Wand mit Schimmel...

Wand mit Schimmel... (86 Beiträge, 1428 Mal gelesen)

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Wir haben entdeckt dass an eine unsere Aussenwände Schimmelflecken sichtbar sind, teilweise hinter hohe Schränke (Ikea PAX

)
Die Schränke werden bald mal weggestellt um neue Sockelleisten (mit Kabeln drinnen) zu montieren.

Der Teil der Wohnung ist im Bild sichtbar. Der gelben Strich ist Aussenwand, ich nehme an Hohlziegel (bohren ist nicht schwer), aber der grüner Strich ist Beton am Loggia/Balkon.

Was kann ich machen um den Schimmel los zu werden? Es sind Gespräche im Gange dass der Aussenfassade 'bald' erneuert wird. Ich hoffe dass ich jetzt 'nur' schleifen und neu anmalen kann. Die Schränke werde in Zukunft mit etwas Lüftungsraum hingestellt...

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Ich sehe nichts

Schimmel hinter Kästen ist ein Standardproblem.
Lüften, Lüften, Lüften,
Kästen 5 cm weg von allen Wänden stellen.
Sockel luftdurchlässing gestalten.
Wand mit Schimmelfarbe oder Gift behandeln.

Eins ist sicher - er kommt wieder.

Ich sehe nichts

Upload über drag&drop funktioniert offenbar nicht, obwohl der Link korrekt erstellt wird...

Also schleifen, und mit Anti-Schimmelfarbe ausmalen sollte erst mal reichen?
Der neue Sockelleiste ist 2cm tief, ob das reichen wird? Abstandhalter oben am Schrank kann ich mir ja 3D drucken

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Also schleifen, und mit Anti-Schimmelfarbe ausmalen sollte erst mal reichen?

Zumindest auf den Beton könntest Du auch mal eine Lötlampe halten und den Schimmel richtig ausglühen. Sonst kommt der wieder. Die Hohlziegel sollten das an sich auch vertragen. Schleifen und malen willst Du ja eh.

Kauf dir einige längere Winkel im Obi. Da schraubst du 2 auf die Deckplatte und gegen die Wand. Dann kann der Kasten nicht nach vorne fallen, wenn ein Kind Blödsinn macht.

Und in den Sockel viele Löcher bohren, dass von unten Luft reinkommt. Die Ikea Sockel sind leider immer dicht.

Und mehr als 2 cm schadet nicht.

Und die Farbe nach Anleitung verarbeiten.

Oder die Dispersion runterschaben oder schleifen und Kalkfarbe verwenden.

https://www.bioni-living.de/anti-schimmel-farbe-ratgeber-und-informationen

Sollte die Wand generell feucht sein (Bauschaden), Putz runter, offen trocknen lassen und dann Sanierputz. Bezweifle aber, dass das das Problem ist.

Es ist einfach die Luftfeuchte, die an der beschixxenen Dispersion kondensiert und Nahrung für den Pilz ist. Dispersion ist und bleibt Scheixxe, da sie nicht diffusionsoffen ist.

Der neue Sockelleiste ist 2cm tief, ob das reichen wird?

glaube ich nicht, ich würde eher auf 5 cm gehen.

Kästen 5 cm weg von allen Wänden stellen.

im zweifelsfall 10cm bei aussenwänden. der taupunkt ist ein hund!

In der Lebenswirklichkeit der neuen Kleinwohnungen eine nette Forderung. Da bleibt oft leider wenig Wohnung über.

Bei Pax reichen keine 5 cm Abstand - da musst du schauen, dass die Luft richtig zirkulieren kann

gegen den Schimmel: Schimmelmittel auf Chlorbasis. Gibts in jedem Baumarkt.
Alternative: geh zum Neuber und kauf dir 1L Natriumhypochlorit. Ist exakt der gleiche Wirkstoff, aber stärker und billiger.
Einsprühen, trocknen lassen, wiederholen, abwischen.
Stinkt kurz aber penetrant nach Chlor (wie Schwimmbad), aber wirkt.

Langzeit: 2cm Abstand ist zu wenig, 5cm sind besser.
Wenn du neu ausmalst: KEINE Schimmelfarbe, die enthält Gift, das willst du nicht im Wohnraum. Keinesfalls Dispersion, sondern Mineralfarbe. Die atmet besser. Kalkfarbe wäre noch besser, aber die ist wenig wisch/scheuerfest.

mfg
AVS

aus gegebenem Anlaß: keine Toleranz gegenüber Fundamentalisten!

noch eine Stimme für Mineralfarbe. Deckt meistens nicht so gut wie die Dispersionsfarbe, aber hinter dem Kasten kann es dir ja egal sein.

