Induktionsherd installation Starkstrom die 2te

Induktionsherd installation Starkstrom die 2te (115 Beiträge, 2015 Mal gelesen)

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Hallo Gemeinde!

Da der letzte Beitrag mit Bildern nicht mehr kommentiert wird weil zu alt hier ein Link zum Wissen, das schon angesammelt wurde.

Die alten Elektrogeräte sind in den letzten 15 Jahren gealtert und jetzt steht ein radikaler Wechsel bevor.
Der alte Ceranherd soll gegen eine autarke Induktionsmulde und einen separaten Elektroherd ausgetauscht werden, da die Maße sich nicht unterscheiden. Herd-Backrohr-Sets scheinen nicht mehr up-to-date zu sein- deswegen teuer, besonders in Verbindung mit Induktion. Mein Einbauherd ist an 230V angeschlossen, jedoch spielt Induktion die vollen Vorteile nur bei Anschluß an 400V aus. Wie bekomme ich Starkstrom in meine Küche... ich wohne in einer Mietwohnung- muss der Eigentümer das machen oder ich?
Ich habe die Wohnung ursprünglich ohne Küche gemietet und hatte nur einen Gasanschluss drin.

Mittlerweile wissen wir:
1) Starkstrom ist 3-Phasenstrom mit einem Gangunterschied von je 120 Grad zwischen den Phasen
2) Starkstrom braucht einen eigenen 400V Stromzähler
3) Der Stromkabelquerschnitt abhängig von der Leistungsaufnahme des Gerätes- in dem Fall Kochmulde. Bei 400V 5x2,5mm², bei 230V 3x4mm
4) Die Sicherung ist an die Leistung des Gerätes angepasst... Formel P=UxI z.b. 7200W Herd an 230V= 7200W / 230V = 32A(mpere) - So kommen die großen Sicherungen bei den konventionellen Herden zusammen.
5) Der Eigentümer der Wohnung trägt keine Kosten für die Verlegung von Starkstrom, da der Gasanschluß von Anfang an für den Herd installiert war.

Fragen:
zu1) ist es richtig: 2 Phasen addiert ergeben die dritte Phase?
zu3) ich nehme an der Querschnitt hängt mit dem Strom (Ampere) zusammen, die durch das Kabel fließen, stimmt das? So erkläre ich mir auch, dass Kabel zum Herd dünner sind als z.B. Audiokabel im Auto vom Verstärker zum Lautsprecher - obwohl es paradox klingt, im Auto liegen niedrige Spannungen (V) bei großem Strom(A) an - deswegen sehr dicke Kabel.

Meine Status Quo der Installationen:
Verteilerkasten am Gang- Wie es aussieht ist der Vorzählerbereich auf Starkstrom umgestellt. 2 Parteien in meinem Stock haben 3 Vorzählersicherungen drin (ich nehme an das sind die zwei Parteien, die einen 400V Stromzähler haben = obere Reihe). Stimmt das?
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Sicherungskasten in der Wohnung - Zum Sicherungskasten kommen 3 Phasen (braun), jedoch sind derzeit 2 blind endend (blaues Isolierband):
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Anschluß Kochmulde Induktion, Leistung 7400 W - ich sehe links nur 2 Phasen aufgezeichnet - kann mir das jemand erklären? Ich dachte Starkstrom ist DREI-Phasen-Strom:
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....wie muss ich jetzt vorgehen, um irgendwie Starkstrom in die Küche zu bekommen und eine Induktionemulde anzuschließen? Brauche ich einen neuen FI oder zusätzliche Sicherungen für die übrigen 2 Phasen? Waum braucht die Mulde nur 2 Phasen und was passiert mit der dritten? Ein Backrohr gehört demnach auch an derselben Leitung angeschlossen- geht das?

Der Beitrag ist als Information und Nachschlagewerk für Interessierte gedacht.
Da im letzten Thema Unfreundlichkeiten ausgetauscht wurden bitte ich eventuelle Trolle das dieses Mal zu unterlassen - Das interessiert hier keinen! Danke

Lg

14.01.2016, 08:04 Uhr - Editiert von virtualman, alte Version: hier

....wie muss ich jetzt vorgehen, um das ganze irgendwie auf die Reihe zu
bekommen? Hat jemand einen Tip?

so wie das ausschaut kommen eh alle drei Phasen in deine Wohnung rein es ist aber nur eine angeschlossen.

ein Elektriker sollte dir das so umbauen dass alle drei Phasen angeschlossen sind und zum herd gleich eine entsprechende Leitung ziehen.
wird keine Lawine kosten das ganze.

Anschluß Kochmulde Induktion, Leistung 7400 W - ich sehe links nur 2 Phasen
aufgezeichnet - kann mir das jemand erklären? Ich dachte Starkstrom ist
DREI-Phasen-Strom:

diese mulde benötigt zwei Phasen. den umgangssprachlichen "Kraftstrom" sprich 400V braucht kein haushaltsofen. (die rennen alle auf 230V) was die benötigen sind mehrere Phasen um die last gleichmässig zu verteilen.

die dritte Phase (wiederum 230V) würde dann das backrohr brauchen

Dieser Beitrag bezieht sich auf eine ältere Version des beantworteten Postings!

Würde es reichen im Sicherungskasten einfach noch eine Sicherung zu installieren, diese wie die anderen 3 Sicherungen zu Brücken und ein neues Kabel zum Herd zu ziehen? Dann muss der Elektriker nicht am Verteilerkasten rumbasteln...
Ich nehme an, die 2 Phasen, die zum Herd gehen müssen einen Gangunterschied haben, sonst geht das ganze nicht, oder?

14.01.2016, 07:59 Uhr - Editiert von virtualman, alte Version: hier

noch eine Sicherung zu installieren, diese wie die anderen 3 Sicherungen zu
Brücken

dann hängt nach wie vor alles an einer Phase nur eben aufgeteilt auf zwei kabel.

du braucht beim herd zweu unterschiedliche Phasen.

2) der dreiphasige ersetzt den einphasigen
3) meinst du da jetzt das Herdanschlusskabel oder?

zu deinem zu 1)
nein. Wenn du zwei Phasen hast, zB die mit 0 und 120 Grad hast deswegen noch immer keine mit 240

u deinem zu 2)
das passt scho so. Dein Herd läuft ganz normal auf 230V, halt mit zwei Phasen zu je 3,7kW. 3700/230=16.1A pro Phase.
__________________________________________________________________________________ Statistiken und Trends für World of Tanks: http://www.wotzilla.com

Dieser Beitrag bezieht sich auf eine ältere Version des beantworteten Postings!

zu1) ist es richtig: 2 Phasen addiert ergeben die dritte Phase?

Nein. Denn addiert (zusammengeschlossen) blitzt es.

zu3) ich nehme an der Querschnitt hängt mit dem Strom (Ampere) zusammen, die
durch das Kabel fließen, stimmt das?

Richtig. Deswegen werden über weite Strecken Hochspannungsleitungen gespannt.

