt an der Pumpe.

Ist die Förderpumpe bei dir geregelt oder konstant eingestellt? Ich bin von der Regelung abgegangen, da die Energieeinsparung nicht der burner ist, aber das System dadurch stärker ins Schwingen kommen kann. (speziell bei etwas zu groß dimensionierter WP)

Alternativ kanns natürlich auch sein, dass sich dein Installateur generell verplant hat, und die Verlegeabstände zu hoch sind.

Hast du einen Bekannten bei der Feuerwehr? Der könnte sich ev. eine Wärmebildkamera ausleihen, damit findet man mit System ein paar Anhaltspunkte.

Alles natürlich Ideen ohne Ahnung und ohne Gewähr

14.01.2020, 12:33 Uhr - Editiert von zeddicus, alte Version: hier

Hmm ob die Wärmepumpe viel taktet kann ich nicht sagen?! Laut Bedienfeld läuft Sie eigentlich rund um die Uhr, da Sie eingestellte Temperatur nicht erreicht (würde ich mal so verstehen)

Also die gesamte Heizung ist bei uns was heizen angeht auf die Innentemperatur geregelt, sprich ich gebe einen Sollwert an (zmb 24°C) und Wärmepumpe fängt an dies raufzuregeln.
Wasser wird wenn ich mich recht erinnere 1x pro Tag geheizt (ohne Gewehr).

Also mich würde jetzt natürlich interessieren wie ich jetzt beim Termin vorgehen soll.
Argumentation etc. bzgl meiner Trittschalldämmung, das sie angerkreidet haben habe ich mir bereits etwas ausgedruckt.

Habe den Installateur auch bereits hingewiesen das wir damals beim Ausheizen des Estrichs auch nicht auf die nötige Höchsttemperatur gekommen sind (schriftlich) auf dies hat er NOCH nicht reagiert, werde dies aber garantiert Morgen nochmal ansprechen, da wir auch damals nur auf 40°C gekommen sind, und dadurch deutlich unter der nötigen Endausheiztemperatur.

Werde auf jeden Fall mal nach Unterlagen etc. fragen bzgl Auslegung auf mein Haus, für die gesamte Heizungsanlage ink. allen Leitungen, da ich hier wie schon geschrieben nie etwas erhalten habe.

Da muss sich ja immerhin mal wer hingesetzt haben und dies ausgearbeitet haben (hoffentlich).

Vorlauf muss rauf
Rücklauf ist ganz normal

Da gehört die Heizkurve höher gestellt, dadurch kommt eine höhere Vorlauf Temperatur
Dann sollen es funktionieren

Erst dann, kannst du alle Räume mit dem Abgleich aufeinander abstimmen, dauert meist Wochen...
Also das abstimmen....

Gruß Sonic The Hedgehog

kannst du etwas über den Volumenstrom sagen? Wieviel Liter fließen durch die Anlage (Wärmeträgerpumpe)? Eine Spreizung von 8-10° ist zuviel..

Das spricht ziemlich eindeutig für einen nicht oder zumindest nur schlecht
durchgeführten hydraulischen
Abgleich.

eigentlich so für sich allein nicht wirklich, es ist relativ logisch, dass es direkt vorm Verteiler wärmer wird, da da nunmal alle Vorlaufleitungen wegführen

In den Räumen wo Fliesen verlegt sind, oder sehr nahe am Verteiler der Fußbodenheizung (zmb direkt daneben ist ein kleines Badezimmer) dort ist es spürbar wärmer, …

Wenn du aus diesem Text herausliest, dass es um den Bereich geht, unter dem alle Rohre den Verteiler verlassen - ich geb dir recht.

Wenn man aber daraus ableitet, dass es um Heizkreise geht, die relativ näher zum Verteiler sind - hydraulischer Abgleich!

ein Versuch!

ALso das kleine Badezimmer ist direkt neben unserem technikraum, wo der Verteiler fürs EG sitzt.
Im Technikraum selber wurde keine verlegt da es dort e warm genug durch den verteiler und die Technik ist

Das stimmt, das hab ich wohl missverstanden

Vermute daher hier halt eher von Anfang an schlecht eingestellte Verteiler.