Deckt meistens nicht so gut wie die Dispersionsfarbe

es gibt schon SEHR gute Mineralfarbe, aber die gibts dann halt nicht um 20€ im Sonderangebot im Baumarkt

mfg
AVS

aus gegebenem Anlaß: keine Toleranz gegenüber Fundamentalisten!

Welche würdest du denn empfehlen?

Ich hab damals mit Silitol Objekt (Synthesa) ausgemalt und auch die passende Grundierung verwendet. Also nichts günstiges. Auch eine gute Farbe aus dem Baumarkt hab ich ergänzend verwendet - weil wir teilweise 3 Mal ausmalen mussten bis wir zufrieden waren.

Meine Erfahrung damals war, dass die vergleichbaren Dispersionsfarben wesentlich besser decken. Ich hab das aber in Kauf genommen, da mir die Vorteile der Mineralfarben trotzdem überwogen haben.

dass die vergleichbaren Dispersionsfarben wesentlich besser decken

Das ist ja das Problem!

Das Zeug ist supereinfach zu verarbeiten und billig. Dadurch hat jeder den Dreck an den Wänden (so auch ich) und damit in Folge alle Probleme mit Feuchtigkeit.

Und Gnade Gott, du willst das Zeug wieder loswerden. Das kostet dann so richtiges Geld.

zuletzt hab ich eine von denen verwendet. Welche genau weiß ich nicht mehr, ~60€ hat der Kübel gekostet, aber die Deckkraft war Spitze.
https://www.werkmit.at/farben-lacke/mineral-wandfarben/
ich mag das Geschäft, die beraten auch recht gut.

mfg
AVS

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Ja, da kann ich dir zustimmen, von dort hatte auch auch das Silitol Objekt bezogen. Wenn ich mich richtig erinnere, hätte es damals noch eine teurere Farbe gegeben (Silitol Lithosil ?) die besser gedeckt hätte, aber bei dem Aufpreis kann ich auch einmal mehr streichen

Der Bauhaus ist in der Nähe, und dort wollte ich mal einkaufen gehen. Etwas wie

https://www.bauhaus.at/feuchtraumbehandlung/schimmelx-schimmel-entferner-chlorhaltig/p/23571202 zum Einsprühen nachdem ich geschliffen habe,
https://www.bauhaus.at/feuchtraumbehandlung/schimmelx-schimmelblocker-reparaturspachtel/p/23571257 um Unebenheiten zu verspachteln (ich weiß nicht ob ich eben schleifen kann

) und
https://www.bauhaus.at/naturfarben/baufan-streichkalk/p/26798976 zum Streichen. Der Großteil ist hinter den Schränken (ich werde 5cm Abstandhalter machen), und nur ein Stückerl wand wäre sichtbar. Wann Sohnemann auszieht wird es eh wieder umgebaut in 5j oder so...

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das ist auf jeden Fall eine sehr gute Kombination.

ABER: den Schimmelentferner auftreagen BEVOR du schleifst!!! Zuerst töten, dann beseitigen! Sonst fliegen aktive Schimmelsporen überall in der Wohnung rum.
Und unbedingt M;aske dabei aussetzen, FFP2 hat heutzutage ja eh schon jeder zu Haus.

mfg
AVS

aus gegebenem Anlaß: keine Toleranz gegenüber Fundamentalisten!

Danke für den Hint.

Maske und Sicherheitsbrille sind eh vorhanden... (Sicherheitsbrille verwende ich gerne im Winter zum Radfahren bei Kälte, damit meine Augen nicht so tränen

)

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Mineralfarbe auf Dispersion bringt im Nachhinein auch nix mehr, leider...

und hält AFAIK auch nicht.
die Dispersion muß natürlich runter. Aber er will ja eh die Wand abschleifen, das verstehe ich als "Altanstrich entfernen"

mfg
AVS

aus gegebenem Anlaß: keine Toleranz gegenüber Fundamentalisten!