Meine Status Quo der Installationen:
Verteilerkasten am Gang- Wie es aussieht ist der Vorzählerbereich auf
Starkstrom umgestellt. 2 Parteien in meinem Stock haben 3 Vorzählersicherungen
drin (ich nehme an das sind die zwei Parteien, die einen 400V Stromzähler
haben = obere Reihe). Stimmt das?

Was steht auf DEINEM Stromzähler? 3x230V oder nur 230V? Ersterer ist für drei Phasen, zweiterer nur für eine.

Sicherungskasten in der Wohnung - Zum Sicherungskasten kommen 3 Phasen
(braun), jedoch sind derzeit 2 blind endend (blaues Isolierband):

Muß deswegen noch nicht bis zur Einspeisung verkabelt sein.

Anschluß Kochmulde Induktion, Leistung 7400 W - ich sehe links nur 2 Phasen
aufgezeichnet - kann mir das jemand erklären? Ich dachte Starkstrom ist
DREI-Phasen-Strom:

Starkstrom gibt es nicht. Drehstrom ist Herstellungsbedingt ein dreiphasiges Netz. Deswegen mußt du ja nicht jede Phase nutzen. Und wie im alten Thread schon erklärt: zwei Phasen benötigt das Kochfeld und eine das Backrohr. Dazu braucht jeder einen N-Leiter. Dies wäre dann eine Sternschaltung mit 3x 230V.

Und weil du es woanders hier erwähnt hast: DU solltest deine Fingern aus dem Verteilerkasten lassen. Du bist sonst haftbar. Hol dir einen Elektriker, der soll dir auch die Gerätschaft gleich anschließen.

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Hier stand einmal eine Signatur

Und weil du es woanders hier erwähnt hast: DU solltest deine Fingern aus dem
Verteilerkasten lassen. Du bist sonst haftbar. Hol dir einen Elektriker, der
soll dir auch die Gerätschaft gleich anschließen.

+1

Ich finds immer wieder interessant welche darwinistischen Neigungen Leute beim Thema Elektrizität hervorbringen. Dass gegen den Verteilerkasten jede Waffe im Wandschrank ein Lärcherlschas ist sehen die Meisten nicht
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Leute, dass ich am Verteilerkasten Hand anlegen wollte habe ich nie gesagt- das muss ein konzessionierter Elektriker machen und auch anmelden... das ist ja alles verplombt obendrein - wie soll man hier selber Hand anlegen?

Ok. Fehlinterpretation meinerseits. Du hast von Verteilerkasten und Sicherungskasten gesprochen. Alles klar somit für mich. Wie gesagt: Kommt auf die Verdrahtung vor und nach dem Stromzähler an.

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Hier stand einmal eine Signatur

Hi danke für die Tips!

Starkstrom gibt es nicht. Drehstrom ist Herstellungsbedingt ein dreiphasiges
Netz. Deswegen mußt du ja nicht jede Phase nutzen. Und wie im alten Thread
schon erklärt: zwei Phasen benötigt das Kochfeld und eine das Backrohr. Dazu
braucht jeder einen N-Leiter. Dies wäre dann eine Sternschaltung mit 3x 230V.

Das heißt also man braucht insgesamt 7 Kabel, oder?
3 Phasen (2 Mulde und 1 Backrohr)
2 Nulleiter (1 Mulde und 1 Backrohr)
2 Erdungen (1 Mulde und 1 Backrohr)

14.01.2016, 09:17 Uhr - Editiert von virtualman, alte Version: hier

Warum so kompliziert? Wenn Kochfeld und Backrohr nicht weit voneinander entfernt sind setzt man eine Verteilerdose in die die abgesicherte Drehstromleitung geht (drei Phasen, Null- und Schutzleiter) und von diesem geht man mit L1,L2,N,PE zum Kochfeld und mit L3,N,PE zum Backrohr. Normalerweise in 2,5mm².

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Hier stand einmal eine Signatur

14.01.2016, 12:51 Uhr - Editiert von user563062, alte Version: hier

Ok, danke ich dachte Erdungen dürfen nicht geteilt, Fehler meinerseits....

Es gibt ja von der Zuleitung auch nur 1 Erdung darum kannst du sie in der Whg oder in einem Haus so oft verzweigen wie du willst.
Beim Neutralleiter ist das nicht so!
Aber da in diesem Fall es der gleiche Stromkreis ist es kein Problem den Neutralleiter ebenso zu klemmen.
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2 Erdungen (1 Mulde und 1 Backrohr)

-- Inhaltsstoffe: Kompetenz, Erfahrung, Halbwissen, Hörensagen. Kann Spuren von Ironie enthalten.

ROFLMAO.

1.) FRAGEN an Dich:

Wir wissen nicht Deine TOP/Türnummer die bei jedem einzelnen Stromzähler dabeisteht.

a.) Was steht auf DEINEM Zähler ???
3x 230V oder nur einmal 230 Volt ???
b.) Wie viele Vorsicherungen sind Dir zugeteilt ???

Die Tatsache, dass alle nötigen Kabel bis zu Deinem Sicherungskasten durchgezogen sind, heißt noch lange nicht, dass die abisolierten Drähte auch angeschlossen sind an Deinen Strom-Zähler.

Bitt um Deine Antwort !!!

2.) In Deinem Sicherungskasten ist bereits ein FI-Schalter (Fehlstrom-Schutzschalter) für alle drei Phasen montiert, jedoch sind zwei Phasen NICHT angeschlossen !!!
-> Es wäre also leicht/preisgünstig Deinen Sicherungskasten aufzurüsten.

Ein installierter Stromzähler für: 3x 230 / 400 V
misst sowohl angeschlossene Verbraucher jeder einzelnen der drei Phasen mit 230 Volt, als auch ein etwa angeschlossenes Gerät mit nur Starkstrom 400 Volt ohne angeschlossenem NULL-Leiter.

Fragen:
zu1) ist es richtig: 2 Phasen addiert ergeben die dritte Phase?

was soll dieser Schwachsinn ???

Ich kann höchstens sagen:
a) Zu 2 Phasen eine dritte dazu addiert ergibt drei Phasen.

b) Zwischen je zwei der drei Phasen liegen 400 Volt an - somit hat man dreimal 400 Volt einzeln oder einen Drehstrom-Anschluss.

Mit zwei der drei Anschlüsse (ohne Nullleiter) hat man 400 Volt und keine dritte Phase - dafür braucht man den dritten Anschluss.
-> z.B. mit 2 Anschlüssen läuft kein Synchron- (Starkstrom-)Motor; der benötigt alle drei Phasen angeschlossen (ohne einen Null-Leiter). Ansonsten läuft der (Drehstrom-)Motor NICHT.

14.01.2016, 12:31 Uhr - Editiert von Atschy, alte Version: hier

Zu 3.
Mindest-Kabelquerschnitte sind VORSCHRIFTEN und müssen erfüllt werden, ansonsten erfolgt keine Zulassung. Bei einer Kontrolle werden die Vorsicherungen entfernt und die Vorsicherungs-Gehäuse verplombt und Aufkleber verweisen auf die Sromversorgungs-Sperre.