Ja, klingt danach, dreh doch mal die Verteiler für Bad/Gang ganz ab und schau ob sich an den Fußböden woanders etwas ändert. Am besten mit einem Infrarotthermometer.

Bei mir hatten die Stümper sämtliche Verteilerventile mit dem Regler im Schlafzimmer verbunden, sodass ich die ganze Wohnung mit ca. 5m Fußboden (Therme bis Verteiler) heizte.

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Klingt für mich so, als ob die Planung des Installateurs Scheixxe war und er die Verrohrung unterdimensioniert hat. Die Heizung schafft es nicht, genügend Wärme an den Boden abzugeben, dadurch ist der Rücklauf zu warm.

Wenn er jetzt den Vorlauf raufdreht, kostet das dich Geld.

Frage ist, ob der Bodenaufbau in ALLEN Zimmern mit ihm (schriftlich) abgestimmt war und es die Planungsberechnungen von ihm noch irgendwo gibt, wo man kontrollieren könnte, wo er den Fehler gemacht hat.

Viel Spaß in der Welt der Sachverständigen & Gerichte.

Planung bzw Auslegung habe ich nie etwas bekommen.
Es war bei unserem Angebot fürs Haus fürs Belagsfertige dabei. Natürlich musste wir die gewünschten Beläge angeben, bis auf dem Gang/Vorraum im EG wurde es auch beibehalten (Fliesen Statt Laminat).

Habe sonst nur einen Installationsplan erhalten für die Sanitären Installationen auch die unter der Bodenplatte usw.

Aber eine genaue Auslegung bzw Plan wie etwas ausgerechnet wurde davor eigentlich nie, Als Laie geht man davon aus das dies halt passt für dieses Haus.

Im Wohnbereich erreichen wir aber selten über 22,6°C.

Solange diese Temperatur auch bei der Auslegungstemperatur erreicht wird und du nichts anderes mit dem Heizungsbauer vereinbart hast, ist alles in Ordnung - Auslegungstemperatur laut Norm ist 20 Grad, es gibt nur wenige Räume mit Ausnahmen (Bad zB. 24 Grad).
Das ist die rechtliche Seite, auf die es ein Gutachter reduzieren wird - weil er gar nicht anders kann.

Als Ferndiagnose würde ich sagen, du bringst einfach die Wärme nicht in den Raum. Den Wärmedurchgangskoeffizient hast du unten ja schon gepostet, aber wie dick ist die Trittschalldämmung? Meiner Meinung nach wird es daran liegen.

Stell die Heizkurve etwas rauf, wenn du die Wärme nicht wegbringst kostet es auch (fast) nichts mehr, du zahlst ja nur das was wirklich abgegeben wird. Das "fast" bezieht sich auf die minimal verschlechterte Effizienz der Wärmepumpe aufgrund der um 2 Grad höheren RL-Temperatur. Wer was anderes behauptet, möge es bitte vorrechnen.

Edit:

Ich hab jetzt unten die verlinkte Trittschalldämmung gesehen, das ist sicher ok. Lass dir die Heizlastberechnung geben, nur damit wirst du weiterkommen bzw. rausfinden was sich der Planer gedacht hat.
Hast du Fotos von der verlegten FBH? Die wären auch hilfreich.

15.01.2020, 21:26 Uhr - Editiert von schoefi, alte Version: hier

Hallo der Techniker hat das gleiche Gestern rausgefunden, die WÄrmepumpe bzw. Heizkurve waren noch auf Standard eingestellt.

Welche Solltemperatur ist bei 0 Grad?
Hast Du Zimmerthermostate?
Was ist mit dem Ventilen, die das Wasser in die FBH liefern? Sind alle offen?
...

Wie meinst du Solltemperatur bei 0Grad?
Nein keine Thermostate, im Wohnbereich ist ein Steuergerät ink. Fühler welches die Temperatur misst, und dadurch eigentlich die Pumpe steuert entsprechend der eingestellten Werte!

Ja da ist alles offen! Hab ich selber nachgeschaut, und der Techniker der da war auch.

im Wohnbereich ist ein Steuergerät ink. Fühler welches die Temperatur misst,
und dadurch eigentlich die Pumpe steuert entsprechend der eingestellten Werte!