Ist Silikatfarbe eine Mineralfarbe?

ja.
Allerdings ja ABER:
eine reine Silikatfarbe wirst du kaum finden und als Laie auch nicht verarbeiten können/wollen.
Was du im Baumarkt als Silikatfarbe findest ist eine Silikatdispersion, zB sowas: https://www.hornbach.de/shop/Silikatfarbe-Mineralfarbe-innen-weiss-10-l/5815342/artikel.html

Aber auch die hält NUR auf mineralischen Untergrund, also Mauerputz auf Zementbasis. Nicht auf Gips (also die klassische gespachtelte Wand) Rigips oder Tapeten!

zum reinlesen https://www.sanier.de/malerarbeiten/farbe/silikatfarbe

Aber prinzipiell ideal gegen Schimmel, wegen des hohen PH-Wertes.

mfg
AVS

aus gegebenem Anlaß: keine Toleranz gegenüber Fundamentalisten!

DIE Lösung im Altbau: https://de.wikipedia.org/wiki/Kalkfarbe

Nur wie krieg ich zu erträglichen Kosten die sch... Dispersion vorher runter?

reine Kalkfarbe ist unbrauchbar, die färbt immer ab.

Nur wie krieg ich zu erträglichen Kosten die sch... Dispersion vorher runter?

nur mechanisch, also abscheren oder abschleifen. Abkärchern geht auch, ist im Wohnraum aber eher problematisch

Oder russisch: Haftgrundierung und drüber. Die Wand atmet dann zwar nicht, aber da der Kalk (bzw Silikatfarbe) die oberste, basische Schicht bildet, tut sich der Schimmel SEHR schwer, da Fuß zu fassen.

mfg
AVS

aus gegebenem Anlaß: keine Toleranz gegenüber Fundamentalisten!

Ich denke auch an einen willigen Mann (daher nicht mich), bewaffnet mit einem Trockenbauschleifer und wir sind inzwischen 3 Wochen auf Urlaub - WEIT WEG.

3d reichen auch, eher weniger

mfg
AVS

aus gegebenem Anlaß: keine Toleranz gegenüber Fundamentalisten!

Fürs komplette Haus? Incl. Decken & Stiegenhaus.

Möbel weg von den Wänden incl teilweise ausräumen,
alle abkleben (Böden, Stöcke, Stiegen) oder abmontieren (Lampen...)
alles schleifen
saugen
2 x rollen, 1 x spritzen
Abdeckungen entfernen
reinigen
Alles montieren
Möbel wieder an die Originalpositionen, teilweise einräumen

OK, du hast den Auftrag. Kannst auch 5 Tage brauchen, und Bier & Prosecco gratis.

ach so, ich dachte 1 Zimmer.

Malermeister hat mir sowas, allerdings ohne Kästen ausräumen, gemacht. Plus Vlies an Decken und teilweise Wänden.
Hat knapp über ne Woche gedauert der Spaß, dann war das (kleine Garten)Haus fertig.

mfg
AVS

aus gegebenem Anlaß: keine Toleranz gegenüber Fundamentalisten!

13.08.2021, 08:45 Uhr - Editiert von AVS_reloaded, alte Version: hier

reine Kalkfarbe ist unbrauchbar, die färbt immer ab.

zumindest im wohnraum. im keller und nebenräumen würd ichs bei bedarf nehmen

ich meinte Wohnraum. In der Waschküche oder im Stall schauts anders aus.

mfg
AVS

aus gegebenem Anlaß: keine Toleranz gegenüber Fundamentalisten!

reine Kalkfarbe ist unbrauchbar, die färbt immer ab.

Hast du noch nie Kalkfarbe verarbeitet? Mit z.B. etwas Quark drin bindet das Kasein super ab. Allerdings muss die Farbe mehrere Tage hinter einander aufgetragen werden. Dann verglast sie richtig, statt nur lose abzutrocknen. Wegen des Aufwands will das heute keiner mehr bezahlen.

Danke!

hallo,

das problem ist, wie schon bemerkt, dass durch die kästen keine luftzirkulation mehr an der wand stattgefunden hat. und somit die feuchte im winter nicht mehr wegtransportiert werden konnte.

generell sollte man daher keine möbel direkt an außenwände stellen.

wenn du den schimmel entfernst und dann einen abstand lässt (bzw. am besten keine schränke) sollte der schimmel nicht wieder kommen. eventuell kannst ja an der wand nur offene regale machen.

eine neue dämmung außen wird die situation verbessern, da die oberflöchentemperatur der wand steigt. i glaub so ab 16 bis 17°C oberflächentemperatur tritt keine schimmelbildung mehr auf. darunter wirds krtisch und kann eben nur durch luftaustausch in den griff bekommen werden.