Für einen Strang (zu einem großen Verbraucher wie z.B.
E-Herd, Geschirrspüler, Waschmaschine, Bügelmaschine, ...)
mit 16 Ampere wird ein min. Querschnitt von 2,5mm² verlangt.

Watt = Volt x Ampere

-> 230 x 16 = 3680 Watt = 3,68 kW
-> 400 x 16 = 6400 Watt = 6,4 kW

14.01.2016, 12:26 Uhr - Editiert von Atschy, alte Version: hier

Und den cos phi hams mittlerweile abgeschafft?

Und inwiefern hat die errechnete Wirkleistung etwas mit dem cos-phi zu tun? Dieser ist für die Bemessung von Leitungen im Niederspannungsnetz irrelevant.

15.01.2016, 20:50 Uhr - Editiert von User587913, alte Version: hier

Verteilerkasten am Gang

welches ist dein Zähler und viel wichtiger: welches sind deine Sicherungen?

Daß bei dir in der Wohnung 3 Phasen ankommen ist nett, aber KEINER wird dir eine stromführende Phase im Sicherungskasten einfach mit Isolierband abdecken. Die Vermutung ist also: du bist für 400V vorbereitet, aber nur an 230 angeschlossen. Damit wirst du aber auch sicher nur einen 230er-Zähler haben.
Also muß man die Plombe öffnen, die Phasen anklemmen, du brauchst einen anderen Zähler, usw. All das kann (bzw darf) dir eh nur ein Fachmann machen. Also hol dir einen Elektriker, der das für dich erledigt. Der wird dir dann auch sagen können, ob deine Wohnungszuleitung überhaupt ausreichend ist, denn je nachdem wie alt die ist, wirst vielleicht stärkere Zuleitungen brauchen (völlig sinnlos, aber eben Vorschrift). Für mich sieht es aus, als hättest du 6er, heute sind aber AFAIK 10er Vorschrift. Aber genau das wird dir der konzessionierte Elektriker sagen und auch, ob die dickeren Kabel in die vorhandene Verrohrung passen oder ob man auch noch den ganzen Gang aufstemmen muß.

Den E-Herd anschließen ist dann die geringste Hürde, das macht er dann im Vorbeigehen

PS: egal wie groß der Umbau auch wird, solange du die Kosten übernimmst, muß der Vermieter dazu die Zustimmung geben, weil es sich um eine sinnvolle Verbesserung handelt.

mfg
AVS

statt https://forum.geizhals.at/t809723,6942576.html#6942576

Wenn da 6² verlegt ist (sieht tatsächlich danach aus, kann aber täuschen!) muss doch nur die Vorzählersicherung entsprechend dimensioniert sein? (max 32A)

Das hier zwingend 10² verlegt ein muss wäre mir neu? Würde da auch keinen Sinn dahinter sehen.

Edit: Ok, verstehe den Sinn trotzdem nicht, aber scheinbar ist es so: https://partner.wienernetze.at/media/files/2013/2013_technische%20anschlussbedingungen%20wien%20energie%20stromnetz%20gmbh_01_90518.pdf

Auf Seite 16 oben steht 10²

ICH würde zuerst das EVU kontaktieren (z.b. Wienstrom), die sollen sagen OB sie dort einen 3 phasigen Zähler montieren können/wollen oder nicht, bzw was das kostet.
Die können dann sicher auch sagen ob die vorhandene Verkabelung ausreichend ist bzw was sonst noch gemacht werden muss.

Dann mit dem Vermieter abklären, schließlich änderst du etwas an SEINER Wohnung, eventuell beteiligt er sich ja sogar oder bezahlt es. Ist ja eine Wertsteigerung.

Dann den Elektriker verständigen. Ansonsten kann der dir sonst was erzählen.

Den neuesten Unfug den es scheinbar gibt:

2 Stück FI in Serie schalten, es könnte ja mal einer defekt sein. Bin mir aber nicht sicher ob das schon eine Vorschrift oder nur eine Empfehlung ist.

14.01.2016, 16:40 Uhr - Editiert von Mitsuhatzer, alte Version: hier

Nein, ich meine direkt hintereinander. Nicht selektiv.
Zuleitung in den 1. rein dann direkt auf den 2.

Keine weiteren FI mehr im Verteiler. Selektivität würde ja bei 2 FI keinen Sinn machen.
Erst wenn es mehr als 2 sind.

Ergibt für mich auch keinen Sinn, wurde mir halt jetzt schon 2 mal erzählt.

Und letztens habe ich das so auch mal gesehen.

2FI nebeneinander, dann die Automaten?
Mir wurde gesagt wenn einer davon ausgeschaltet wird, ist alles finster. Was ja für eine Serienschaltung spricht.

Durfte es leider nicht probieren.

Egal ist eh OT

14.01.2016, 23:46 Uhr - Editiert von Mitsuhatzer, alte Version: hier

Ja eh in serie zuleitung auf [S] FI und in serie den 30mA FI
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Ja, aber was hat das für einen Sinn? Es wird immer zuerst der 30mA auslösen?

Und wenn da nur ein 30mA FI ist der alles abschaltet, wofür dann noch davor einen selektiven?

So das hat mir jetzt keine Ruhe mehr gelassen ausserdem ist das schon zu lange das ich das alles noch genau weis aber nach recherchen hast du in einem deiner vorigen posting recht!
Und zwar

"2 Stück FI in Serie schalten, es könnte ja mal einer defekt sein. "

Aber so komisch bzw. lächerlich wie du das empfindest ist es nicht weil:

Je älter und je seltener ein FI ausgelöst wird umso langsamer wird er! Das heist den Testknopf sollte man nach Herstellernorm betätigen (manche z.b. Siemens Typen 1/2 Jährlich) gibt es diese Vorschrift nicht, so eben Monatlich.

Und wenn dann der 30mA FI nicht auslöst so hast du dann noch den mit 100 oder 300mA.
Natürlich ist das keine Garantie aber da muss jeder selbst entscheiden on einem sein Leben (im schlimmsten Fall)ein paar € mehr Wert ist.
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Naja, nach der Logik könnte ich dann aber auch sagen:

Warum nur 2 FI nicht gleich 3 oder 10? Können ja 2 auch kaputt sein

.

Natürlich kann ich deiner Argumentation folgen. Liegt ja auf der Hand.
2FI sind sicherer als einer.

Andererseits löst bei einem satten Gehäuseschluss auch gleich der LS aus, zumindest wenn der FI nicht zuerst auslöst. (je nach Erdungswiderstand, bei Nullung jedoch zu 100%)

Wenn ich jedoch eine Phase mit der Hand berühre (Isolierung beschädigt, Schutzleiter fehlt, Selbstmordversuch...), wir mir ein 100mA bzw 300mA FI vermutlich NICHT auslösen, weil über den Menschen nicht genug Strom fließt. Ein 30er löst in dem Fall aber aus bevor Lebensbedrohliche Ströme entstehen. (ab ca 50mA)

Also die erhöhte Sicherheit von einem Seletiven 100/300mA FI ist, wenn überhaupt, nur marginal.

