Werde mir ein Mountainbike kaufen. Bitte um Kaufhilfe...

Werde mir ein Mountainbike kaufen. Bitte um Kaufhilfe... (125 Beiträge, 2030 Mal gelesen)

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Da meine linke Achillessehne einige Probleme macht, ist das Laufen von langen Strecken bzw. das schnelle Laufen momentan nicht so wirklich lustig - ich mache einige Übungen für Wade etc. und man wird sehen, wie sich das entwickelt. Aber vorerst will ich ein bisserl auf Radfahren umsatteln und anstatt einen kleinen Hügel in Graz hochzulaufen, werde ich probieren, mit einem Mountainbike hochzufahren. Da ich aber nix besonderes will, Anfänger bin und keine wilden Downhills zu fahren beabsichtige, bin ich preislich im Einsteigerbereich anzusiedeln - eine Analogie: jemand, der noch nie weiter als 3 km gelaufen ist, braucht keine Nike Vaporfly 4%.

Ich schreib das absichtlich hier und nicht in einem Mountainbikeforum, denn dort sind fast nur "Profis" unterwegs, die dir sofort klarmachen, dass du für 300 Euro höchstens eine brauchbare Federgabel, nicht aber ein ganzes MTB bekommst, das auch nur irgendwas wert ist.
Wofür wird mein Mountainbike wahrscheinlich verwendet? - einen Berg hochradeln (aber am ehesten auf der Forststraße, eventuell auch auf einem Trail im Wald, und dann runterfahren auch eher auf Forststraße und wenn schon auf einem schmalen Downhillpfad (ist sicher nicht der richtige Fachterminus, aber ihr wisst, was ich meine bzw. bitte um Korrektur

), dann nicht Vollgas (bin kein Hasardeur), trotzdem soll das Rad aber einigermaßen sicher sein - hab daher gelesen, dass Scheibenbremsen da sicherer sind als Felgenbremsen.
Hab da 3 Modelle gesehen, alle mit Scheibenbremsen:

Modell 1
Modell 2
Modell 3
Wieviel Zoll sind okay? Bin knapp 1,79 cm groß.

Macht eine zusätzlich Anschaffung von Beleuchtung, Felgenschutz und Radständer Sinn? Ich würde meinen schon, denn vielleicht fahr ich ja mal am Abend wo hoch und dann bei Dämmerung und angehender Dunkelheit wieder runter.

Von den genannten würd ich das erste nehmen, weil die Scheibenbremse hydraulisch ist. Das ist schon ein ziemlich großer Unterschied. Außerdem ist das Altus Schaltwerk eine Stufe über Tourney, siehe hier: https://de.wikipedia.org/wiki/Shimano#Baugruppenserien_f%C3%BCr_Mountain-,_Cross-_und_Trekkingr%C3%A4der

Die Kassette ist leider doch Tourney, also es ist schon ziemlich nah an low-end. Da muss man halt schauen, ob einem 28 als größtes Zahnrad hinten reicht. Faustregel für mich ist, dass der leichteste Gang leichter als 1:1 sein sollte.

Ich hab jetzt aber keine großartigen Erfahrungen mit diesen Komponenten, für mich ist der Sweet-Spot so zwischen 800 und 1000 Euro. Es ist kein tolles Rad, aber für den Preis find ichs ok.

Danke! Das Rad ist sogar in Seiersberg lagernd...

trotzdem soll das Rad aber einigermaßen sicher sein

keines dieser Räder ist sicher...es gibt etliche Tests die solche Räder unter die Lupe genommen haben und es hiflt nix...um das Geld bekommst kein Rad das diesen Namen verdient.

Auch wenn viele das nicht wahrhaben wollen. Aber grundsätzlich kannst du damit "fahren", rumrollen....das ist klar

300€ sind übrigens kein Einsteigerpreis, das ist absoluter LowEnd Müll und sonst nix. Einsteigerbikes bekommst um 700/800€...und auch das sind Geräte die nur wenig Spaß machen

jemand, der noch nie weiter als 3 km gelaufen ist, braucht keine Nike
Vaporfly 4%.

schlechter Vergleich. Auf einem Rad das dir auseinanderbricht kannst du dich schwer verletzten...mit nem nicht passenden Schuh hast halt mal kleinere muskuläre Probleme die wieder verheilen.

naja, dazu kann ich folgendes sagen: als ich vor einigen Jahren ein Trekkingrad suchte, wurde mir in einem Radforum auch gesagt, dass es um 400 Euro nur Müll gibt und sonst nix. Hab dann doch ein solches gekauft und es stellte sich heraus, dass es für meine Bedürfnisse absolut TOP ICH WIEDERHOLE TOPT TOPT TPÖ TOP WAR.
Daher meine Meinung, die auch auf Erfahrung beruht.

Wie viele Kilometer fährst du im Monat/Jahr?
Für nur 2-3 Ausflüge bei schönstem Wetter pro Jahr und im Rest der Zeit steht es ungenutzt im Fahrradkeller herum vermutlich ausreichend.
Wen man aber öfter fährt lernt man schnell die bessere Ausstattung zu schätzen.
Vor allem wenn einem das Ding nicht bei Regen wegrostet und die Federgabel dann auch wirklich federt bei Schlaglöcher!

und die Federgabel dann auch wirklich federt bei Schlaglöcher!

Federn tun die billigen auch, aber dämpfen nicht....und dann "springt" das Gerät eben unkontrolliert - was nicht grad förderlich ist für die Fahrsicherheit

Daher meine Meinung, die auch auf Erfahrung beruht.

Gut, du hast also Glück gehabt, dein Schrott hat gehalten. Davon auszugehen das Schrotträder aber deswegen immer halten kann ungut enden. Übrigens ist einer mit Crocs einen Halbmarathon gelaufen - https://www.hdsports.at/halbmarathon/teenager-laeuft-halbmarathon-mit-crocs-in-unglaublicher-zeit

Würdest du das nun weiterempfehlen? Nur weils "geht"? Machbar ist? Ist es deswegen klug?