bg w

Die Kästen an der (im Winter kalten) Innenwand wirken wie eine innenliegende zusätzliche Isolierung. Dadurch wird die Kondensationsebene weiter nach innen verschoben und so kommt es, dass die Feuchtigkeit, die an der Innenwand entsteht, schwerer durch die wärmere Innenluft wegtransportiert wird. Und wenn die Wand länger feucht bleibt kommt es eben zu Schimmel. Ursache: Nutzerverhalten.
Um die Folgeerscheinung davon zu beseitigen, kannst du diverse Mittel auftragen. Wenn Chlor dabei ist, wirkt der hauptsächlich optisch und "beizt" die Schimmelflecken weg. Um den Schimmel zu bekämpfen ist hochprozentiger Alkohol komplett ausreichend.
Und schau halt, dass deine Möbelaufstellung nicht mehr schimmelfreundlich ist - dann kommt er auch nicht wieder.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Für diese Nachricht wurden keine Elektronen aus Massenhaltung verwendet, jedoch eine Vielzahl an Pixel schrecklich gequält.

Ist sicher nicht die offizielle anerkannte "state of the art" Methode, hat für mich aber funktioniert:

Pures Danklorix in Blumenspritze, damit großflächig einsprühen, danach gut lüften.

Hab genau den selben Shi*ce mit den Außenwänden und das innen alles mit nicht atmungsaktiven Putz, außen mit Vollwärmeschutz gedämmt wurde und zusätzlich mit doppelverglasten Fenster die auch nicht atmen. Das Haus is aber ewig alt mit Klinkerziegeln gebaut und Vöst-Schlacke im Boden.

Da kannst lüften wasd willst, irgendwann hast die Feichtn herinnen ...
Für Sockelmontage hab i was witziges auf Amazon gefunden: https://www.amazon.de/ELIAS-Lebensgrundlage-Nachhaltig-Schimmelentferner-Schimmelleiste/dp/B00ZP8GM3Q/ref=mp_s_a_1_17?dchild=1&keywords=schimmelstopp+wand+230v&qid=1628698845&sr=8-17
vlt is das was für dich ...

ich werd mir zusätzlich einen Entfeuchter zulegen, aber bis auf Toyotomi (fast nirgends verfügbar) oder Honeywell hab ich nix vernünftiges gefunden :/

Die Außenwände sind vollkommen scheixxegal. Da ist jede Isolierung besser als keine. Eine Wand atmet nicht, die steht einfach.

Wichtig ist, dass die Kombination Putz und Farbe diffusionsoffen ist. Das bedeutet, dass das Kondenswasser bei hoher Luftfeuchtigkeit in den Putz kann und nicht auf der Farbe als Flüssigkeit stehen bleibt. Und wenn es wieder trocken ist, gibt der Putz wieder die Feuchte ab.

Undichte Fenster reduzieren die Luftfeuchte (im Winter) aber erhöhen die Heizkosten. Das geht mit Lüften aber auch, nur deutlich kontrollierter.

Kasten gleich weg und die betroffenen Bereiche zunächst mit Isopropanol (70%!) behandeln. Der Kasten wird auch hinüber sein, vermutlich wirst du mindestens die Rückwand neu geben müssen, oder gleich den ganzen Korpus.
Mindestens 5cm wegstellen.
Wie von AVS beschrieben chemisch die Wand behandeln. Dann nochmals. Dann nochmals.

Nach dem Ausmalen auf Abstand achten

Isopropanol (70%!)

Wieso gerade 70%?

Gruss,
j.

Kurz: Weil Desinfektionsmittel bei 70% am besten funktionieren

Ahja, jetzt erinner ich mich dunkel dran, dass das auch schon vor 1-2 Jahren hoerte, damals natuerlich bzgl. Corona..

Aber weisst Du, wieso das so ist? Das einzige, was ich jetzt fand - dass hoeherprozentiges nicht so gut in die Zellen eindringen koennen wuerde..

Danke!

Gruss,
j.

Das einzige, was ich jetzt fand - dass hoeherprozentiges nicht so gut in die
Zellen eindringen koennen wuerde..

Das ist es.
Wenn ich mich recht erinnere osmotischer Druck/Potenzial und Abkapselungen von Viren, Bakterien, Einzeller bei höherer Konzentration.
zB

Optimale Wirkung bei Konzentration von 60–70 % (reiner Alkohol wird nicht so gut in die Zelle aufgenommen, was insbesondere ein Überleben der grampositiven Bakterien begünstigt.)

https://www.amboss.com/de/wissen/Antisepsis/

In einer Gebäudewand tritt Feuchtigkeit, in der Regel immer von unten kommend, infolge fehlender Feuchtigkeits-Sperre der Wand gegen aufsteigende Feuchtigkeit, auf !!!

