Putz auf alter Wand ausbessern

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Putz auf alter Wand ausbessern - wie u. womit? (35 Beiträge, 1211 Mal gelesen)

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Hallo Leute,

die untersten 50 cm dieser Wand möchte ich neu verputzen, da wir das Gartenniveau um 40-50 cm erhöhen und diese Wand, die zum Nebengebäude des Nachbarn gehört, natürlich nicht durch das dann höhere Erdniveau feucht werden lassen wollen.
Da ich den Bitumendichtanstrich aber wohl nicht auf diese furchige, abbröselnde alte Putzgeschichte auftragen kann, gehört vermutlich dieser alte Putz abgeschlagen und neuer Putz drauf.
Das würde ich gerne selber machen. Ich hab davon allerdings dummerweise keine Ahnung.

Es muss ja nicht schön werden, sondern, wie gesagt, nur eine einigermaßen glatte Fläche, auf die ich nachher einen Dichtanstrich aufbringen kann. Dann stell ich dünne XPS-Platten davor, schütte die Erde an und fertig.
Der Putz kommt einem nicht überall entgegen - oder kann ich, wenn er doch einigermaßen hält, einfach drüber verputzen? Muss ich den alten Putz abschlagen und warten, bis die Wand staubtrocken ist? (Ich nehme an, sie ist trocken... weit über 100 Jahre alt und der Nachbar sagt, der Raum dahinter ist in Ordnung).

Wie würdet ihr's machen? Normalen Putz anrühren, draufklatschen und glattstreichen, paar Tage warten, Dichtanstrich drauf, fertig?

20.10.2013, 10:30 Uhr - Editiert von Superflo, alte Version: hier

Wenns finanziell möglich ist, würde ich eine Schotterschicht mit Drainage einbauen.

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http://www.baumit.at/front_content.php?idart=5394

Alles alte runter und min 50cm über den schlechten Bereich nach oben.

lg, ALexander

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Idealerweise:
http://www.roefix.at/Produkte/Sanier-und-Renovierprodukte/Abdichtung-Horizontalsperren/ROeFIX-635-Trass-Zement-Sperrputz

(gibts auch von baumit)

Guter Tipp - das und XPS müsste eigentlich reichen, es geht ja nur um ein bissl Feuchtigkeit, kein stauendes oder gar drückendes Wasser. Danke!

den alten Putz nur dort abklopfen wo der nicht fest hält, dann Saniervorspritzer und Sanier Sockelputz nehmen , und mit dem Dichtanstrich so eine Matte die man bei Vollwärmechutz nimmt mit einarbeiten.

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Das würde ich gerne selber machen. Ich hab davon allerdings dummerweise keine
Ahnung.

Lass ich mal so stehen...

Aber generell: Den alten Putz abschlagen, mit Baukleber und Glättschwert/Glätter saubere glatte Oberfläche herstellen, den Dichtanstrich ev. mehrmals auftragen (statt dem Anstrich gibt es da auch so selbstklebende Dichtfolien von PCI, statt Flämmpappe), Xps mit Plattenkleber rankleben, und dann noch eine Noppenmatte, dann erst zuschütten.

19.10.2013, 18:22 Uhr - Editiert von hellraiser, alte Version: hier
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Lass ich mal so stehen...

Heißt was? Deswegen erkundige ich mich ja vorher, nicht nur hier - auch schon woanders. Gibt 10 Meinungen, was hier zu tun ist. Ich hoffe, du bist nicht einer von denen, die allerorten in Hausbauforen den Leuten ein schlechtes Gewissen machen, weil sie nicht sofort für jeden Handgriff eine profesionelle Firma holen. Ich behaupte, dass die Handgriffe sehr einfach sind - und ich bin handwerklich nicht unbegabt. Aber welche Maßnahmen hier notwendig sind, damit die Wand trocken bleibt, ist offenbar nicht trivial - habe schon viele unterschiedliche Meinungen hierzu erhalten und jetzt interessiert mich natürlich auch die Meinung der Experten in meinem Haus- und Hofforum!

Mit dem Nachbarn habe ich mich übrigens schon abgesprochen.