Die einzige wirklich wichtige Sicherheitsmaßnahme ist den FI regelmäßig über den Prüfknopf zu testen.
Das es keiner macht, steht auf einem anderen Blatt.

Edit: Richtig sicher wäre sowieso nur wer regelmäßig seinen FI testen lässt. Da wird dann eben Auslösezeit und Auslösestrom getestet.

15.01.2016, 18:09 Uhr - Editiert von Mitsuhatzer, alte Version: hier

Etwas zum Thema aus dem Unterrichtsbuch für Elektriker Lehrlinge

http://files.jugendvolk.at/onlineanhaenge/files/2524_016.pdf

Ziemlich gut veranschaulicht...

Bei der Fehlerstromschutzschaltung geht es im Grunde um das 3 stufige ÖVE Schutzkonzept - Zwingend zu beachten...

In einer Standard Installation wird als 1. Stufe die Isolierung eingesetzt ( eh klar ) - 2. Stufe Nullung - 3. Stufe der klassische 30mA FI.

Wenn nun aus irgendeinem Grund eines der Systeme nicht anwendbar ist, Einfluss durch Bahnanlagen, schlechtes Erdpotential (Berghütte), Netzform TT (Bahnanlage), IT Netz ( Krankenhaus, Serverraum, etc.) sucht man hierzu die eine Alternative.
Eine Mögliche ist hier halt der 100mA (>3x I Fehlerstrom) Selektive Fi in Reihe zum 30mA FI.
Quasi Haupt FI und in Serie mehrere Standard FI´s bzw. FI LS ...

Der freundliche Elektrikermeister

Gut, das wiederspricht ja nicht unbedingt dem was ich geschrieben habe...

In einer normalen Installation mit Schutzerdung/Nullung braucht man den zusätzlichen FI nicht wirklich.

Als Fehlerschutz reicht das laut dem Diagramm.
Zusatzschutz macht dann der 30mA FI.

Trotzdem danke für die Infos, da sind Sachen dabei an die man normalerweise nicht denkt.

Je älter und je seltener ein FI ausgelöst wird umso langsamer wird er! Das
heist den Testknopf sollte man nach Herstellernorm betätigen (manche z.b.
Siemens Typen 1/2 Jährlich) gibt es diese Vorschrift nicht, so eben Monatlich.

Mittlerweile ist es sogar als Richtlinie vorgegeben (siehe ÖVE R5) den Laien zu unterweisen den Prüfknopf des Fehlerstromschutzschalters zumindest zweimal jährlich (falls es der Hersteller häufiger vorschreibt, dann nach Anweisung des Herstellers) zu betätigen und bei Nichtfunktion unverzüglich ein konzessioniertes Elektrounternehmen zu verständigen.

Ein Induktionsherd von der Größe wie Dir vorschwebt braucht bauartbedingt de facto um die 370V. Dafür kann man deswegen 1x 400V oder 2x 230V (in Serie geschalten ergibt das 460V) heranziehen. Die überschüssige Spannung (30V oder 90V, je nach Beschaltung) wird über ein Widerstandsnetzwerk (=Vorwiderstand) intern verbraten.

Was ist denn das für ein Schmarrn? Hast dir überhaupt den Klemmenplan angesehen? Das Ding funktioniert auch mit 1x 230V! Und wie kommst jetzt zu deinen 370V? Ganz abgesehen davon, daß die Phasen nach deiner Theorie nicht verschoben sein dürften. Und bei Wechselspannung brauchst alles andere nur keinen Widerstand für eine Spannungsänderung!

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Hier stand einmal eine Signatur

Ein Induktionsherd von der Größe wie Dir vorschwebt braucht bauartbedingt de
facto um die 370V.

Also dafür hätte ich jetzt wirklich gerne eine technische Erklärung. Dem Induktionskochfeld ist es nämlich wurscht, wie viel VAC da reinkommen, da die Frequenz für die Induktionsspulen ohnehin viel zu gering wäre.

Dafür gibt es ja Leistungshalbleiter: Drehstrom-Brückengleichrichter > PW-modulierte Leistungsfaktorkorrektur > schnellschaltender Pulswechselrichter > Induktionsspule. Und weil das alles so modern ist, werden die Halbleiter auch noch mittels Mikroprozessorsteuerung bedarfsgerecht angesteuert.
Inwiefern benötigt man hierfür jetzt exakt 370 Volt? An der ZK-Spannung liegt es jedenfalls schon einmal nicht.

Ich habs ehrlich gesagt nicht erwartet, daß man das wirklich ernst nimmt bei dem Schwachsinn. Eher hätte ich mir schallendes Gelächter erwartet. War nicht, auch gut.

daß man das wirklich ernst nimmt bei dem Schwachsinn.

Gehbitte. Es gibt Leute, die solchen Schwachsinn verzapfen und sich dennoch Elektroinstallateur nennen dürfen, deswegen brauchst dich nicht über das "negative Feedback" wundern, welches dir entgegenkommt, auch wenn es nur Getrolle war.

gefährliches Spiel das du da treibst...wenig lustig...

Wieso? Weils wirklich wer machen könnte mit dem Vorwiderstand?

....wie muss ich jetzt vorgehen, um irgendwie Starkstrom in die Küche zu
bekommen und eine Induktionemulde anzuschließen?

Indem du einen Elektriker beauftragst.

Deine Zusammenfassung ("Jetzt wissen wir") und deine beiden nachfolgenden Fragen sind so gruselig haarsträubend, dass du bitteschön - auch im eigenen Interesse - mindestens 2 Meter Abstand von jeder Elektroinstallation hältst.

WB.

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Das hab ich vor, nur wollte ich mich vorher informieren was gemacht werden muss....

Hallo, da haben AVS und Atschy recht! Ich habe derzeit einen 230V Stromzähler und bin nur für 400V vorbereitet - hast du das mit "Wohnungszuleitung" gemeint?

Plätze für Vorsicherungen habe ich 3, wovon derzeit nur einer verwendet wird - eben für die eine Phase, die ich in der Wohnung habe. D.h. 400V Stromzähler muss auf jeden Fall installiert werden. Und deine Vermutung mit den Stromleitungen ist absolut richtig- es sind 6er Kabel. Die Elektroinstallationen sind 20 Jahre alt.

D.h. Der Elektriker wird mir wahrscheinlich sagen, dass die gesamte Stromverkabelung der Wohnung erneuert werden muss, sonst kann er dafür keine Verantwortung übernehmen und wird die Arbeiten und die Umstellung auf 400V auch nicht machen und anmelden - verständlicherweise...

...naja, im Sicherheitsaspekt sicher eine gute Sache, nur wollte ich mir jetzt eigentlich sparen für eine Mitwohnung nun auch noch ca 500 EURO an Elektroinstallationen zu bezahlen, dass ich einen neuen Herd installiere... der Vermieter kann sich ja anscheinend aussuchen, ob er hier mitbezahlen will oder nicht - und wie ich manche Vermieter kennen gelernt habe, weiß ich schon was wahrscheinlich die Antwort sein wird

Ich fürchte nur mit 500 Euro wird sich das nicht ausgehen.