In Innerräumen:
Durch Verwendung von heute üblicher Wand-Farbe (DISPERSIONS-Farben), wird jede Wand zu etwa 85% dampfdicht gegen Feuchtigkeits-Durchgang (auch wenn auf den Gebinden guter Feuchtigkeits-Durchgang versprochen wird)!
Früher (bis vor etwa 50 bis 70 Jahre) wurde Innen-Wandfarbe auf Basis Pfeifenton verwendet (Oberfläche staubt geringfügig ab ...); durch diese konnte Feuchtigkeit ungehindert durchdiffundieren !!!

Optimal in Innenräumen ist NUR:
die Wandfarbe abkratzen (geht sehr schwer ...) und diese Wandbereiche NICHT mit modernen Wandbeschichtungen streichen!

Außen:
Wärmeschutz mit Aufkleben von Polystyrolschaum-Platten ("Styropor" ist NUR die Bezeichnung eines einzigen Herstellers dafür), führt dazu, dass Wandfeuchtigkeit FAST NICHT mehr austrocknen kann und weiter hoch steigt ...
-> Für Sanierung: Wärmedämmung von Polystyrolschaum-Platten durch Außenwand-Faserdämmstoff-Platten, die atmungsaktiv sind, ersetzen (beim Krankenhaus in Wien: "Klinik HERA" wurden Steinwolle-Wärmedämmplatten 2x 10 cm dick verwendet !!!
KNAUF PTP-S-035 /FKD-S C1, Materialnummer: 2423522, Plattengröße: 800 x 625 x 100 mm)
Glas- oder Steinwolle-Wärmedämmplatten sind auch noch: NICHT brennbar!

Bedauerlicherweise sind bei den meisten etwa 100 Jahre alten Ziegelbauten die Wände gegen das Erdreich und aufsteigendes Wasser, NICHT mit damals üblichen Blei-Folien geschützt worden, da Blei in der damaligen Zeit hauptsächlich für Kriegs-Zwecke verwendet worden war ...

Maßnahmen gegen aufsteigende Wandfeuchtigkeit:
A) Chemische Substanzen, die Aus-Sinterungen verursachen sollen gegen aufsteigende Feuchtigkeit. Zumeist werden diese Maßnahmen OHNE chemische Vor-Analysen der Wandmaterialien (Putz-Zuschläge, verwendetes Wasser für den Putz, ...) ausgeführt und sind damit bei bei etwa 80% der Fälle hinausgeschmissenes Geld, ohne jedlichen Nutzen !!!
-> zumeist keine Wirkung, kostspielig aber einfach bei der Arbeits-Durchführung (es werden etwa mit 35 mm Durchmesser schräg nach unten gerichtete Löcher gebohrt und mit Chemikalien verfüllt)

B) Betroffene Wände durchschneiden
und eine Feuchtigkeits-Sperre einbauen/einmauern.

1.) Niro-Trapezbleche mit einer Spezial-Maschine in einer Putz-Fuge einhämmern.
-> optimal, aber sehr teuer!

2.) In betroffenen Wänden abschnittsweise waagrecht einen Schlitz (von etwa max. einem Meter) stemmen und Bleifolie oder dafür geeignete Spezial-Pappe einmauern ...
-> optimal; hohe Arbeits-Kosten ...

3.) Die betroffenen Wände mit einer Baumsäge durchschneiden, Kunststoff-Platten einfügen und mit halb-synthetischem, aufquellendem Mörtel ausspritzen. Kann man NUR preisgünstig in einer Mörtel-Fuge einer Ziegelwand machen ...
-> optimal und von den Kosten einer durchgeschnittenen Ziegel-Wand am preisgünstigstem.

4.) In einer Betonwand: mit einer Trennscheiben-Maschine (bis Durchmesser der Scheibe von max. 120 cm (Wert der Scheibe ca. Euro 60.000,-); davor für die Lafette der Trennscheibe eine Kernbohrung von 35 cm notwendig)
-> am kostspieligsten ...
(habe so eine Arbeit erlebt -> Beton herausschneiden (Betonhärte etwa B1000) hatte die Firma selber: Euro 5.500,- pro Kubikmeter gekostet ...)