Ich bin niemand der meint jeder müsse ein 10.000€ Rad fahren, aber um eine gewisse Sicherheit zu haben ist eben ein bestimmter Preis zu bezahlen. Es sei auch erwähnt das du wohl keine Ahnung von Rädern hast, das Rad also selbst NICHT auf Mängel prüfen kannst und glaube mir-dies zu prüfen ist notwendig.

https://www.tour-magazin.de/raeder/rennraeder/test-2017-billigraeder-fuer-250-euro/a45376.html

Tour testet immer wieder mal solche Krücken, auch von Zedler - DEM Radsachverständigen und "Prüfguru", weltweit gibt es Tests....

Ich will dir das aber auch nicht ausreden...ich bin jo kein Radhändler.....

die dir sofort klarmachen, dass du für 300 Euro höchstens eine brauchbare
Federgabel

Du meinst "eine irgendwie akzeptable Federgabel". Denn 300 Euro ist wirklich der unterste Rand, wenn du nicht grad eine Federgabel für eine Tourenrad suchst, sondenr für ein MTB.

-- Inhaltsstoffe: Kompetenz, Erfahrung, Halbwissen, Hörensagen. Kann Spuren von Ironie enthalten.

Um 200 Euro gibts z.B. eine Rock Shox Recon, damit kannst eigentlich das meiste Cross Country mäßige fahren. Man kanns auch übertreiben mit der Panik.

OP will Sport machen, und den macht man bergauf. Mit 10 km/h den Berg rauf wird er mit dem Rad hinkriegen. Runter muss er halt langsam fahren.

bei einem rad um 300 ist das Ikea rad dann hochwertig, schau mal was die Ausrüstung wie Schaltung und Laufräder kosten, dann weißt was das Rad wert ist .

Ich bin ein echter Hosenscheixxer am MTB. Trotzdem erreiche ich bei Abfahrten locker 60 km/h und mehr. Wenn sich bei dem Tempo Gabel oder Lenker/Vorbau verabschieden, kannst du froh sein, wenn du ohne bleibende Behinderung überlebst.

Ich hätte daher Sicherheitsbedenken bei dem Preis.

kannst du froh sein, wenn du ohne bleibende Behinderung überlebst.

genau deswegen hinkt sein Vergleich mit Schuhen auch "etwas"

Würde eher ein gutes gebrauchtes kaufen statt ein neues um 300€ - die Dinger sind wirklich nix gescheites.

zb. https://www.willhaben.at/iad/kaufen-und-verkaufen/d/canyon-mountainbike-xt-mtb-309973874/

https://www.willhaben.at/iad/kaufen-und-verkaufen/d/cube-mountainbike-26zoll-306876488/

Wenns neu sein sollte dann ist P/L ganz gut

https://www.radon-bikes.de/mountainbike/hardtail/zr-team/zr-team-275-60-2019/

Ich weiß, ist doppelt so teuer aber ein Rad hat man auch viele Jahre.

habe dort schon 2 Bikes gekauft und war immer zufrieden.

Vor einigen Jahren eins für 1200€ gekauft jedoch waren die Bremsen schrott (Sram) und habe die dann tauschen lassen gegen Shimano - hat allein 240€ gekostet. Muss auch bei meinem Gewicht einiges leisten die Bremse

27.05.2019, 08:21 Uhr - Editiert von playaz, alte Version: hier

Willst du deiner Gesundheit nicht schaden und etwas Spass dabei haben?
Das MTB sollte bei Beanspruchung (Gelände) nicht brechen - und gute Bremsen und eine funktionsfähige Federgabel haben (Bei 300€ Räder bezweifle ich beides). Ich kenn dein Gewicht nicht, aber je schwerer desto bessere/standfestere Bremsen würde ich nehmen.

Versand-Räder; beim Händler sind MTBs in gleicher Ausstattung meist etwas teurer:
https://www.canyon.com/de-at/mountain-bikes/trail-bikes/grand-canyon/
https://www.rosebikes.de/rose-count-solo-1-bike-now-2671442
https://www.radon-bikes.de/mountainbike/hardtail/zr-team/zr-team-275-60-2019/

haha siehe mein Post

https://forum.geizhals.at/t898045,7970191.html#7970191

https://www.radon-bikes.de/mountainbike/hardtail/zr-team/zr-team-275-60-2019/

die haben echt top Bikes was P/L angeht!

27.05.2019, 08:23 Uhr - Editiert von playaz, alte Version: hier

Ich schließe mich dem Thema hier mal an und frage einmal, was ihr von dem hier haltet?
https://geizhals.at/ktm-ultra-fun-29-27-schwarz-modell-2019-a1959026.html?hloc=at

Rahmengröße 48cm sollte passen bei 1,79 cm?

Es soll eher für längere Strecken geeignet sein, weniger "MTB-Gelände"... (Sagen wir so, ich möchte ungern auf längeren mir unbekannten Strecken mit einem Crossbike mir denken müssen, "wenn ich jetzt ein MTB hätte, könnte ich hier durchfahren...")

Achso, und was haltet ihr von 29" vs 27.5"? Ich dachte für längere Strecken ist ein 29" vermutlich angenehmer...

27.05.2019, 10:16 Uhr - Editiert von skYeYe, alte Version: hier

jo, eh Ok aber wie oft bei KTM: recht schwer mit 15kg.
(Im Vergleich: Canyon Exceed um 2k5 hat ca 10kg; das merkt man bei längeren Distanzen / hohen Bergaufanteil)

Gewicht 14.75kg

würde ich daher nicht kaufen.