Jedenfalls schonmal danke für Deinen Input!
Du würdest (habe jetzt das Foto ergänzt...) also den Putz jedenfalls auf der ganzen Fläche abschlagen (also im unteren Bereich, der später angeschüttet wird)? OK, und Baukleber genügt, kein Sanierungsputz usw.? Dann nach ein paar Tagen Dichtanstrich oder Dichtfolie, ok. Dünne XPS Platten hab ich schon (2 oder 3 cm). Brauch ich dann tatsächlich noch eine Noppenfolie? Mit den Noppen zur Wand, nehme ich an?

20.10.2013, 11:17 Uhr - Editiert von Superflo, alte Version: hier

Zuallererst: mit wieviel Wasser hast du an der Mauer zu tun?
Ist der Boden dort generell sehr trocken, dh kein Grundwasser, kein Oberflächenwasser etc?
Oder doch eher nass?

Ist er relativ trocken, und auch keine Probleme eben mit Grundwasser oder Oberflächenwasser bzw. das bei viel Regen das Wasser an der Mauer steht, dann kannst du eben ruhig den Sanierputz verwenden usw. Aber dennoch den alten Putz entfernen.
Prinzipiell halte ich nicht viel vom Sanierputz, wenn dieser eingegraben wird. Als Sockel von der Strassenkante aufwärts ok...aber im Erdreich immer so eine Sache.

Hast du dort aber öfter Wasser, dh. es steht auch durch diese Aufschüttung an der Wand, musst du die Wand richtig abdichten. Dh, es reicht kein Sanierputz mehr.
Also Putz abschlagen, anstatt dem Sanierputz nimmst du eben den Baukleber um eine glatte Oberfläche zu bekommen, andere Aufgabe hat der Kleber nicht.

Dann Voranstrich und entweder Bitumenbahn (1-2lagig) aufflämmen, oder die Dichtfolie ankleben. Vielleicht ist das mit Kanonen auf Spatzen, weiß eben nicht, wie es eben bei dir mit dem Wasser aussieht.
Xps drüber.
Über die Noppenmatte scheiden sich die Geister. Ich würde sie dennoch anbringen, weil einfach die Xps Platten doch mehr geschützt sind. Habe mal von eine Flachdachgarage 5er Xps Platten entfernt. Die standen immer im Wasser, eine solche Platte war fast nicht zu tragen, so schwer war die, eben weils so mit Wasser angesoffen war.

Viele sagen, Noppen zur Wand wegen dem Abstand zur Platte. Wird aber zugeschüttet, drückt es die Noppen sowieso zusammen, bzw. in die Platten. Wurde dann auch nicht ordentlich verdichtet, bzw. das Hinterfüllmaterial dementsprechend /schlecht oder nass war, kann sich der Boden noch setzen...und dann ziehts dir die Matte mit runter und die Platten mit.
Also eigentlich Noppen nach draußen...
Letztens bei einem Haus sogar die Noppenmatte 2 lagig vorgeschrieben worden. 20er Xps, dann erste Lage Noppen nach außen, zweite Lage Noppen zur Wand...konnte nur mehr den Kopf schütteln...

Danke schon mal für Deine Überlegungen!

Prinzipiell ist die Wand seit weit über 100 Jahren ungeschützt dem Regen ausgesetzt (kein Dachvorsprung o.ä.). Entsprechend ist der Putz nicht mehr der Beste - aber dafür schaut die Wand ja eigentlich noch ganz gut aus

.
Ansonsten: Grundwasser auf 8m Tiefe (oder noch tiefer), Boden ist generell sehr Schotter- bzw. Kieshaltig, also sehr durchlässig. Wasser wird nie dauerhaft an der Wand stehen. Verhältnis mit Nachbarn außerdem sehr gut, d.h. - ich hab ihm gesagt, was ich ungefähr vorhabe (Putz ausbessern, Dichtanstrich), er meint "Jo, des passt sicher." Und wenn was feucht werden sollte, müsste ich eben nachbessern, habe ich ihm versprochen. Von daher...

Sanierputz: Du meinst, der alleine würde genügen, wenn die Wasserbelastung gering ist? Ich bin bisher eigtl. davon ausgegangen, die Wand mit Putz/Kleber/whatever zu glätten und dann irgendeine Art von Dichtanstrich anzubringen. Der Kleber kostet ja eh nix - und die wenigen Meter, um die's hier geht, ist der Dichtanstrich auch nicht der Mega-Kostenfaktor. OK, insgesamt gehts zwar um 17 m, aber der Großteil davon ist beim Nachbarn auch nur Wand bzw. offenes Stadl, nur die hintersten 4-5 m hat er einen Lagerraum jenseits der Wand, da möchte ich eben jede Feuchte vermeiden.