Weitere Maßnahme:
An der betroffene Wand außen aufgraben bis hinunter zu einem möglichen weiter ausgragendem Betonfundament und die aufgegrabene ganze Wand WASSERDICHT bitumisieren und eine Bitumen-Folie darauf kleben, zumeist auch noch eine Keller-Außenwand-Wärmedämmung in Plattenform (mit Luftschlitzen gegen die bitumisierte Wand) aufkleben und in der Grube entlang der Wand ein Entwässerungs-Roh (mit Schlitzen) verlegen, sowie min. 30cm um diese Rohrleitiung nur groben Schotter einbringen -> für die Entwässerung eine Pumpenanlage oder bei Hanglage ist, das Wasser wegrinnen zu lassen, einfacher.

17.08.2021, 15:46 Uhr - Editiert von Atschy, alte Version: hier

Hmm. Sehr viel Info, aber als Laie sehe ich dass das Meiste für ein Einfamilienhaus, oder Erdgeschoß gilt.
Es geht um einen Wohnung, Baujahr 1992 in ein 12-Parteien Haus, im 2. Stock. Aussendämmung wird dauern, weil halt 12 Parteien (und wenn der ganze Eigentümergemeinschaft aller 6 Häuser mitreden muss, geht es um 72 Parteien) mitreden müssen. Boden nund Decke sind Beton (sehr hart zum bohren), aber Aussenwand dürfte Hohlziegel sein: Bohrlöcher geben ab 1-2cm Tiefe rotes Staub ab...
Ich glaube auch kaum an aufsteigendes Wasser; unter uns sind 2 Wohnungen, die würden es noch schlimmer haben. Der befallene Mauer ist in eine Ecke der Wohnung, also an zwei Seiten an der Aussenmauer, und großteils hinter Wandschränken versteckt. Und Sohnemann hat zu wenig gelüftet...

Ich versuche es mal wie oben beschrieben mit befeuchten der Wand, einsprühen mit Chlor, abschleifen wann es noch feucht ist, und neu mit Kalkfarbe bemalen. Schränke mit 5cm Abstand zurückstellen, und wenn möglich 1 Schrank weniger...

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Dieser Beitrag bezieht sich auf eine ältere Version des beantworteten Postings!

Wohnung, Baujahr 1992 in ein 12-Parteien Haus, im 2. Stock

du hast keine aufsteigende Bodenfeuchte, das ist Kondenswasser.
Was Ätschi da schreibt, ist für dich völlig ungeeignet.

mfg
AVS

aus gegebenem Anlaß: keine Toleranz gegenüber Fundamentalisten!

Was Ätschi da schreibt, ist für dich völlig ungeeignet.

Wie so oft.

na ja, er hat enormes Fachwissen, nicht alles davon am Puls der zeit, aber ennoch.
Aber DAS hier geht meilenweit am Problem vorbei.

mfg
AVS

aus gegebenem Anlaß: keine Toleranz gegenüber Fundamentalisten!

Es geht um einen Wohnung, Baujahr 1992 in ein 12-Parteien Haus, im 2. Stock.

Dann liegt Dein Problem daran, dass die vorhandene Außenwand NICHT den Österreichischen Bauvorschriften zum Einreich-Zeitpunkt des Bauvorhabens bezüglich Wärmedämm-Eigenschaften einer Außenwand, entsprochen hat ...
(-> Man könnte die Baufirma diesbezüglich klagen ...)

Dein Problem wird mit Ausführen einer zusätzlichen Außenwanddämmung verschwinden!

Ich würde die Wand mit einer Lötlampe behandeln -> Schimmel übersteht die hohe Hitze NICHT ...

17.08.2021, 15:57 Uhr - Editiert von Atschy, alte Version: hier

zwerwas schriebt soviel und am thema vorbei? lass es doch mal sein.
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Gemeinsam mit den drunteren Hinweisen, was daran unpassend zum Thema ist find ich Atschys Beitraege immer ganz interessant zu lesen..

Gruss,
j.

Wenn die Außenwand-Dämmungs-Aktion NICHT oder nicht zeitnah zustande kommt, könntest Du eine Innenwand-Dämmung in diesem einen Raum machen!