Radon oder Canyon bieten P/L Top Bikes.

meins hat auch 13,9

und ich kann gut damit leben

Meins hat knapp 11kg aber bei 100kg wirds wurscht sein ob das Rad 10 oder 12kg wiegt

bergauf schleppen bergab gehts dahin

gute meins ist ein fully, sogar mit carbon rahmen

bergauf schleppen bergab gehts dahin

Bergauf fährt dich Frau mit Auto und runter gehst eh mit mehr Gewicht um so besser

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Eine Heuschrecke ist ja lieb, Tausende sind es nicht

ich bin noch ein kämpfer bergauf

und bergab gehts immer

ich bin noch ein kämpfer bergauf

E-Radl, puh die fohrn bei mir "schnell" hoch

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Eine Heuschrecke ist ja lieb, Tausende sind es nicht

ich kämpfe mich lieber noch hoch

Bin auch MTB-amateur, aber muss es wirklich so billig sein?
Ich hab mir vor 10 Jahren eines gekauft - und da wollt ich schon einigermaßen was gescheites haben und hab mir auf Canyon.de eines um ca 1000,- € gekauft, was damals absolut untere Preisschiene dieses Herstellers war - dafür aber für den Preis sehr gute Ausstattung.

Jetzt gibt's schon bikes um 699,- € dort - das ist natürlich eine andere Preisklasse als deine 300,- €, aber besteht es aus guten Komponenten und ist womöglich deutlich haltbarer als das ganz billige Zeug - und du bist ja immer noch wesentlich günstiger unterwegs als mit einem 3000 € Bike, das dir die Profis aufschwatzen würden.

Danke an alle. Waren ja viele verschiedene Meinungen zu hören. Ich hab mir alles angehört und dann überlegt, doch ein namhafteres Modell wie etwa Cube zu kaufen oder vielleicht ein gebrauchtes Canyon, hab dann noch etwas recherchiert bezüglich der Marke "White", bin dann zum XXL Sports in Seiersberg hin und habe den netten Verkäufer befragt, der sagte, dass diese Marke eigentlich zur amerikanischen Marke "Trek" gehört (die ja ziemlich renommiert ist so weit ich rausfinden konnte), die die Rahmen dieser White-Räder produziert. Dadurch wurden meine Bedenken zerstreut, dass hier bei Belastung eine größere Bruchgefahr besteht als bei den meisten anderen Rädern. Klar - es ist keine Deore Schaltung etc etc, aber für einen Einsteiger wie mich reicht eine Altus auf jeden Fall.
Hab es mir dann gekauft und es registrieren lassen.

Viel Spaß und fahr vorsichtig. Und solltest du doch mal stürzen, schau nicht nur dich, sondern auch das Rad genau an. Wenns Probleme mit dem Rahmen gibt, dann hat das oft eine Vorgeschichte.

Ein Rahmen bricht selten überraschend.

Gabel und Vorbau sind klassische Schwachstellen, wo Qualität wichtig ist.

Der Rahmen wird auch so schnell nicht brechen. Was aber Probleme machen wird ist die Federgabel und andere Teile des Rads.

Ich hatte mal ein günstiges Cube Bike. Beim biken im Wald fuhr ich bergab und als ein kleiner Hügel kam nahm ich den mit und als ich mit dem Bike ankam brach mir das Pedal komplett weg. Das hätte in's Auge gehen können.

Zum Glück wurde mir das Bike gestohlen und habe mir ein neues gekauft, aber diesmal eins um 1400€ und die Bremsen habe ich gleich gegen Shimano XT getauscht (allein 240€ gekostet).

Trotzdem viel Spass mit dem Bike!

29.05.2019, 09:46 Uhr - Editiert von playaz, alte Version: hier

ansonsten kann ich noch sagen, dass - falls es hier Grazer gibt - ich gerne mal eine kleine Anfängertour auf dem MTB mit jemandem aus dem Forum fahren würde. Da kann der Kollege dann auch mal auf meinem MTB fahren und beurteilen, wie man darauf fährt. Freu mich selbst schon auf die erste Ausfahrt.
Für die Anfängertour aber bitte was lockeres, wie gesagt - bin eigentlich noch nie richtig Mountainbike gefahren, zwar ein paar mal mit dem Trekkingbike von Graz nach Leoben, aber nie Sachen wie "über Stock und Stein".

Hi

Mein Opsn war techn. Sachverständiger fürs Gericht, die Räder die du da gepostet hast sind genau der Typ der oft begutachtet wurde, wenn der Rahmen/Gabel bricht bohren sich Teile durch deinen Körper. Das passiert wirklich und auch garnicht so selten. Also steck bissl was rein.

Ich würde mir ein Canyon nehmen, Preis/Leistung ist da eig. unschlagbar.

29.05.2019, 00:06 Uhr - Editiert von novate, alte Version: hier

Die Frage ist, wie oft, wie viele KM Du im Jahr fahren wirst.

Bei wenigen KM ist ein teures Radl natürlich nicht sinnvoll. Da stellt sich die Frage eines Kaufes überhaupt.

Bei diesem 300-Euro Budget würde ich mir persönlich kein MTB kaufen, sondern ein Trekking-Radl oder Crosser/Gravelrad. Diese haben aber einen anderen Einsatzbereich.

Beim MTBen fährst auch viel bergauf.
Ideal wäre es, ein MTB ein Wochende lang zu testen, ob einem das Bergauffahren taugt und man dafür überhaupt die Kraft hat.

Da zählt jedes einzelne Kilo, des Fahrers und des Fahrrades. Ein leichtes und zugleich stabiles sicheres Radl kostet aber. Ein schweres (ab etwa 13 kg)  sicheres Radl kann jeder bauen. Dazu brauchst dann jedenfalls eine sehr stark negative Übersetzung, 0,7 oder sogar darunter: kleinste vo Kettenblattzähneanzahl dividiert durch größte hintere Ritzelzähneanzahl, mindestens z.B. 24:34= 0,7.  Oder 24:44=0.5

Eine Federgabel, die ihren Namen auch wirklich verdient beginnt so ab ca. 800 Euro aufwärts. Das ist sicher überteuert, aber darunter gibt es wenig Erfreuliches: Mini-Federwege bis dauernde Reparaturen. Wenn Du das nicht selbst machen kannst, wird das ein sehr teures Radl. Vorher Ersatzteilverfügbarkeit checken.

Daher empfiehlt kein Kenner eine Federgabel, außer eben für MTBes. Statt dessen nimmt man im Nicht-MTB-Bereich  für eine gewünschte Federung etwas breitere und hohe Reifen, etwa 42mm breite, mit 4 - 5,5 bar, je nach Einsatzbereich.