Wasserbelastung also IMO eher gering, d.h.: Sanierputz, dann ... ? XPS u Folie?
oder Dichtanstrich (zumindest im Bereich des Raumes hinter der Mauer) zwischen Sanierputz und XPS?

Wie hast du es nun gelöst? War Zeitlang off und vergessen

Noch gar nicht - aber ich werds wohl so oder so ähnlich machen wie du vorgeschlagen hast. Hab jetzt aber keine Zeit, mich darum zu kümmern und der Garten wird ja auch erst nach dem Winter weiter hergerichtet. Oiso wart ich mal, bis es wieder wärmer wird..!
Vielleicht hau ich heuer aber nochmal den alten Putz ab auf den untersten 100 cm.
Und dann mit irgendwas glatt machen - Baukleber oder Sanierputz. Was ist besser/teurer?
Und beim Lagerhaus hab ich einen Dichtanstrich gefunden, der nicht so teuer ist wie der richtige Bitumenanstrich. Wenn Du meinst, dass Sanierputz womöglich sogar genügen würde, dann kann ich ja den Lagerhaus-Anstrich trotzdem noch drüberpinseln (auch ein schwarzes Zeug, kostet nur 25,- € / große Dose) und dann sollte ich wohl auf der sicheren Seite sein.

Alles was unter der Erde ist, würd ich da zum Glätten einfachen Baukleber verwenden, reicht eigentlich vollkommen, da du ja eh Dichtanstrich drüber verwendest. Xps Platten drüber, die Noppenmatte und fertig. Alles was über dem Gelände ist mit Sanierputz.

Hello nochamal,

Baukleber - darf ich den auch in die "Lücken" im Mauerwerk schmieren? Oder sollt ich die groben "Löcher" in der Wand vorher mit was anderem füllen?

Zum Abschluss hier noch meine Erfahrungen nach getaner Arbeit:
Habe mit baukleber (also glättspachtel oder Wandspachtel oder wie das Zeug heißt) die Wand verspachtelt. Gar nicht so einfach - und ganz glatt ist es natürlich nicht geworden, also sanfte Wellen bleiben natürlich bei so einer felsigen, alten Wand. Ums spiegelglatt zu bekommen, hätt ich an manchen Stellen über 10 cm Kleber gebraucht. Aber auf jeden Fall eine saubere, feste Sache. War dann wunderbar zum Bestreichen. Drei satte Anstriche drauf und fertig war die schwarze gummischicht.
Deswegen aber auch kein xps davorgegeben - denke, es wäre kontraproduktiv, wenn hinterm xps das Wasser runterkommt und durch diese dichte Schicht umso länger an der Wand steht.
Mit Erde angeschüttet, werde es noch mit etwas Gefälle von der Wand weg planieren. Fertig.

XPS ist geschlossenporig und nimmt kein Wasser auf. Was Du am Dach hattest war EPS.
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Münzen oder Briefmarken sind mir zu langweilig, rote Stricherln sind mein Elixir

Ich behalte mir das Recht vor Spamer und Flamer
aus meinen Threads kommentarlos zu verbannen
...und immer eine Handbreit Interpretationsspielraum zum Plonk.

Für eine aufzuklebende Dichtfolie brauchst Du eine glatte Fläche !!!

Viele Leute machen im Eigenbau dabei den Fehler, die Dichtfolie - z.B. Bituthene® - beispielsweise auf die unverputzte Schalsteinaußenwand eines Kellergeschoßes aufzubringen, wo der steinharte Zement-Mörtel da und dort aus den Fugen herausgequollen ist. Ein zuerst vorgeschriebener Bitumenanstrich wird äußerst spärlich aufgepinselt - kostet natürlich Geld ...
Die Schalsteine saugen stark - ein solchiger Anstrich sollte min. 2 bis 3mm dick auf der Fläche stehen - dies kostet eine ziemliche Summe an Geld !!! - also wird blos ein bischen Bitumen aufgebracht - bei einer Kontrolle ist allzuoft auf zwei Drittel der Oberfläche nichts schwarzes von einem Bitumen-Anstrich zu sehen. Auf die daraufgeklebte Bituthene-Folie wird zumeist nur die vorhandene Aushub-Erde angepappt/in den Graben geschüttet. Mit der Zeit und Regenwasser verdichtet sich diese Erdschicht, presst die Folie fest gegen die Schalsteine und an tausenden Stellen, wo die Mörtelstreifen über die Schalsteinoberfläche ragen, bricht und reißt die Bituthene-Folie. Dieses Bituthene-Material kann sehr viel und kleine Mörtelkörnchen wulkanisierend ummanteln, aber ein 2cm überstehender Mörtelfugenstreifen ist einfach zu viel - 4000% Bruchdehnung hat das Material nicht !!!
Die Bituthene-Folie sollte auf einer Putzfläche vollflächig auf einem Bitumenvoranstrich kleben und nicht blos auf den rauhem Außenputz-Körnchen.