Vorschlag 1.)
a) Verputz der Wand innen abstemmen/abklopfen (wegen des Schimmels), danach auch noch mit Lötlampe abbrennen;
b) THERMOPUTZ SUPER etwa 4 cm dick aufbringen (Bestell-Ware, hat keiner lagernd ...)
(dieses Material hat doppelten Wärmedämmwert gegenüber gewöhnlichem Thermoputz;
Zuschag bei Thermoputz sind Perlit-Bröseln (2 bis 3mm Durchmesser);
Zuschlag bei Thermoputz SUPER sind Polystyrolschaum-Kügelchen;
Thermoputz SUPER hat einen Wärmedämmwert wie Fichtenholz!)
Vorgehensweise:
senkrechte Streifen, etwa 10 cm breit, aufbringen (im Abstand von etwa alle 2 Meter), mit Hilfe einer ca. 2 Meter langen Wasserwaage und diese ca. 2 Tage trocknen lassen;
danach die Fläche dazwischen auffüllen und mit einem Alu-Profil waagrecht über die vorhandenen senkrechten Thermoputz-Streifen glätten.
c) eine dünne Schichte, ca. 2mm, gewöhnlichen Thermoputz darüber aufbringen und verreiben (ansonsten verbleiben weiße, WEICHE Polystyrolschaum-Kügelchen an der Putz-Oberfläche sichtbar zurück!)

(Dies habe ich in meiner jetzigen Altbau-Wohnung aus Wärmedämmungs-Gründen (eine warme Wand und KEINE kalte, zu haben -> und damit auch eine geringere Luftumwälzung in den Außenwand-Räumen zu haben, selber so ausgeführt!)

Vorschlag 2.)
a) Innenwand mit Lötlampe abbrennen und die Innendispersionsfarbe entfernen/abkratzen;
b) Glas- oder Steinwolle-Wärmedämmplatten aufkleben (5 bis ... cm dick):
Material der am festestesten verpressten Platten -> "von LKW befahrbar" wäre ideal (-> diese können sehr viel Feuchtigkeit aufnehmen ...)
c) darauf Gipskarton-Platten 18 mm dick verkleben ...

Ich habe dies in meiner damaligen Dachgeschoss-Wohnung (6. Stock; Eigentum; habe diese 22 Jahre bewohnt) vor Jahrzehnten selber ausgeführt (meine Wohnzimmer-Nord-Außenwand war im Winter immer eiskalt ..).
Grund: der Nachbar-Grundbesitzer (Luftraum von Gemeindebau-Grundstück) hätte einer Außenwand-Dämmung NUR zugestimmt, wenn die ganze Wand über alle Geschosse gedämmt worden wäre (und natürlich die Verpflichtung: die Dämmung abzuräumen, wenn der Nachbar anbauen würde ...)

Um NICHT zu viel Dicke in meinem Wohnzimmer zu verlieren (mit Baukleber-Streifen/Patzen), habe ich die Glaswolle-Platten (Tellwolle 6 cm dick) und auch die Gipskartonplatten (18 mm dick) mit Druck-Kleber (Fastbond-10; ähnlich wie Pattex-Druckkleber) aufgeklebt.
-> Druck-Kleber -> Spanplatte gegen die Glaswolle-Platten und zuletzt gegen eine Gipskartonplatte gehalten und mit großem 2 kg Gummihammer auf die Spanplatte gedroschen ...

-> die Glaswolle-Platten habe ich mit 50cm breiten Höhenstreifen an die Außenwand verklebt und darüber dann immer je einen 40 bis 50 cm hohen Streifen frei gelassen (-> zum Wasserdampf-Durchgang nach außen ...)
-> die Gipskarton-Platten habe ich vollflächig mit diesem Druck-Kleber verklebt; die Glaswolle-Oberfläche und die Gipskartonplatten damit bepinselt (-> damit war diese Klebe-Schichte Wasserdampf-DICHT ...)

Wenn im jetzigen Zustand (ohne Zusatz-Wärmedämmung außen darauf), im Inneren die Innenwand-DISPERSION als Wandfarbe darauf bleibt, wird IMMER WIEDER Schimmel darauf wachsen ...
-> diese abscheren/abschleifen (Dispersions-Farbe geht leider sehr schlecht runter ...) und wie früher Innenwand-Farbe auf Basis Pfeiffenton aufbringen!

26.08.2021, 14:23 Uhr - Editiert von Atschy, alte Version: hier

Bloß nicht!

Innendämmung sind ganz heikle Geschichten. Da macht man oft mehr falsch als richtig.

Grundprinzip bei der Innendämmung: Alles luftdicht abkleben.