Beim MTB brauchst auch sehr gute Laufräder (billiger Laufradsatz mind. 400 Euro), sonst hast dauernd einen Achter in der Felge, auch bei kleineren Sprüngen.

Scheibenbremsen beim MTB sind mM nach sowieso der größte Unsinn. Schon auf Asphaltstraßen mit leichten Verunreinigungen hast da ziemlich schnell schleifende Bremsen, die nerven.
Scheibenbremsen sind die Verarsche schlechthin. Unnötig kompliziert-er, schwerer, teurer und bremsen auch kaum besser als V-Bremsen, die jeder selbst einstellen und warten kann, zum Spottpreis.  Dass es immer weniger V-Bremsen-Räder gibt, ist etwas anderes.

die jeder selbst einstellen und warten kann

und darum wurden die Scheibenbremsen eingeführt, kompliziert, nur Probleme im Betrieb und die Masse braucht dann Händler die die Technik für Geld auch nicht in den Griff bekommen. Außerdem für den Rahmenhersteller leichter zu integrieren...also alles perfekt für die Industrie, nicht perfekt für den Kunden.

Und wenn mir nu jemand damit kommt das Scheibenbremsen eh nicht quitschen und so..ab und zu Radrennen im Fernsehen ansehen und wundern: selbst die besten Teammechaniker der Welt schaffen es nicht Scheibenbremsen lärmfrei zu bekommen

Bissl komplizierter sinds schon, aber so schwierig ist das Einstellen auch wieder nicht. Und quietschen ist eh gut. Lärmfahrer sind hörbarer.

Und quietschen ist eh gut

man kann sich alles schönreden

Lärmfahrer sind hörbarer.

….erschrecken Wanderer und tragen somit dazu bei das Biker noch mehr gehasst werden als dies ohnehin schon der Fall ist

Wennst leise an sie ranfährst, und einen Meter hinter ihnen das erste Mal quietschst, dann ja. Meistens hörens dich eh schon früher. Meine Bremsen quietschen aber eh nicht.

Ich finds halt lustig, wenn der Typ über dir über Verschmutzungen an der Bremsscheibe klagt. Seit ich Scheibenbremsen hab, muss ich nicht mehr die Felge saubermachen, wenn ich mal wo durch den Gatsch gefahren bin. Und wenn ich die Scheibe echt ruinier, ist die wesentlich einfacher auszutauschen als eine Felge.

Auf der Straße brauch ich auch keine Scheibenbremsen, stören mich aber auch nicht großartig.

Grundsätzlich hab ich mich eh an die Dinger gewöhnt, aber die ultimative Lösung sind sie, Entwicklungsstand aktuell, nun mal eben nicht. Und am Rennrad kommts für mich nicht in Frage.

Bei Bremsen tut die Masse auch immer so als würde sie ständig Stunden im Regen fahren - was nicht der Fall ist. Selbst beim Ötztaler 2018, 7 Stunden Regen, hatte ich mit Felgenbremsen nicht eine Sekunde ein ungutes Gefühl und wurde bergab kein einziges Mal überholt.

Die Masse der Hobbyfahrer fährt NUR bei Schönwetter und wäre fahrtechnisch sowieso nicht in der Lage die Bremsleistung von Scheibenbremsen im Gelände so einzusetzen das sie bei Schlechtwetter davon profitieren würden.

Und ALLE Hobbyfahrer in meinem Umkreis jammern über den Verschleiß...mich trifft das nicht, ich hab so gut wie keinen Verschleiß weil ich halt mit dem Material umzugehen weiß, aber dem Durchschnittsradler entstehen durch Scheibenbremsen höhere Kosten als dies bei Felgenbremsen der Fall war.

Meine Bremsen quietschen aber eh nicht.

jo, manche quitschen nicht, manche extrem. Die Ursache zu bekämpfen kann halt teuer werden denn selbst auszutesten welche Scheiben an welchem Rad mit welcher Bremse nicht quietschen ist "etwas" aufwendig und teuer.

Unterhaltsam war die Abfahrt des Siegers des Pro Ötzi vor 2/3 Jahren. Da hast im Fernsehen gehört wie die Scheiben gequitischt haben, KATASTROPHE...auch marketingtechnisch für den Bremsenhersteller.

Aber es hilft eh nix zu jammern, die Scheibenbremsen haben sich durchgesetzt am Bike..und werden es auch am Renner machen. Gravel gibt's quasi nur mit Scheibe....und div Hersteller haben auch bei den normalen Rennrädern nur mehre Scheibe im Angebot. Ich wehre mich am Renner so lang es geht aber in spätestens 5 Jahren werde ich auch dort nicht entkommen. Lichtblick: "mein" Hersteller, Campagnolo, scheint am Renner wirklich eine gute Scheibenbremsanlage auf den Markt geworfen zu haben

30.05.2019, 10:25 Uhr - Editiert von h-works, alte Version: hier

Das mit den Bremsen im Regen versteh ich auch nicht. Sogar mit den Bremsen von den Gratis-Citybikes schaff ichs, die Reifen zu blockieren.
Das Killerfeature für mich ist halt einfach, dass die Bremse im Wald eher sauber bleibt, als die Felge. Und somit hab ich auch weniger Probleme.
Shimano B01S kosten 6 Euro, halt nicht besonders lang, aber bei dem Preis ist das ok.

.. wobei meine Exalith-Felgenbremsen am Rennrad auch ordentlich schreien bei einer Vollbremsung.