Ein Steuergerät für das ganze Haus? Wie regelst du die Temperatur in einzelnen Bereichen runter?

Wieviele Heizkreise hast du im Verteiler? Sind die Ventile dort elektrisch oder manuell?

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Ja eines!

WIr haben insgesamt 2 Verteiler eines im Eg eines im OG.
EG: 6 Kreise.
OG: ebenso 6 Kreise.

Ventile sind alle Manuell.

Bzgl. Regelung, wurde uns bei einem anderen Termin wo etwas gerichtet wurde, von dem Techniker die gewünschten Räume im OG per Verteiler angepasst (Schlafzimmer etwas weniger, Bad und Gang eher normalbetrieb, ein ungenutztes Zimmer stark reduziert usw.

EG: 6 Kreise.
OG: ebenso 6 Kreise.

Kannst du die Temperaturen an den 2x6 Verteilerrückläufen messen.
Sind da die ungefähr gleich, oder gibt es welche, die kälter sind?

Müsste ich Heute wenn ich Daheim bin nachschauen, schau meistens nur im Technikraum weil dieser zugänglicher ist und dieses Temperaturproblem für uns auch eher im EG (Wohnraum) am auffälligsten ist.

Aber werde dies Heute am Abend nachreichen

Das initiale Einregeln der einzelnen Kreise ist die Hölle. Mein SchwiVa hat dafür Wochen benötigt. Das ist eine echte Spielerei.

https://heizung.de/elektroheizung/wissen/gewusst-wie-die-fussbodenheizung-einstellen/

14.01.2020, 12:56 Uhr - Editiert von Paulas_Papa, alte Version: hier

Das ist der gleiche Jammer wie wenn man Keller, Erdgeschoss, 2 Stockwerke mit Heizkörpern mit manuellen Ventilen hat aber nur im Wohnzimmer einen Thermostat.
Habe nach 3 Jahren aufgegeben - und jetzt überall Homematic Heizungsventile und den Thermostat gegen einen Tado Thermostat zum Steuern der Gastherme getauscht. Der kann zwar nicht direkt, aber über IFTTT mit Homematic und den Homematic Wandthermostaten in jedem Raum und den Heizkörperventilen kommunizieren.

Für die Ventile der Fussbodenheizung gäbe es auch was. Zb.
https://at.elv.com/homematic-ip-fussbodenheizungsaktor-hmip-fal230-c10-10fach-230-v-142981

Bin da jetzt nicht so informiert, aber kann man dieses Gerät an Hydraulisch gesteuerte Ventile verbinden?

Hallo,

habe jetzt nochmal nachgeschaut Gestern:

OG: Vorlauf: ca. 29°C / Rücklauf ca. 22°C
EG: Vorlauf: ca. 30°C / Rücklauf ca. 20C

Also bei den werten würde ich raten - Durchfluss erhöhen, die Fussbodenheizung gibt die Temperatur gut ab, aber es rinnt zu wenig Wasser durch (Die Temperaturdifferenz sollte deutlich geringer sein).

sehe ich ähnlich. er hat eine spreizung von bis zu 10°..

Ok und wie sollte die sein?

Laut Installateur kommt ANGEBLICH das Wasser zu warm in den Rücklauf, wodurch die Pumpe nicht weiter aufheizt!?

die Spreizung zwischen Vor- und Rücklauf sollte bei um die 3° liegen. Ich kenne mich mit deiner Anlage nicht aus, aber 10° Spreizung ist viel

Kannst du etwas über den Volumenstrom mitteilen? Wieviel Liter fließen bei dir durch?

Nein Sorry kann ich nicht,

laut einer Exceltabelle sind pro Heizkreis zwischen 0,5-1 Liter/min eingestellt!?
Wenn das weiterhilft?

Nein, leider nicht, das sind die Werte für den hydr. Abgleich.

Mein Einwand bezieht sich auf den Gap zwischen Vorlauf und Rücklauf. Das ist ein Indiz dafür dass deine Umwälzpumpe zuwenig fördert und die Wärme vom Verdichter nicht in den Estrich bringt, aber lass ich überraschen - und bitte halte uns auf dem Laufenden.