Und deine Vermutung mit den Stromleitungen ist absolut richtig- es sind 6er
Kabel. Die Elektroinstallationen sind 20 Jahre alt.

Der Elektriker wird mir wahrscheinlich sagen, dass die gesamte Stromverkabelung der Wohnung
erneuert werden muss, sonst kann er dafür keine Verantwortung übernehmen und wird die Arbeiten und die Umstellung auf 400V auch nicht machen und anmelden

1.) Nicht nur vermutlich sondern ganz sicher müssen 10mm² Kabel durchgezogen werden, wenn nur 6mm² vorhanden sind !!!

2.) "Der Elektriker wird mir wahrscheinlich sagen, dass die gesamte Stromverkabelung der Wohnung erneuert werden muss ..."
-> das ist Schwachsinn !!!
Sollte sowas anklingen, dann suche Dir einen anderen Elektriker der alles billiger macht. Du kannst Dir ja mehrere Angebote von verschiedenen Elektrikern einholen!

Solange Du keine alten Kabel mit bituminiertem Textil aus der Vorkriegszeit als Draht-Isolierung hast ist die alte vorhandene Wohnungs-Installation kein Problem und Dein Sicherungskasten sieht nicht danach aus. Nach dem Krieg wurde PVC als Draht-Isolierung eingeführt und ist heute noch üblich (Es kann auch Silikon sein, ist aber erheblich teurer - wird nur im Bereich von großer Hitze üblicherweise verwendet z.B. innen im E-Herd).

NOCH WAS DAZU:
Die Arbeit: dickere Kabel installieren und einreichen = Arbeit eines konzessionierten Elektrikers.

Einen Zähler "3x 230 / 400 V" montieren = Arbeit von Wien Energie nach dem Ansuchen eines Elektrikers, der dafür gerade steht, dass die E-Installation der Wohnung den bestehenden Vorschriften entspricht.

17.01.2016, 13:26 Uhr - Editiert von Atschy, alte Version: hier

Noch eine Info für Dich:
Üblicherweise gibt es einen Elektriker in der Nähe der fast alle Arbeiten im Haus durchgeführt hat. Frage Dich nach dieser Firma durch und wende Dich als erstes an diesen (keine zusätzlichen Anfahrts-Spesen ...)

Was mir gerade NOCH aufgefallen ist, nachdem ich einen genauen Blick auf das Bild Deines Sicherungskastens geworfen habe:
Deine installierten NULLLEITER-Kabel der restlichen Wohnungs-Verkabelung (Querschnitt anscheinend 1,5mm²) sind GRAU (war früher mal üblich) und NICHT BLAU ...
-> ob dies den Elektriker stört ???

https://diybook.at/bauen-renovieren/elektroarbeiten/elektroinstallation/stromkabel-farben-elektroinstallation

Ich weiß nicht, ob es für eine BLAUE Farbe des NULL-Leiters heutzutage bereits eine Verpflichtung gibt.

Mir ist nur einst zu Ohren gekommen, dass ein Elektriker, der bei einem Großprojekt vor etwa 30 bis 40 Jahren etwas Geld sparen wollte und für die Erdungs-Verkabelung kein Gelb-Grün gebändertes Material verwendet hat - sondern wie früher üblich rot.
-> Nachdem dies der NEWAG (damals) aufgefallen ist, musste er diese Kabel tauschen um seine Konzession nicht zu verlieren, ist in der Folge aber in Konkurs geschlittert ...

17.01.2016, 16:26 Uhr - Editiert von Atschy, alte Version: hier

Hallo Gemeinde, ich habe Neuigkeiten:
Ich habe mir einen KV beim Elektriker eingeholt.... Anscheinend hat es beim Verteilerkasten im letzten Jahr Änderungen gegeben, Die Verteilerkästen, die älter als 2 Jahre sind gehören mit einer Metallrückwand versehen.... stimmt das?

diese Arbeiten sind zu machen:
- Da der Verteiler nicht den heutigen Vorschriften entspricht, sind Umbauänderungen notwendig -> Neue Rückwand liefern und montieren.
- Da der Sicherungsverteiler keinen Basisschutz besitzt, muss dieser getauscht werden.
- Überspannungsableiter für 400V liefern und montieren.
- Zusätzliche Sicherungen für die vom Kunden verlegte Herdleitung installieren.

1 Aufputzverteiler 2-reihig (den habe ich doch schon?)
1 St. Überspannungsableiterset
3 St. Leitungsschutzschalter B16/1
1 St. Nullleiterdurchgangsklemme
1 mal Verschienungsmaterial
1 St. Rückwand Selbstverlöschend 117x65
1 St. Lasttrennschalter 25A
1 St. Zählersteckleiste
1 St. Ersatzanlagenbuch

Fragen:
was ist ein Basisschutz?

zum Punkt : Überspannungsableiter für 400V liefern und montieren.
was heißt hier 400V und warum brauche ich den überhaupt?
weil:
1) ich dachte das sind 3 Phasen zu 230V, das heißt wenn dann sollten es 3 Überspannungsableiter zu 230V sein
2) Wenn der Herd zu viel Strom zieht geht ja sowieso die Sicherung
3) Warum soll der auf einmal Pflicht sein?

Naja der KV sagt ca. 2000 EURO

das erscheint mir etwas hoch- Was meint ihr?
Lg

21.01.2016, 12:30 Uhr - Editiert von virtualman, alte Version: hier

"Rückwand selbstverlöschend" klingt nicht zwingend nach "Metallrückwand". Inhaltlich kann ich mangels Kenntnis der zutreffenden TAEV aber nichts dazu beitragen.

Naja der KV sagt ca. 2000 EURO

Ich meine, du solltest einen zweiten KV einholen. Aber nicht beim ersten die Preise ausklecksen, sondern dem Elektriker die gleiche Aufgabenstellung geben und dann schauen, was er dir inhaltlich anbietet.

-- Inhaltsstoffe: Kompetenz, Erfahrung, Halbwissen, Hörensagen. Kann Spuren von Ironie enthalten.

hol dir einen zweiten kv und zahl, bei dir wird eh eine erschwerniszulage verrechnet. da musst du durch.

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Was soll denn das bitte heißen?

und schon wieder ein 100er mehr

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Daß Du ein schwieriger Kunde bist. Für den Elektriker und für uns.

Daß Du ein schwieriger Kunde bist. Für den Elektriker und für uns.

Dafür, dass ich ein schwieriger Kunde bin und dich offensichtlich nerve, hast du aber mächtig viele Posts zu diesem und zum vorigen Thema abgegeben --> das hier muss niemand durchlesen, der nicht will.