Stimmt...gut ist das aber nicht....und für viele Käufer ein großes Ärgernis und ein Grund diesen Felgentyp auch nur ein einziges Mal zu kaufen

Das mit den Schebenbremsen finde ich eine interessante Ansicht.
Ich persönlich möchte meine Scheibenbremsen an beiden MTBs nicht mehr missen:
- endlich keine quitschenden Bremsen mehr
- endlich keine verschmutzten Bremsen mehr
- endlich richtig gute und schnelle Bremswirkung (hatte vorher nur Felgenbremsen mit Bowdenzug)
- endlich mal weniger bzw. keine Einstellungsprobleme

Meine XTR-Bremsen begleiten mich seit 2007 an meinem Fully und ich musste die vordere Bremsscheibe nur tauschen, weil ich von einer 180er auf eine 200er umgestiegen bin.
Ich habe organische Beläge drauf und mit denen quitscht gar nichts, weder bei Regen, noch bei Sonnenschein, noch bei langen Abfahrten.
Mit der Felgenbremse durch Schlammlöcher uns einmal ordentlich gebremst und schon hatte ich teilweise heftige Rillen in der Felge, weil zwischen Felge und Bremsbelag ein kleines Steinchen gekommen ist oder ein Sandkorn. Das gehört dank der Scheibenbremse der Vergangenheit an.
Einstellen und warten klappt dank online-Tutorials echt super, ist bei mir aber nur nach der Neuinstallation der Scheibe notwendig gewesen. Ansonsten passt sich die Bremse dem Verschleiss an und stellt sich selber nach.
Auch Reifen lassen sich schnell und unkompliziert rausnehmen.

Kann ja jeder seine Meinung haben und meine ist, dass Scheibenbremsen einfach nur genial sind.

Heute bin ich zum 1.Mal mit dem MTB gefahren - war schon Irrsinn irgendwie. Bin auf einen kleinen Berg gefahren - man muss schon einige Dinge beachten als Ungeübter, z.B. nicht alleine bzw. zuerst mit der Vorderbremse bremsen beim bergabfahren. Beim bergauffahren haben die Hände leicht gekrampft, weil ich wohl das Ziehen am Lenker nicht gewohnt bin. Beim runterfahren konnte ich mich auf die Reifen gut verlassen, ist schon ein Hammer, was so eine Federgabel in Kombination mit so einem MTB Reifen an Unebenheiten ausgleichen kann. Ellbogen und Knieschutz hab ich auch dabei gehabt....

Welches MTB ist es geworden?

https://forum.geizhals.at/t898045,7970220.html#7970220

https://www.xxlsports.at/white-xc-275-trainer-19-mountainbike-herren/p/1143967_1_style?gclid=EAIaIQobChMIjoSW0Ke44gIVmYXVCh1qAQfHEAQYASABEgKCCPD_BwE&gclsrc=aw.ds

beim bergabfahren immer schön mit dem popscherl nach hinten und die kette vorne immer auf den größten kranz, damit du keine bekanntschaft mit dem "haifisch-zahn" machst, das schmerzt

Hier ist es:
Ständer hab ich noch montiert, einen Tacho, Beleuchtung und die Griffe getauscht.

So, heute am arbeitsfreien Tag war meine 2.MTB Tour anberaumt. Und es ging auf den Plabutsch (über Gaisberg), allerdings - und ich geb es ehrlich zu - gab es einen Sturz. Die Kette ist gerissen und schon lag ich am Boden, allerdings bei 10 km/h bergauf, also ohne körperlichen Schaden (hatte auch Knie-und Elllenbogenschützer). Zuerst ist die Kette ca. 2 km vorm Fürstenstand rausgesprungen vorne. Ich hab sie wieder eingesetzt und merkte, dass ein Kettenglied etwas verbogen war, hab dann gesagt "okay, ich werde nicht mehr schalten, bis ich oben bin, vielleicht hält die Kette". Allerdings 1 km später machte es einen Knall und schon lag ich am Boden. Bin dann den Rest raufgejoggt mit Rad. Dann ohne Kette am Asphaltweg den Plabutsch runter - war schon "geil" - Tacho zeigte Spitze 56 km/h an.
Ich finde das Rad so toll, dass ich es in dem Zustand nicht lassen konnte und bin gleich zum Radmechaniker gegangen, der sagte, dass die Kette eigentlich von einer renommierten Firma ist (KMC) und keinerlei Verschleißerscheinungen hat und dass er sie eigentlich wieder (nach Ersetzen des defekten Gliedes) einsetzen würde. Zuerst wollte ich das nicht, hab dann zugestimmt, da der Mechaniker mir auch erklärte, es könnte mehrere Gründe für den Kettenriss geben: entweder sie wurde fehlerhaft genietet oder aber ich würde zu "wild" unter Last schalten bzw. mit zu "schräger" Kette bergauf fahren (also Übersetzung 1-7 oder 3-1). Da ich weiß, dass ich mir noch schwer tue, den richtigen Moment zum Schalten (beim bergauffahren) zu finden und es oft ein lautes "Klack" gibt, wenn ich schalte und ich zugeben muss, dass ich teilweise solche Übersetzungen bergauf fahre, die ich nicht fahren sollte, glaube ich eher, dass es an mir liegt, als an der Kette selbst.

07.06.2019, 15:01 Uhr - Editiert von laCall, alte Version: hier

Beim Schalten ist auch auf eine möglichst "gerade", jedenfalls keine schräge "Kettenlinie" zw. vorderem Kettenblatt und hinteren Ritzel zu achten. Beachte die Kettenstellung von hinten.
Die hinteren Ritzel sollten 4 (bis maximal 5) Ritzel vom vorderen Kettenblatt seitlich abweichen. Wenn es Geräusche gibt, gibt es ein Schleifen, Scheren der Kette an den Zähnen und Schaltwerk-/Umwerferkäfig. Die Kette verläuft zu schräg.

Schaltest hinten mehrere Gänge rauf oder runter, musst auch vorne nachjustieren, also schalten, so dass die Kettenlinie einigermaßen  parallel zum Rahmen, also gerade und nicht schräg verläuft.

Beim Schalten allein, ohne Bewegen der Kurbel und somit ohne Bewegen der Kette, wird die Kette nur seitlich belastet und  durch den Kettenkäfig punktuell "geknickt". Erst beim Treten wir die Kette  dann seitlich auf das nächste Ritzel/Kettenblatt geworfen.