Kann man dies irgendwo ablesen?
Hab auf den verteilern nur 2 Manometer für Vorlauf und Rücklauf.

Sonst kann ich diesen Einwand ja Heute den Herren ja Vorbringen (damit Sie auch merken dass ich mir nicht jedes Märchen aufbinden lasse)

Bei mir liefert das die Heizungssoftware selbst, also irgendwo bei den aktuellen Werten, wie Vorlauftemperatur, Rücklauftemperatur, etc.

Ok und wird vermutlich abhängig von der gesamten Anlage sein, so dass man hier keinen Richtwert sagen kann.

bei mir sinds bei rund 160m2 beheizter Fläche zwischen 10-12l

Das müssten die Herren Heute ja eigentlich wissen, als Fachkundige.

Wenn schon 1x einer von Installationsfirma, und 1x ein Techniker der Wärmepumpe selber da sind

ja, halte uns auf dem Laufenden. Bin auch gespannt.

wird gemacht

Meine Vermutung: es liegt nicht an der Wärmequelle (Wärmepumpe) sondern an der Verteilung der Wärme in deinem Haus.
Länge und Dimension der Leitungen, Auslegung der Umwälzpumpe, sonstige Einbauten in den Leitungen, hydraulischer Abgleich zwischen den unterschiedlichen Kreisen, etc … irgendwas ist faul.

ein Versuch!

Kann man dies irgendwo ablesen?

Den Durchfluss kann man auf verschiedene Arten ermitteln:
- Bei modernen Heizungspumpen (also der Umwälzpumpe, nicht der Wärme"pumpe") kann man das auslesen.
- Mit einem Messgerät. Geht glaub ich mittels Ultraschall. Dopplereffekt … eh scho wissen …
- Über die Pumpenkennlinie: man misst oder errechnet den Druckverlust und liest dann aus der Kennlinie den Volumenstrom ab.

Mit diesem Thema ist der einfache Installateur, der sonst nur Kloschüsseln montiert, leider überfordert. Ich hoffe also für dich, dass du einen halbwegs kompetenten Handwerker erwischt hast.

ein Versuch!

Wäre zwar eine Namhafte Firma, mit ein paar Niederlassungen, aber das muss ja leider nichts mehr bedeuten..........

3 Grad? Von wo hast du das her? Glaube ich nie. Das kann sich rein rechnerisch nicht ausgehen mit einer Temperaturspreizung Vorlauf Rücklauf von 3 Grad. Da wird fast nix in den Raum abgegeben. Die 8-10 Grad sind normal. Nur die 30 Grad im Vorlauf sind zu wenig.

Laut Installateur kommt ANGEBLICH das Wasser zu warm in den Rücklauf, wodurch
die Pumpe nicht weiter aufheizt!?

Offenbar ist das Gegenteil der Fall - wenn das Wasser so kühl zurückkommt (29 runter auf 22), dann läuft das Wasser ja zu langsam durch. D.h. die Hälfte der Wohnung kommt (pi mal Daumen) nur Wasser ab, dass mit 25 ° gerade mal lauwarm ist. Da geht natürlich heiztechnisch nix weiter.
Bei uns (stark gedämmtes EFH, Luft-Wasser-WP) haben wir 30 VL, 26 RL ca.

Danke für den zusätzlichen Hinweis.

Werde Heute auf jeden Fall nach einer Auslegung bzw. Planung für unser Haus fragen

Wenn der Rücklauf im EG nur 20°C hat, dürfte das zu wenig sein. Ohne mich hier richtig auszukennen, sollte zumindest der Rücklauf wärmer sein, als die gewünschte Raumtemperatur, oder?

Sonst "kühlt" das letzte Ende des Heizkreislaufes ja bereits und heizt nicht mehr.

cool, sprich in den letzten räumen des EG hast du sogar schon eine Kühlung eingebaut? :D

Die Spreizung is ja viel zu groß wenn die geposteten Werte stimmen...

Also eine Kühlfunktion soll zwar bei der Pumpe dabei sein...........aber im Winter will ich davon eher keinen Gebrauch machen

.