Wenn Du es dauerhalt machen möchtest, empfehle ich Dir - wie schon erwähnt - ein Armierungsgewebe (wie bei Vollwärmeschutzfassade) auf die Verputzoberfläche einzuspachteln und darauf erst mit Bitumen weiterzuarbeiten. Wenn der Putz irgendwo einen Riss bekommt hält dies länger die Fläche zusammen.

Wieso XPS? Geht ja nicht um Wärmedämmung, oder hab ich was überlesen.

Noppenmatte wenn nachher aufgeschüttet wird ist kontraproduktiv - wenn sich die Erde setzt reisst die Matte samt dem XPS drunter von der Wand.
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die untersten 50 cm dieser Wand

Klingt so, als ob da ein Foto fehlt...

WB.
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Inhaltsstoffe: Kompetenz, Erfahrung, Halbwissen, Hörensagen. Kann Spuren von Ironie enthalten.

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Ich könnt schwören, ich habs per Edit noch hinzugefügt - vielleicht vergessen, auf "speichern" zu drücken... danke.

Die mauer wirst du mit modernen material,Dicht anstrich usw zerstören. Dick kalk mörtel drauf. Trocknen und ein graben. Schau dir mal an wie grund mauern bei burgen aussehen. Natursteine, eben dicker als deine und kalk mörtel. Der übrigens im inneren auch nach hunderten jahren noch mich trocken ist. Solche mauern werden noch immer in gutem zustand ausgegraben. Der raum dahinter ist trocken weil diese steine nicht saug fähig sind und die form bzw aufschichtung kapilarbrechend.

Interessanter neuer Aspekt!
Kalkmörtel - fällt das noch unter "paar Säcke XY Beim Obi kaufen und selber machen" oder ist das anspruchsvoller?

Wie dick sollte der Kalkputz sein?

29.11.2013, 14:19 Uhr - Editiert von Superflo, alte Version: hier

Ein teil kalk. Am besten trassit plus. Drei teile sand. So habens die ritter gemacht bzw machens die araber noch immer. Allerdings mit ungelöschtem kalk direkt aus der grube.

ich habe schon einmal so eine natur stein wand gesehen die mit modernen zement putz bearbeitet wurde. Die war permanent nass. Totalschaden.

OK - und wie dick??

Und mit den modernen Varianten wie Baukleber / Mörtel / Dichtanstrich / XPS / Noppenfolie usw. würde man also die Wand zu sehr abdichten, was sie nicht gewohnt ist und nicht verträgt und man würde die ohnehin vorhandene Feuchtigkeit und der Wand einsperren, was für die Wand schlecht wäre - verstehe ich das richtig?

Danke!

Ja ist richtig. Diese wand systeme atmen. Dicke sollte ein bis zwei cm reichen. Ich überlege nur seit gestern wie das evtl wasser druck der unterirdisch daher kommt aushaltet und denke nun dass eine noppenbahn die man einfach quasi lose davor stellt, nur mit dem druck der erde am platz gehalten, sicher nicht verkehrt sein kann. Dann hat die mauer genug luft und es kann sich nicht unterirdisch etwas hinein arbeiten, und seien es nur wurzeln.