Beim Schaltvorgang wird die Kraftübertragung kurz unterbrochen. Es bedarf daher vor !!! dem Schaltvorgang einer Mindestgeschwindigkeit, damit die Kette seitlich überspringen kann, weil zum Schaltvorgang die Kurbel  zum Schalten bewegt werden muss.  Das geht aber nicht mehr bei stärkerer Steigung, geringer Geschwindigkeit und Runterschalten aus einem hohen Gang. Man ist zu langsam, es fehlt die Kraftübertragung beim Schalten kann nicht beschleunigen und wird noch langsamer bis zum Stillstand.

Daher rechtzeitig runterschalten,  hinten und dann vorne, wenn noch ausreichend Geschwindigkeit und  mindestens 1,5 Kurbelumdrehungen pro Sekunde da ist. (Eventuell vorher beschleunigen.) Der Gangwechsel sollte mit wenig Druck auf die Pedale ausgeführt werden bzw. möglich sein, was bei ausreichender Geschwindigkeit vor dem Schalten der Fall ist.

So viel zur Theorie, die hilft, schneller  und bewußt zu Lernen.

Bei neuen Räder muss die Schaltung am Anfang mehrmals nachgestellt werden, bis sich die Seile an den Bowdenzug angepasst haben. Die Einstellung erfolgt durch Spannen oder WenigerSpannen des Schaltseiles, wodurch sich das  hi Schaltwerk  bzw. der vo  Umwerfer seitlich verschiebt.
Die Einstellung erfolgt so, bis die Kette in (fast) allen Gängen nirgends schleift.

Es gibt eine Grobeinstellung am Seilzugende. Hinten am Schaltwerk und vorne am Umwerfer kann das Seil durch die Quetschschraube kürzer oder länger gemacht werden und damit gespannt oder entspannt werden. Das ist das Prinzip !

Zusätzlich gibt es auch noch eine Feineinstellung zum Spannen/Entspannen des Schaltseiles und damit zum seitlichen Verschieben des vo Umwerfers bzw. des hi Schaltwerkes. Hinten am Ende des Seilzuges gibt es dazu eine Schraube als Verlängerung des Bowdenzuges.
Vorne entweder dirket bei den Schalthebeln oder im Bowdenzug(Hülle) eingebaut:
Auch hier wird das Seil durch Spannen bzw. Entspannen  und damit die Schaltung  eingestellt, was das Schaltwerk bzw den Umwerfer seitlich verschiebt.

Diese Schrauben (ein kleines kurzes Rohr mit Außen-Gewinde und ein Rohr mit Innengewinde die zusammen oder auseinandergeschraubt werden) sind Teil des Bowdenzug, der  - im Vergleich zum gleichlang bleibenden Seil -durch Verdrehen kürzer oder länger wird und so das Seil spannt oder entspannt, was zu einem Seitlichen Verschieben des Schaltwerkes bzw. Umwerfers führt, an dem seitlich gezogen wird (durch Seil oder durch Feder des Schaltwerkes/Umwerfers).

Beim Herausdrehen der Einstellschraube (Linksdrehen) wird der Bowdenzug länger und dadurch das Seil verhältnismäßig kürzer, und wird so gespannt.

Beim Reindrehen der Einstellschraube (Rechtsdrehen) wird der Bowdenzug kürzer, das Seil verhältnismäßg länger, hängt durch und wird so entspannt. Es entspannt sich damit auch die Spiral-Kippfeder am vo Umwerfer bzw. die Zugfeder am hi Schaltwerk und damit der Umwerfer bzw. das Schaltwerk !!!

Beim Drehen der Einstellschraube beachtet man gleichzeitig den Umwerfer/Schaltwerk, wohin er sich bewegt.

Der (vordere) Umwerfer ist am Sattelrohr befestigt und sollte so ausgerichtet sein, dass der Kettenkäfig (d.i. das Niroteil durch das die Kette verläuft und diese seitlich verschiebt) parallel zum Rahmen verläuft. Ist der Kettenkäfig  und damit das (vordere) Schaltwerik nur leicht verdreht wird der Kettenkäfig zwangsläufig enger und die Kette schleift darin.

Man sollte auch wissen, in welcher Richtung (zum Rahmen oder nach außen) das Schaltwerk gespannt wird.  Meist wird der vo Umwerfer nach außen/auf das größere/größte Kettenblatt und hinten, das Schaltwerk in Richtung des kleinsten Ritzel, also nach innen  gespannt. Erkennbar ist das zum einen an der Feder und an der Spannung des Seiles.

Springt die Kette hinten beim Treten unter Last zw. 2 Ritzel hin- und her, ist das hintere Seil zu verkürzen, also zu spannen, durch Rein/Rechtsdrehen der Einstellschraube hinten am Schaltwerk.(Halbe Drehung und dann Kontrollfahrt)

Man achte auch darauf, dass hinten die Kette nicht ein angrenzendes Ritzel berührt, vor allem bei 9/10/11-Kettenschaltsystemen muss man schon ganz genau schauen. Bei 6/7/8 er ist etwas mehr Raum zwischen den Ritzeln.

Das (hintere) Schaltwerk wird fast immer nach innen (zum Rahmen) gespannt, erkennbar ist dies durch die ausgedehnte Spannfeder, wenn die Kette am größten hi Ritzel ist: Daraus folgt: Dreht man hinten am Schaltwerk die Feineinstellschraube des Schaltseiles nach links,(= Bowdenzug wird länger und Seil im Verhältnis kürzer) wird das Seil gespannt und das Schaltwerk samt Kette wandert nach links (von hinten gesehen) zum Rahmen und umgekehrt.  Das ist auch notwendig, wenn nicht auf das größte hi Ritzel geschaltet werden kann. (Umgekehrt, wenn nicht auf das äußerste kleinste Ritzel geschaltet werden kann: dann ist das Schaltzeil zu kurz und kann das Schaltwerk nicht so weit entspannen, dass die Kette auf das kleinste äußerste Ritzel springen kann.)