Ja die Werte habe ich erst Gestern am Abend bei den Manometern abgelesen, wenn ich vl durch den Sichtwinkel noch 1°C Toleranz nehm..........aber sonst

wie schon von anderen gesagt: da fehlt nach der Info die wir hier haben einfach der Durchfluss. Wenn das möglich ist bin ich gespannt wie es dann aussieht.

17.01.2020, 09:48 Uhr - Editiert von waterc00l, alte Version: hier

Hab mir das e schon zusammengeschrieben, und werde Heute die Herren damit konfrontieren.

Da ja Meinungen aus Internetforen meist eher belächelt werden, habe ich mir eine Ausrede überlegt

.

Aber bin schon gespannt wie Sie argumentieren werden etc.!

Dieser Beitrag bezieht sich auf eine ältere Version des beantworteten Postings!

Was passierte während der (misslungenen) Ausheizung des Estrich. War da der Installateur nicht beteiligt?

Von einem Monteur wurde uns lediglich das Ausheizgerät gebracht aufgestellt und erklärt (ist ja nicht schwer zu bedienen).
Alles weitere mussten wir selber nach einem gewissen Ablaufplan machen.

Habe leider keine Mailaufzeichnung (eine der wenigen Punkte vom Hausbau was ich Großteils telefonisch geregelt habe) aber kann mich noch erinnern das wir keine gute Temperatur zusammenbekommen haben, habe dann den Installateur telefonisch gefragt, der dies auf fehlende Außendämmung geschoben hat, hab das dann auch mit Bauleiter besprochen, der dies auch mehr oder weniger bestätigt hat (Heute weiß ich ich hätte mehr nachbohren sollen).

Haben dann ein paar Tage länger als geplant auf höchster Stufe lassen müssen, Estrichfeuchte hat uns dann der Maler der uns ausgemalt hat freundlicherweise gemessen, passte.

Es war zwar "warm" im Haus aber im Gegensatz zu unseren Nachbarn (ziemlich gleiche Bauweise, idente Größe nur anderes Dach) wo es eine Sauna drin war und man nur noch auf den nächsten Aufguss gewartet hat

Begründung vom Techniker: unsere Trittschalldämmung ist Schuld da hier eine
zusätzliche Folie als Dampfbremse drauf ist, welche uns aber als hochwertiges
Produkt und bestens geeignet für den Betrieb mit Fußbodenheizung verkauft
wurde.
(Marke Trittschalldämmung: Selitac)

und

Also bzgl. Trittschalldämmung habe ich mich bereits im Internet erkundigt, und auch über das Produktdatenblatt den Wärmedurchlass*TRÖT* (der für Fußbodenheizungsbelag wichtig ist) herausgefunden dieser ist mit 0,011 angegeben.

Von welcher Trittschalldämmung sprichst du genau? Einen so kleinen Wert wie R = 0,011 finde ich bei den Produkten von Selitac nicht.
Vorab: Falls der Wert (0,011) stimmen sollte, liegt es sicher nicht an der Trittschalldämmung.

Gefunden habe ich aber nur diese Varianten:
Das "Dünnste":
https://www.selit.com/produkt/laminatunterlage-parkettunterlage/selitac/selitac-2-2-mm-aquastop/

Bei Selitac 2,2mm: R = ~ 0,070 m²K/W
Das wird schon beim Hersteller als eingeschränkt geeignet geführt, unter der Bedingung, dass

*Eignung bei Fußbodenheizung = Ja, falls Nutzboden R ≤ 0,08 m2K/W (z.B. Laminat bis ca. 10mm, Parkett bis ca. 12 mm)

Das nächst dickere:
https://www.selit.com/produkt/laminatunterlage-parkettunterlage/selitac/selitac-3mm-aquastop/

Bei Selitac 3 mm: R = ~ 0,10 m²K/W

Eignung bei Fußbodenheizung Nein

Das Selitac 3 mm wird auf der Herstellerseite bereits als "Wärmedämmung bei fußkalten Böden" beworben. Also genau dass, was es nicht machen soll.