Und Luftdicht heißt wirklich luftdicht. Alle Fugen, speziell und vor allem die Randbereiche - dort, wo gerne auch Risse entstehen. Dann beispielsweise auch Leerrohre in den Wandsteckdosen luftdicht zukleben.

Glaswolle, Steinwolle ist nicht luftdicht. Da kondensiert dir die Feuchtigkeit in der Dämmung selbst (-> Taupunktverschiebung) und schimmelt von innen heraus. Für solche Materialien brauchst du eine eigene Dichtungsebene - das kann z.B. auch OSB in passend ausgerechneter Dicke sein.

Als Material für Innendämmung haben sich Kalciumsilikatplatten bewährt. Die sind etwas schwer zu verarbeiten, weil recht brüchig.

Dieser Beitrag bezieht sich auf eine ältere Version des beantworteten Postings!

Bloß nicht!
Innendämmung sind ganz heikle Geschichten. Da macht man oft mehr falsch als richtig.
Grundprinzip bei der Innendämmung: Alles luftdicht abkleben.

Ich hatte doch dazugeschrieben:
Der von mir verwendete Druck-Kleber "Fastbond 10", VOLLFLÄCHIG hinten auf die Gipskarton-Platten aufgetragen, wirk als Wasserdampf-SPERRE !!!
Ich hatte auch angemerkt:
man soll besonders dicht gepresste Faserdämmstoff-Platten nur verwenden:
-> diese sind fähig, besonders viel Feuchtigkeit aufzunehmen, gegenüber von nur weichem Rollen-Material (und geben dies im Sommer dann langsam nach außen wieder ab -> deshalb sollte man die relativ Wasserdampf-dichte Dispersions-Innenfarbe am besten auch entfernen !!!)

Ich hatte rundum (zu den Wänden, sowie Decke und unten) eine Fuge von 10 mm gelassen, die Schnitt-Längen der Gips-Platten mit Grundierungs-Farbe ABSTAUBFREI gemacht und die Fugen mit folgendem Material abgedichtet:
ILLBRUCK FA101 "Fenster- und Anschlussfugen-Silikon", Material mit einer Bruchdehnung von über 300%;
-> 300% bedeutet, dass das Fugenmaterial eine Fuge von 10 mm Breite, erst nach dem Auseinanderdriften der Fugen-Ränder von über 40 mm, reißen darf !!!

Wenn man eine Gipskarton-Platten-Vorsatzschale wie üblich mit Blechprofilen macht, muss man: wie bei jedem Dachgeschoß-Ausbau gegen die Außenwände, hinter den Gipskartonplatten, eine WASSERDAMPFSPERREN-Folie, rundum LUFTDICHT verlegt, einbauen!

Ich (jetzt bereits in Pension) bin hauptberuflich, hauptsächlich Detailplaner in diversen Architekturbüros gewesen.

26.08.2021, 14:19 Uhr - Editiert von Atschy, alte Version: hier

Nichts davon findet sich bei deinem Vorschlag 2.

Innendämmung gehört in die Hände von Fachleuten.

Innendämmung gehört in die Hände von Fachleuten.

Da hast Du wohl recht!
ABER: NUR wenige Baufirmen würden so eine Arbeit FACHGERECHT ausführen; Baufirmen beschäftigen zumeist NUR "angelernte" Arbeitskräfte (die die letzten 70 Jahre nur so dahinpfuschen ...)

-> Optimal ist: ein Architekturbüro zu beauftragen und dieses schickt täglich einen mit dem Projekt beauftragten Mitarbeiter auf die Baustelle, um die beauftragte Firma, bzw deren Arbeiter zu überwachen ...

Für so eine Arbeit mit Innen-Dämmung einer Außenwand ist nur optimal eine Fach-Firma, die solche Arbeiten laufend ausführt!

Einfacher ist es eine Innendämmung mit Calciumsilikatplatten zu machen. Dann kann man so eine Arbeit auch einer "dahinpfuschenden" Baufirma überlassen. Diese Platten haben aber einen viel geringen Wärmedämm-Faktor. Der Vorteil allerdings ist folgendes: das poröse, stark alkalische Material verhindert durch seinen hohen pH-Wert, dass Schimmelpilze entstehen.

27.08.2021, 20:12 Uhr - Editiert von Atschy, alte Version: hier

Vom Laien gelesen, vmtl. von der Laiin geschrieben; dennoch: https://www.derstandard.at/story/2000129124924/panik-vor-dem-schimmelf-wie-der-pilz-entsteht-und-wann

Gruss,
j.

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