Das Verstellen der Feineinstellschraube am Schaltwerk hat schon bei kleinsten Verstellungen eine Wirkung. Daher grundsätzlich hinten nur 1-maximal 2 Kerben verdehen.
Diese Feineinstellschraube behebt auch Schaltseilspannungsfehler, die dazu führen, dass nicht auf das kleinste oder größte Ritzel der Casette geschaltet werden kann:

Springt die Kette nicht auf´s kleinste Ritzel: Feineinstell-entspann-schraube nach rechts drehen.
Springt die Kette nicht auf´s größte Ritzel: Feineinstell-spann-schraube nach links drehen.

Diese Feineinstellschraube am Schaltwerk benützt man auch, wenn die Kette ein angrenzendes Ritzel berührt, was vor allem bei 9/10/11 Kettenschaltsystemen wegen des sehr geringen Abstandes der Ritzel häufiger vorkommen kann als bei 6/7/8-Kettenschaltsystemen. Genau von hinten schauen und Verkanntung des Schaltwerkes durch nur geringfügiges Verdrehen der Feineinstellschraube beheben.

Dann gibt es vorne u hinten noch die beiden Begrenzungsschrauben, die die seitliche Verschiebemöglichkeit der Kette begrenzen, sodass sie nicht vom jeweils äußersten Ritzel/Kettenblatt fällt: H igh ist für das vordere größte Kettenblatt, L ow ist für das vordere kleinste Kettenblatt.
Hinten ist L für das größte und H für das kleinste Ritzel.

Kann die Kette seitlich zu weit verschoben werden springt sie vom Ritzel/Kettenblatt.
Hinten kann das problematisch werden, wenn die Kette vom größten Ritzel abspringt und sich mit den Speichen verheddert und diese abbrechen.  Ist nur eine Speiche abgebrochen, sollte nicht mehr weiter gefahren werden.

Für das Radwissen gibt es alles auf youtube und sonst im Internet.
Man braucht nur noch ein bisserl Denken.

Gerade Anfänger verändern im Laufe der Zeit sukzessive ihre (falsche) Haltung. Dann ist auch immer ein Veränderung der Einstellung von Sattelhöhe, - neigung und horizontaler Stellung notwendig. Ein paar Milimeter wirken oft Wunder.
Ebenso Lenkerhöhe bzw. Vorbaulänge. Oder man gewöhnt sich an die falschen Einstellungen.

22.08.2019, 09:09 Uhr - Editiert von Bechamel, alte Version: hier

na bumm

B-)

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Danke für die ausführliche Erklärung

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ich schalte auch oftmals wild aber gerissen ist mir noch nie eine kette, also geh ich von einer materialschwäche aus oder ehrlich gesagt, einem klumpat, denn nach so kurzer zeit schon einen kettenriss ist zumindest für mich ungewöhnlich und ich fahr schon einige wildere strecken

der ehrlich gesagt, einem klumpat, denn nach so kurzer zeit schon einen
kettenriss ist zumindest für mich ungewöhnlich und ich fahr schon einige
wildere strecken

so schauts aus

naja, ich war auch ein bisserl geschockt. Mir ist vorher erst einmal die Kette gerissen.

Was soll ich sagen....."ich habs dir jo gesagt?" Und renommierte Firma, ja, die haben gute Ketten, aber was denkst wieso auf sehr vielen Billigrädern diese Ketten verbaut sind?

Und was hab ich dir über den Montagezustand vieler Billigräder gesagt? (ich gehe davon aus das die Kette schlecht montiert wurde). Du hast nun also selbst erlebt das ein schlechter Schuh, in Bezug auf die Auswirkungen auf deinen Körper, nicht mit einem schlechten Bike zu vergleichen ist.

Und Ketten reissen nicht nur weil sie abgenützt sind, die reissen weils schlecht montiert wurden......bis eine Kette wegen Abnützung reisst musst sehr sehr sehr viel über ihre Lebensdauer "drüberfahren". Als Anhaltspunkt: ich fahre am Rennrad eine Kette zwischen 7500-10.000km....tausche also pro Rad am Ende jeder Saison die Kette.

Du hast nun also gelernt das schlechtes Material auch einfach deswegen bricht weil es von schlechter Qualität ist und/oder schlecht montiert wurde - selbst in Neuzustand

Und sei dir sicher, du hast NIEMALS die Kraft um eine sauber montierte, gute, Kette zum reissen zu bekommen denn wenn dem so wäre - was müssten dann echte Radfahrer für Material fahren. Und Ketten reissen auch nicht nur weil sie schräg laufen, die Dinger sind für den Bereich den sie abzudecken haben ausgelegt. Und ja, auch Vielfahrern wie mir passiert es ab und zu mal das sie an der falschen Stelle schalten - grad im Rennen wenn man bereits müde ist. deswegen reisst eine Kette aber auch nicht.

Du hast dir nur einen Vorwurf zu machen. Nämlich den das du ein Klump gekauft hast. Du hast bekommen was du bezahlt hast. Und hoffentlich etwas gelernt. Und NEIN ich verspüre keine Schadenfreude, sei du aber froh das nix passiert ist, reisst dir eine Kette zb im Wiegetritt, wennst stehend fährst und alles "reinhaust" und hast dazu noch ECHT Kraft kannst dir gratulieren.....

Ich hätt mir die Kette übrigens NICHT reparieren lassen, du weisst logischerweise nicht wieso sie gerissen ist und bist nun dem Risiko ausgesetzt das die Kette ein kompletter Mist ist.

Ich hoffe für dich das der Rest des Rades besser ist / das Rad bessser aufgebaut ist als dies bei der Kette der Fall ist

10.06.2019, 08:20 Uhr - Editiert von h-works, alte Version: hier

wobei die Topmarken auch nicht immer perfekte Ware ausliefern anscheinend - zumindest in Postings von dir hier bezüglich Radon/Canyon ersichtlich (in andren Radthreads). Hab übrigens einen Test bez. Lenker gesehen und da sind hauptsächlich die Carbonlenker gebrochen und nicht die schweren Alulenker, die doch eher billiger sind da schwerer?
Aber gut, bin kein Experte

Ich hab ein Radon und hatte eine SRAM Bremse verbaut und die hat immer Luft verloren und das oft zu den ungünstigsten Zeitpunkten. Zb bin ich mal einen Berg runter gefahren und konnte plötzlich kaum mehr bremsen mit einer der beiden Bremsen. Ist kein Spass wenn man 40kmh runter donnert und man merkt das die Bremsen versagen.