14.01.2020, 16:13 Uhr - Editiert von larse, alte Version: hier

Servus,

es handelt sich um diese Dämmung:
https://images.obi.at/PROD/DE/document/906/906689_specification_1.pdf

LG

Ok ist also doch ein anderes Produkt.

Der Durchlasswiderstand liegt hier nur bei:
R = ~ 0,040 m²K/W.

Das ist schon deutlich besser als die vorgenannten.

Laminat bzw. Parkett sollte aber trotzdem noch die folgende Werte einhalten:

Eignung bei Fußbodenheizung = Ja, falls Nutzboden R ≤ 0,11 m²K/W
(z.B. Laminat bis ca. 12 mm, Parkett bis ca. 14 mm)

Habe mir das Gestern mit dem Laminatboden den wir im EG verlegt haben angeschaut da komm ich genau auf die 0,11 hin (laut Herstellerangaben).

Denk mir aber das wahrscheinlich sowieso Toleranzen von ~0,02 hier überall sind, auch bei den Werten die erreicht werde müssen.

Aber würde für mich daraus schließen das es jetzt nicht (nur zumindest) an der Trittschalldämmung liegt.

Ist nicht ideal aber wahrscheinlich so üblich, bei Parkett oder Laminat.
...und ja bin bei dir, laut den Angaben müsste es funktionieren.

Der Wärmetransport ist ggü. einem Fliesenbelag ohne Dämmung dennoch (planmäßig) deutlich schlechter.

WIr wussten das Laminat länger braucht um die Wärme zu übertragen, aber anders wieder länger speichern kann, auf Grund der Kosten haben wir uns dann dafür entschieden, da wir ja WOCHEN nicht die gewünschte Temperatur erreichen (23°C hätte es Frauli gern) schließe ich hier einfach den Boden aus

.

Fliesen sind bei uns wieder aber doch spürbar wärmer merk ich immer wieder wenn ich ohne Socken drauf herumlaufe aber auch durch die Socken spürt man es durch.

Kann aber auch wieder damit zusammenhängen dass diese Räume am nähesten beim Verteiler sind, die mit Laminat die längsten Leitungen haben, was wiederum (wie ich es vermute) auf einen schlecht abgestimmte ANlage zutreffen würde.

Sind alles nur Vermuten bin hier selber Laie, aber wurde auch von anderen schon vermutet.

Wie groß (m²?) ist besagte Fläche, mit dem Laminat?

ca. 32m² aufgeteilt auf 2 Räume

Ok, frage nur deshalb, weil das dann mind. 2 getrennte Heizkreise sein müssten. Max. Raumgröße pro Heizkreis beträgt bei 15 cm Rohrabstand: ca. 17m².

https://www.heima24.de/fussbodenheizung_berechnen.html

Stimmt sind hier genau 3.

2x für unseren Wohn/Essbereich 1x für das Büro das daneben ist.

ok klingt auch gut.

sorry ich bin raus.

Wieviel Leistung hat die Wärmepumpe? Wieviele qm sollen beheizt werden.
Mich wundert das der Ausheizwert beim trocknen nicht erreicht wurde
Das ist mir sehr suspekt.
Leider kenne ich mich nur sehr rudimentär mit Wärmepunpen aus

Hallo,

Gestern war der Termin, und es wollten ja ein paar wissen was herausgekommen ist.

Also Durchfluss was manche vermutet haben passt, wir haben zwischen 10-18L je nach Bedarf (18L max-Wert was kaum erreicht werden kann).

Ursache laut dem Techniker von der Wärmepumpe:

1. An der Pumpe war bei der Innentemperaturanzeige etwas verstellt, dies hat der letzte Techniker offensichtlich gemacht, so hat die Pumpe geglaubt das wir im Schnitt 1-2°C mehr haben als wahrgenommen (haben pro Geschoss Thermometer mit Luftfeuchtigkeitsanzeige). Der Techniker hat uns jetzt die Temperaturfühler so eingestellt das diese gleich mit der von der Wetterstation ist.