Diese Diskussion ist zur allgemeinen Information gedacht.
Ich für meinen Fall habe das Thema abgehakt, weil der Wohnungseigentümer abgelehnt hat sich in irgendeiner Form zu beteiligen, da ich einen Gasanschluss in der Küche habe... Blöd nur dass Gaskochstellen Auslaufmodelle sind- die werden sukzessive durch Induktionsherde ersetzt, deswegen werden verhältnismäßig wenige angeboten.
Der Kostenvoranschlag scheint mir trotzdem verdammt hoch, um einen 400V Stromzähler an vorliegende Kabel anzuschließen und abzusichern.

Weil ich deine Frage zum Basisschutz bzw. zum Aufputzkasten nicht ausreichend beantwortet habe:

Ja, du hast einen Aufputzverteilerkasten, aber die Klemmen bzw. Kabel liegen frei zugänglich.
https://de.m.wikipedia.org/wiki/Datei:Unterverteilung.jpg

So wie die oberen zwei Reihen muß es scheinbar sein. Das ist der Basisschutz in dem Fall.

Außerdem ist das ganze ohne Flammschutz an der Wand befestigt.

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27.01.2016, 15:31 Uhr - Editiert von user563062, alte Version: hier

Böse!

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: D

Ich mag den Thread aber, ganz ehrlich! Und ich hoff er wird noch ausfuehrlicher und noch langlebiger!
Weil ich seit 1, 2 Jahren aehnliches ueberlege - und wohl auch ein schwieriger Kunde (also zmdst. ich hab keine Ahnung von Elektrik, Vorschriften, Mietgeschichten..) waere - so erledigt das quasi wer anderer fuer ich. : )

Schoenen Abend,
j.

wohl auch ein schwieriger Kunde (also zmdst. ich hab keine Ahnung von
Elektrik, Vorschriften, Mietgeschichten..) waere

2-3 KV einholen, Wünsche äußern, Elektriker auswählen, den in Ruhe arbeiten lassen, zahlen.

Es kann sooo einfach sein. Schwierig wird es erst dann, wenn der deklarierte Laie meint, sein "Fachwissen" gegenüber dem Elektriker einbringen zu müssen...

WB.

-- Inhaltsstoffe: Kompetenz, Erfahrung, Halbwissen, Hörensagen. Kann Spuren von Ironie enthalten.

Richtig.

Ich würde ja immer noch gerne wissen, woher die 500 Euro stammen.

Ich tippe auf Materialkosten im Baumarkt.

-- Inhaltsstoffe: Kompetenz, Erfahrung, Halbwissen, Hörensagen. Kann Spuren von Ironie enthalten.

Eh, ggf. werd ich das so machen (lassen). Bloed ists halt, wenn dann auch das eigene Interesse (im Sinn von Wissbegier) dazukommt oder gar dazwischen(haha!)funkt.
Aber danke trotzdem fuer den Vorschlag, einfach um mich ein bissl in die Realitaet zurueckzubringen auch! : )

Diese (auch meine) Moechtegerngscheitheit, natuerlich sehr erleichtert durch leicht zugaengliche (ggf. Halb- bis Falsch-)Information lasst vmtl. nicht nur Handwerker oft verzweifeln, sondern auch Aertze etc...

Schoene Woche,
j., mein Hausarzt hat mich aber noch nicht rausgeschmissen ; )

https://de.m.wikipedia.org/wiki/Basisschutz

Überspannungsableiter ist KEIN Leitungsschutzschalter. Der schützt deine Geräte und nicht die Leitung.
Willst du 3x 230V Überspannungsableiter bezahlen oder 1x 400V? Wenn du die Grundlagen der Elektrotechnik nicht kapierst, dann nimm es doch einfach so hin. 400V gibt es nicht alleine.

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So dann klären wir hier mal auf...

Du wechselt hier von Wechselstrom auf ein Drehstromnetz
Dies würde bedeuten das deine Anlage einer wesentlichen Änderung unterzogen wird.
Auszug Elektrotechnikgesetz, nachzulesen unter: https://www.ris.bka.gv.at/geltendeFassung.wxe?Abfrage=bundesnormen&gesetzesnummer=10012241

"(3) Eine wesentliche Änderung einer elektrischen Anlage liegt vor, wenn eine der folgenden Bedingungen erfüllt ist:
1.
Die Stromart(en) (Gleichstrom, Drehstrom, Wechselstrom) wird (werden) geändert."

So also wäre deine Anlage an die neuesten Vorschriften anzupassen lt.:
§ 6. (1) Wer wesentliche Änderungen oder Erweiterungen an bestehenden elektrischen Anlagen oder elektrischen Betriebsmitteln ausführt, hat dabei jene elektrotechnischen Sicherheitsvorschriften, welche im Zeitpunkt des Ausführungsbeginnes solcher Arbeiten in Kraft stehen, einzuhalten. Hiebei sind auch bestehende Anlagenteile mit unmittelbarem funktionellen Zusammenhang insoweit an die neuen elektrotechnischen Sicherheitsvorschriften anzupassen, als dies für die einwandfreie Funktion der elektrischen Schutzmaßnahmen erforderlich ist.

Punkt 1. Vorposter richtig festgestellt hat, kein Basisschutz(Abdeckung der LSS / FI / ÜSPA / Verschienung lt. Bild im Unterverteiler deiner Wohnung sichtbar - Schutz vor Berührung elektrische Leiter.
Punkt 2. Überspannungsableiter Typ C ist bei Neubauten (oder bei Änderungen...) Vorschrift (Kann jedoch auch bei Wohnungsanlagen im Hauptverteiler beim Allgemeinzähler sitzen - hier jedoch nicht ersichtlich. Und da du ja auf Drehstrom umstellst und bereits ein TN-S Netz hast brauchst du einen 3+1 poligen Überspannungsableiter.
Punkt 3. Da die Einbauten anscheinend wiederverwendet werden - (Hoffe der Elektriker prüft hier den FI bevor er den "recycelt"...) - berechnet er hier anscheinend nur die Absicherung für den E-Herd.
Fraglich ob die hier dargestellten Automaten überhaupt passen, da lt. Vorposter der Nennstrom pro Phase 16A beträgt - Induktionsfeld wird ja nur 2phasig versorgt .... - Hier einen Automaten mit 16A Nennstrom zu verbauen mündet jedenfalls in einer Auslöser bei gleichzeitiger Benutzung aller Kochplatten.
Punkt 5 - Die Rückwand sollte eigentlich beim neuen Aufputzverteiler enthalten sein - KA welchen der Elektriker hier eingeplant hat.
Punkt 6 Lasttrennschalter Neozed fixe Passhülse - Lt. Wiener Netze werden diese als Vorzählersicherung in den letzten Jahren vorgeschrieben (Laienbedienschutz ...) Falls er diesen statt dem 3p. Neozed Element im Vorzählerfeld einbauen will müsste eigentlich auch jede andere Anlage umgestellt werden = das ganze Haus weil siehe oben RIS
Punkt 7&8 macht Sinn.

Anmerkung: Es fehlt hier jedoch ein zusätzlicher FI, da bei Neuanlagen (oder wesentlichen Änderungen...) jede Wohnanlage so auszurüsten ist das bei dem Auslösen eines FI noch die Versorgung von teilen der Anlage gegeben sein muss. (Hier wird jedoch meistens gespart...)