Hello nochamal,

ich möchte, wenn der Regen aufhört und die Wand etwas abgetrocknet ist, das ganze in Angriff nehmen.
Habe jetzt nochmal mit einem Freund darüber gesprochen (Dipl.Ing. und seit vielen Jahren in der Baubranche tätig - Hoch- und Tiefbau).
Er sieht kein Problem dabei, die Wand abzudichten, da es ja nur um die unteren 50 cm geht. Der Rest der Wand bleibt ja, wie er ist. Würde ich nur diffusionsoffenen Putz draufgeben, so kann es schon sein, dass das Wasser, das es ggf. gegen die Wand drückt, soweit in die Wand schafft, dass man in den Räumen dann feuchte Flecken hat. Insofern empfiehlt er mir doch, auf den Putz - welcher auch immer - dann noch einen Dichtanstrich anzubringen.
Die Wand komplett dichtzumachen wäre natürlich Unsinn, das ist klar.
Was sagst Du dazu?

Wenn ich mir dein Foto anschaue, denke ich mir: "Solche Sorgen möchte ich haben". Das ist ja eine schöne trockene Mauer, wie man sie bei uns im Waldviertel selten sieht.
Ich habe hier in gutem Glauben ein altes Haus gekauft - in idyllischer Hanglage, in den Hang hinein gebaut. Ich musste es schließlich abreißen.
Man grub damals (wohl vor 1900) ein Loch in der Größe eines Hauses, legte Steine für die Mauern drauf (mit Lehm verpappt), ließ Löcher für die Fenster - und das war es. Der Fußboden wurde dann irgendwann später gelegt (keine Fundamentplatte).
Alle Sanierungsversuche der darauf folgenden Generationen machten alles nur schlechter und werden heute als Bausünden bezeichnet.
In der Zwischenzeit habe ich einiges dazu gelernt:
Wasser sucht sich seinen Weg. Man kann es nicht einfach aussperren, man muss ihm einen leichteren Abfluss gönnen. Mein Vorbesitzer hat die Außenwände verfließt (!) und innen wasserdichte Dispersionsfarbe aufgebracht, worauf das Wasser in den Wänden im Frühjahr weit über die Höhe der Fließen anstieg.

Letztlich wird es von der Feuchtigkeitssituation vor Ort abhängen, welche Maßnahmen sinnvoll und nötig sind (zwischen ortsüblich und sintflutsicher):
Grundwasserspiegel, Art der Feuchtigkeit, Lage der Mauer (Wetterseite oder Sonnenseite), Schräglage, auf welcher Höhe befindet sich der Fußboden des Nachbars ...

Es kann keinesfalls schaden, wenn du entlang der Mauer Schotter einbringst - entweder bis oben oder nur mit einer dünneren Humus-Schicht abgedeckt. Schon allein dadurch, glaube ich, könntest du den status quo fast erhalten (abdichten würde ich trotzdem).

30.11.2013, 19:49 Uhr - Editiert von hawi, alte Version: hier

Tut mir leid, Deine Geschichte - das wünsch ich natürlich niemandem.
Jedenfalls zeigt sich tatsächlich, was mir ein guter Freund (in der Baubranche tätig, Bauaufsicht) vor einer Weile gesagt bzw geraten hat: Es gibt am Bau bei einigen Dingen nicht "DEN Weg" bzw. "DIE Wahrheit". Bei manchen Problemstellungen gibt es mehrere Wege, zum Ziel zu kommen und manchmal weiß man erst nachher, ob es optimal war oder doch ein anderer Weg der bessere gewesen wäre.

Unsere Ausgangslage ist prinzipiell eh ideal. Ein so gut wie ebener Garten (minimal Richtung dieser Wand geneigt), tiefes Grundwasser (6-8 m), der Boden sehr schotterig - wenn man gräbt, stößt man bald auf Steine und Felsen.
Der Nachbar macht sich keine Sorgen und ist sehr kooperativ.

Jetzt ist ja noch ein schmaler Graben frei - wir haben die Erde beim planieren eben noch nicht bis zu diesem Nebengebäude hin aufschütten lassen, um das in Ruhe zu klären.
Wie vor 6-8 Wochen dieser starke Dauerregen war, hat sich dort trotzdem kein See gebildet, der Boden ist sehr durchlässig, das Wasser fließt einfach durch den Boden sehr gut ab und rinnt nicht auf der Oberfläche Richtung Wand.
Ich hab einiges an Steinen aus dem Boden geholt bei der Rasenneuanlage, die werd ich dort schon mal unten hinschütten.
Bleibt nur die Frage, was man mit der Wand macht. Kalkmörtel dick drauf plus Folie - wie inshit rät? Oder doch die modernere, dichtere Variante?

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