2. Der letzte Techniker dürfte auch die Verteiler stark zurückgedreht haben (warum weiß niemand).

3. Hauptgrund: Die Heizkurve war noch auf Werkseinstellung (Standard eingestellt) diese ist auf 22°C eingestellt, man konnte also bei dem Sollwert einstellen was man will die Pumpe sah hier Ihre Grenze. Dies hat uns bis davor auch keiner erklärt, bzw. wusste ich nicht das ich hier die Heizkurve verändern kann/muss.
Wir haben jetzt über Nacht eine doch schon kleine Verbesserung wahrgenommen, da wir im EG ca. 22,8 haben und OG 23°C (OG werd ich noch etwas regulieren müssen).

Hoffentlich war dies des Rätsels Lösung

.

Danke aber an Alle für die Tipps etc.

Die Trittschalldämmung wurde Gestern von den Herren auf jeden Fall nicht mehr angesprochen, als ich dies aber erwähnte, und als Grund bzw Hauptursache ausschließen wollte, gab mir der Techniker recht.

Der Installateur der offensichtlich ein "JA" Sager ist, und immer nur das wiedergeben dürfte was der jeweilige Techniker der Wärmepumpe sagt, würde für das mehrmalige umschwenken seiner Aussagen sprechen (das mit der Trittschalldämmung hat ja ein Wärmepumpentechniker davor aufgebracht), ist im Grunde nur mit einem Temperaturmessgerät herumgelaufen, und meinte immer nur Wände und Böden strahlen im Schnitt 23°C ab, worauf ich entgegnet habe, das des mir ziemlich egal ist, weil wenn man es als kalt empfindet, empfindet man es als kalt, ob die jetzt 23 oder 26°C abstrahlen ist mir dann relativ wurscht.

Hi,

ich hab dir gerade einen elendslangen Text mit Erläuterungen und meinen Erfahrungen geschrieben, und nach Klick auf "Speichern" ein "Forbidden" erhalten. Bei Klick auf Zurück war alles weg - toll, ich bin angepisst.

Deshalb hier nur zusammengefasste Tipps:
* Wende dich ans Forum auf energiesparhaus.at, dort sind die Experten unterwegs.
* Deaktiviere Einzelraumregelungen falls vorhanden, bringen nix und hauen dir nur die Hydraulik zusammen.
* Führe einen hydraulischen Abgleich laut Anleitung in oben genannten Forum durch.
* Führe danach einen thermischen Abgleich durch, indem du zu warme Räume vorsichtig drosselst.

Das ist einmal die Mindestvoraussetzung, damit die Heizung problemlos läuft, der Kompressor eine vernünftige Lebensdauer erreicht und das Geldbörsl gschont wird - womit der Konnex zu Geizhals geschafft ist...

LG
Michi

Ich habe als Detailplaner in vielen Architekturbüros gearbeitet und bin jetzt bald 8 Jahre in Pension.

Eine Fußbodenheizung gibt knapp 50° der Wärme auch leider nach unten zu ab, es sei denn man baut einen sehr dicken Aufbau an Wärmedämmung (inklusive der Trittschall-Dämmung) unterhalb ein, etwa 30 bis 40 Zentimeter !!! Bei einem Mehrparteien-Wohnhaus ist das zumeist NICHT machbar ...
Wenn man dann noch einen Holzboden (= Wärmedämmung) und ähnliches in der Wohnung ausführt, hat es die Wärme schwierig auch noch nach oben ordentlich Wirkung zu zeigen.

Bei den letzten 5 Einfamilienhäusern, die ich geplant habe, wurde das Untergeschoß (gegen den Erdboden) zufällig voll genutzt -> Arzt-Praxis, Foto-Labor, Modellbahn-Bastler, Verkaufsräume für einen kleinen Laden und ein Zahnlabor. Ich habe bei diesen Häusern komplett rundum eine 30 cm Wärmedämmung einbauen lassen, auch gegen den Erdboden und das aufgehende Mauerwerk im Boden.

Wenn das Heizwasser warm in die Räume fließt und auch warm zurück und der Raum nicht warm wird, dann wird die Wärme aus dem Wasser nicht an den Raum abgegeben. Auch kein Wunder, wenn man die Heizschläuche mit einer (Trittschall-)Dämmung isoliert.

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