Conclusio = Günstiger würd ich keinen Auftrag vergeben, weil selbst dieser Elektriker nicht Normgerecht angeboten hat
Und such dir nen 2. Elektriker ...

Dein freundlicher Elektromeister

Punkt 3. Da die Einbauten anscheinend wiederverwendet werden - (Hoffe der
Elektriker prüft hier den FI bevor er den "recycelt"...) - berechnet er hier
anscheinend nur die Absicherung für den E-Herd.
Fraglich ob die hier dargestellten Automaten überhaupt passen, da lt.
Vorposter der Nennstrom pro Phase 16A beträgt - Induktionsfeld wird ja nur
2phasig versorgt .... - Hier einen Automaten mit 16A Nennstrom zu verbauen
mündet jedenfalls in einer Auslöser bei gleichzeitiger Benutzung aller
Kochplatten.

Warum denn, wenn max. 16A Stromaufnahme pro Phase? Immerhin wurde dafür ja 3x B16/1 angeboten. Somit zwei Phasen und Nullleiter (nehme ich mal an).

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Der dritte ist komplett Nutzlos wenn die 3. Phase, wie dargestellt, nicht angeschlossen wird.
Die anderen 2 Phasen werden mit dem Auslösestrom des Automaten betrieben.
Sofern die Automaten nicht beim Zuschalten des letzten Kochfelds durch die magnetische Schnellauslösung auslösen erledigt das die Thermische nach ein paar Minuten bevor der Draht so warm wird dass ihm die Isolierung runtertropft...

Warum soll es magnetisch bzw. thermisch auslösen? Jede Phase wird mit max. 16A belastet. Gibt ja der Hersteller an. Und mehr als 2x 16A braucht das Induktionskochfeld nicht. Und der dritte LSS wird für N sein.

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28.01.2016, 22:37 Uhr - Editiert von user563062, alte Version: hier

Der dritte LS ist sicher nicht für den Neutralleiter da der NIE separat geschaltet werden darf.
Neutralleiter werden nur in Kombination mit der/den Phasen zusätzlich geschaltet um eine ALLpolige Abschaltung zu gewährleisten.

Und ja ein LSS wird auslösen wenn alle Kochplatten gleichzeitig für längere Zeit in Betrieb sind.
Die Kochplatten sind nicht gleich groß, also ist die Lastverteilung auf die beiden Phasen sicher nicht 50:50 verteilt ....
Es reicht im o.g. Fall bereits eine geringfügiger Unterschied und wir haben bereits die benötigten 1.13x16A um das Ding zum Auslösen zu bringen.

Bitte zeig mir die Gesetzespassage in der dies mit dem Verbot des gesicherten Neutralleiters steht.

Und auch wenn vier unterschiedliche Plattengrößen verbaut sind: jeweils klein und groß. Das klappt. TO schrieb ja auch von Einschränkungen bei einphasigem Betrieb, welche der Hersteller auch so kommuniziert. Uneingeschränkt eben bei zwei Phasen.

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Hat der Hersteller auch geschrieben, dass der Neutralleiter gesichert werden soll?

Nur damit du es auch verstehst:
Neutralleiter wird in der gängigen Praxis nicht gesichert weil dies in den meisten Fällen zu einer "Neutralleiterunterbrechung" führen kann - google das mal. https://de.wikipedia.org/wiki/Neutralleiter

Würde der Threadersteller, wie du beschrieben hast, den Neutralleiter sichern - gemeinsamer "Rückleiter" für die jeweiligen 230V Verbraucher von Phase 1 (L1) und Phase 2 (L2) - so würden beim Neutralleiter, bedingt durch die ca. 7600W / 230V = 33A ~ maximal auftreten. Und nein wir haben hier keine 400V Drehstrom.
Die Kochfelder hängen nur jeweils auf 230V!

So nun löst dir der 16A Automat im Neutralleiter aus. Kann ja nix passieren - Sicherung hat ja ausgelöst oder ?
Nein - es bildet sich im Neutralleiter des Kochfeldes nun - da die Rückleitung unterbrochen ist - ein "eigenes" Null Potential. Bei gleichmäßiger Belastung wär dies ja kein Problem. Man hat zwar statt 230V nur 400V / 2 = 200V , da Außenleiter gegen Außenleiter - wenn du jedoch nun Beispielsweise ein großes Kochfeld von L1 gegen N und gleichzeitig ein kleines Kochfeld von L2 gegen N einschaltest hast bedingt durch den Spannungsteiler eine Schieflast - dein kleineres Kochfeld brennt quasi wortwörtlich mal schnell ab ....

Bitte - wenn du keine Ahnung hast - wie du hier ja eindeutig darlegst - gib anderen keine Ratschläge zu diesem Thema.

Bitte - wenn du keine Ahnung hast - wie du hier ja eindeutig darlegst - gib
anderen keine Ratschläge zu diesem Thema.

Das hättest du dir ruhig sparen können, oder ist es nicht mehr erlaubt etwas zu hinterfragen und stattdessen jeden Mist zu schlucken? Diese Mentalität kotzt mich schon an.

Zum Rest: Danke für den passenden Suchbegriff. Und an den geschaffenen künstlichen Sternpunkt dachte ich nicht. Was ich nocht verstehe mit den 33A am Neutralleiter: Sollte es die Sicherung nicht schaffen, würde ja ungesichert (weil ja erlaubt) der Standard 2,5mm² Querschnitt das nicht aushalten.

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Deswegen sollte auch nicht pauschal irgendwas verlegt und angeschlossen werden, weil man es ja immer so macht...

Leitungsberechnung (Länge und Nennstrom der Sicherung) und anschließende Messung ( Schleifenimpedanz, Zs ) sind hier die passenden Begriffe...

Je Phase (Bei 2 Phasigen Betrieb von 230V Verbrauchern) einen Neutralleiter im selben Querschnitt lt. Leitungsberechnung wäre die korrekte Vorgangsweise.

Ich war mal auf einer Geburtstagsparty -> Feier in Gartenhütte, Versorgungskabel 5x1.5 ca 120m vom Schaltschrank entfernt. Als die Kaffee Vollautomaten nach den Grillplatten eingeschaltet wurden fingen plötzlich die Lampen im Takt an abwechselnd heller zu werden bis eine nach der anderen ausbrannte.
Man sah ziemlich eindeutig wie sich die Schieflast zwischen den Phasen im Sekundentakt verschob.
Eine Messung meinerseits ergab -> Neutralleiter Tot, Phasen + Erde noch in Ordnung...

1,5m2 auf 120m ist schon gewagt / mutig

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Könnte es jetzt nicht bei der Beschaltung dieses Kochfeldes sein, daß ein Teilstrom über einen Phasenleiter geht und somit den Neutralleiter entlastet? Schon klar, daß das ein konfuser Gedanke ist, aber ich bin da gedanklich bei einem Asynchron-Drehstrommotor im Stern.

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Das hättest du dir ruhig sparen können, oder ist es nicht mehr erlaubt etwas
zu hinterfragen und stattdessen jeden Mist zu schlucken? Diese Mentalität
kotzt mich schon an.

Da stimm ich schon auch zu - gleichzeitig kannte ich Dich von hier bisher nicht als das grosse Sensibelchen. Insofern - nimms.

Schoenen Abend, danke fuer Eure Diskussionen!
j.

Nehms eh hin. Aber gleichzeitig sag ich auch meine Meinung dazu.

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Würde der Threadersteller, wie du beschrieben hast, den Neutralleiter sichern
- gemeinsamer "Rückleiter" für die jeweiligen 230V Verbraucher von Phase 1
(L1) und Phase 2 (L2) - so würden beim Neutralleiter, bedingt durch die ca.
7600W / 230V = 33A ~ maximal auftreten. Und nein wir haben hier keine 400V
Drehstrom.

Dies würde nur passieren wenn L1 und L2(Anschlussbezeichnung auf dem Foto des Kochfeldanschlusses) von derselben Phase gespeist werden.

Bei Anschluss auf Phase 1 (L1) und Phase 2 (L2) ist, bedingt durch die 120 Grad Phasenverschiebung, und die in Hinblick auf Phasenverschiebung(kapazitive, induktive Last) quasi identen Verbraucher(4 Kochstellen, je 2 aufgeteilt auf L1 und L2) mit keiner signifakant erhöhten Belastung des Neutralleiters zu rechnen.

Da sich das Backrohr in dieser Hinsicht anders verhalten kann hab ich dafür in meinem anderen Beitrag eine extrige Verkabelung mit 3*1.5mm² empfohlen.

Fehlerstromschalter:

Stand der Technik, Önorm E 8015-2 Kapitel 4.5.1 - lässt quasi nur den Schluss zu in Wohngebäuden zumindest 2 Fehlerstromschutzschalter zu verwenden

Önorm E 8001.1 Kapitel 12.1.6 - wo Sach- oder Personenschäden entstehen können (z.b. Tiefkühlgeräte, Computer etc) Fehlerstromschutzschalter mit 10ms (G) Verzögerung bei Steckdosenkreisen bis 16A

Des weiteren gibt es schon starke Empfehlungen zumindest pulsstromsensitive Fehlerstromschutzschalter (Typ A) einzusetzen. Ist z.b. schon eine entsprechende Waschmaschine vorhanden und der Elektriker verwendet keinen Typ A (oder noch besser Typ B) kann es im Schadenfall (RCD löst im Fehlerfall NICHT aus) wohl zu Regressforderungen kommen.

zu Punkt 6:
Sicherungslasttrennschalter D02 kann gegebenfalls bei nur 1 Anlage umgebaut werden

siehe TAEV Wiener Netze 2015
"Entspricht ein Zählerraum oder Zählernische nur im Punkt der D02-
Sicherungslasttrennschalter mit nicht auswechselbaren Passeinsätzen als
Vorzählersicherung nicht (sind also z.B. D02 Sicherungselemente etc.
verbaut, aber der Verteiler entspricht sonst ALLEN oben angeführten
Anforderungen), so sind nur in der zu erweiternden Kundenanlage die
Vorzählersicherungen auf D02- Sicherungslasttrennschalter mit nicht
auswechselbaren Passeinsätzen zu tauschen. Alle anderen Kundenanlagen
können belassen werden."
Der Übergangszeitraum von 5 Jahren laut Elektrotechnikgesetz-1992 (BGB1.45/1993, 12.2.1993)
§ 5. (1) wird hier wohl nicht zutreffen, da in diesem Punkt der TAEV 2013 explizit eine Übergangsfrist von 6 Monaten erwähnt worde ist.

Der Punkt gehört vom Elektrounternehmen mit den Wiener Netzen abgeklärt, würd nur einen Auftrag vergeben der alle notwendigen Arbeiten inkludiert.

Zu Überprüfen sind auf jeden Fall die Querschnitte der Leitungen (insbesondere vor dem RCD), anhand der Fotos sind diese für mich nicht eindeutig ersichtlich.

Leistungsschutzschalter
für Induktionsfeld: Ich würd mit einem 16A 3eN Typ C in Verbindung mit 2.5mm² Verdrahtung absichern. Und das Backrohr erhält einen 16A 1eN Typ C mit 2.5mm² Verdrahtung.

Starkstrom, in Fachkreisen Drehstrom genannt, hat mindestens 3 Phasen (du wirst es immer nur mit 3 Phasen zum tun haben) und jede Phase hat 230V gegen den Neutralleiter gemessen. Wenn du von L1 auf L2 misst, kommst du auf 400V=230V*Wurzel(3), ergibts sich aus dem Phasenunterschied von 120 Grad.
Wenn du dein Induktionsfeld auf L1 und L2 anhängst, wird es nur von den zwei Strom ziehen. Darum solltest du dein Backrohr auf L3 hängen. So wie ich das verstehe, wird dein Induktionsherd immer mit 230 V versorgt, die Aufteilung auf L1 und L2 dient nur der Stromaufteilung. Deine 7200 Watt werden also auf zwei Leitungen verteilt, also 16 Ampere pro L. Dein Backrohr am L3 darf dann auch 16 Ampere ziehn.
Aber wenn du das so machst, dann muss auch der N-Leiter zur Sicherung 16 Ampere aushalten, sprich L1-L3 und N muss 2.5mm² Querschnitt haben (oder den gleichen Querschnitt). Bei Drehstrom ist es so, dass nur bei gleichmässiger Belastung der Phasen kein Strom über den N fliesst, darum brauchen Drehstrommotoren keinen N Anschluss, den N braucht man dann nur für die 230V für die Steuerung oder für einen Stern-Dreieck Schalter, falls du das schon mal gesehen hast. Darum gibts auch Starkstromstecker mit 4 Pole und 5 Pole, einmal ohne den N, einmal mit.
Was den Rest deiner Installation betrifft, lass es von einem Fachmann machen.

29.01.2016, 12:19 Uhr - Editiert von Sysiphus1981, alte Version: hier

oder für einen Stern-Dreieck Schalter, falls du das schon mal gesehen hast.
Darum gibts auch Starkstromstecker mit 4 Pole und 5 Pole, einmal ohne den N,
einmal mit.

Brauchts aber nicht bei jedem Motor (Stichwort künstlicher Sternpunkt).

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Hier stand einmal eine Signatur

Starkstrom, in Fachkreisen Drehstrom genannt,

Was schonmal so nicht stimmt aber im Volksmund gern so gesagt wird.

Da sich der Begriff auf den fliessenden Strom bezieht in Wirklichkeit aber die angeleget Spannung gemeint ist.

Da hast dann zb.
Kleinspannung: bis 50V jetzt sind es glaub ich 65V Wechselspannung wenn ich mich nicht irre.
Hochspannung: ab 1000V Wechselspannung

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Kleinspannung: bis 50V jetzt sind es glaub ich 65V Wechselspannung wenn ich
mich nicht irre.

50V Gleichspannung, 63V Wechselspannung bei 50 Hz

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