Habe es dann im Fachgeschäft ausgetauscht gegen Shimano XT Bremsen (~250€) und die greifen super und seit 4 Jahren absolut keine Probleme mehr.

Habe es dann im Fachgeschäft ausgetauscht gegen Shimano XT Bremsen (~250€) und
die greifen super und seit 4 Jahren absolut keine Probleme mehr.

das hat mit der Bremse an sich aber nix zu tun sondern damit das die eben nicht gut aufgebaut war...vielleicht beim entlüften eine Dichtung beschädigt wurde.

Aber eines ist klar: bei Radon bekommst sehr gute Räder zu noch besseren Preisen, der Montagezustand ist aber eine Katastrophe. Beim Rad das ich für meine Freundin gekauft hab war die falsche Sattelstütze verbaut, außerdem alle Schrauben an den Bremsscheibenaufnahmen locker und das ganze Rad wurde komplett fettfrei aufgebaut

Soweit ich weiß arbeiten die mit lokalen Partner zusammen wo man das Rad hinschicken kann und für kleines Geld bauen die das zusammen - aber ob sie auch die Details wie von dir beschrieben sich anschauen weiß ich nicht.

Ich habe schon mein 2. Rad bei Radon bestellt, für den Preis findet man nix vergleichbares.

das hat mit der Bremse an sich aber nix zu tun sondern damit das die eben
nicht gut aufgebaut war...vielleicht beim entlüften eine Dichtung beschädigt
wurde.

Mag sein das es nicht an der Bremse gelegen ist. ABER wie ich geschrieben habe, wenn ich das Vertrauen verliere in das Rad oder in dem Fall an die Bremse, dann tausche ich sie lieber für 250€ aus und weiß bei der nächsten Abfahrt das die Bremse genau das tut was sie tun soll wenn sie es tun soll und das ohne Probleme.

Btw.

Ich hab bei meinem Rad ein lautes knarxen wenn ich in die Pedale trete und das Lenkrad halte... ich denke das Tretlager? aber kenn mich da nüsse aus. Es nervt nur gewaltig beim Radln. Bin auch kein leichtgewicht ^^

Vlt. sollte ich es mal wohin stellen zum servicieren und da können's das Tretlager gleich nachziehen.

12.06.2019, 11:15 Uhr - Editiert von playaz, alte Version: hier

gleich nachziehen.

Tretlager sind heutzutage fast immer eingepresst, da is nix mit nachziehen. Knackgeräusche im Wiegetritt können leider von überall herkommen, vom Steuersatz über das Vorderrad bis zum Freilauf, Kurbel usw ist ALLES möglich. In Zeiten von Carbonrahmen sind solche Geräusche quasi ein normaler Begleiter geworden.

Ich hab bei meinem Rad ein lautes knarxen wenn ich in die Pedale trete und das
Lenkrad halte... ich denke das Tretlager? aber kenn mich da nüsse aus. Es
nervt nur gewaltig beim Radln. Bin auch kein leichtgewicht ^

Nachziehen: Pedale, Schnellspanner (Laufräder, Sattel,....), alle Schrauben (Achtung Drehmoment)

wollt ich auch grad empfehlen - bei mir wurde doch tatsächlich letztens die kurbel locker.

bin zum radlmechaniker weil ich auch gleich mal ans tretlager dachte bei den knarzgeräuschen und er meinte nach ein paar griffen "do, schauns..." schrauben nachgezogen - passt wieder alles

Wer Rechtschreibfehler findet darf sie behalten!

und da sind hauptsächlich die Carbonlenker gebrochen

Link? Ich kenn das von Zedler Tests, DEM Testintustut für Räder, genau anders. In diesem Test https://www.bike-magazin.de/komponenten/lenker_vorbauten/test-mtb-lenker-im-bruchtest/a40729.html war mal wieder der Syntace Carbonlenker der einzige Lenker der als unzerstörbar eingestuft wurde....der hat länger durchgehalten als der Alulenker aus der selben "Schmiede"..und Syntace ist dafür bekannt mit die stabilsten (Leichtbau)Teile am Markt zu bauen.

Radon/Canyon ersichtlich

genau, auch die liefern bei weitem keine perfekt gebauten Räder. Aber zumindest liefern sie Ware aus die nicht schon standardmäßig als gefährlich einzustufen ist.

Aber sicher, du hast recht, brechen kann ALLES, aber je billiger ein Teil ist umso großer ist die Gefahr und zu glauben schwer=stabil ist leider auch komplett falsch. Schwer bedeutet sehr oft minderwertiges Material, einfache Verarbeitung, schlechte (billige) Konstruktion.

Nur mal so als Beispiel dafür was eine gute Kette in Bezug auf "Verwindung" aushält, das Ding ist "etwas" verwickelt...aber gerissen ist sie nicht.....gut vernietete Qualitätsketten reissen heutzutage nur mehr selten, früher, vor 20/25 Jahren war das anders. Da waren die Ketten viel schwerer aber trotzdem viel anfällig

https://1drv.ms/u/s!AiOaFt4Xfsrph-MCDdxp-jYVBmJxpA?e=BqEmnf

Link?

" Über vier Jahre sind seit unserem letzten Lenker-Vorbau-Test aus dem Jahre 2014 mit ernüchterndem Ergebnis vergangen. Vor allem die Serienstreuung bei Carbon-Lenkern und das damit verbundene Bruchrisiko waren bedenklich. "............"Alarmierende Streuung bei Carbon-Lenkern

Die Ergebnisse des zweistufigen BIKE-Bruchtests alarmieren. Während bereits einer der Aluminium-Lenker an den äußerst niedrigen Anforderungen des EN-Tests scheiterte, zeigte der anschließende Multiload-Test gravierende Schwankungen bei den Carbon-Lenkern. Im Schnitt liegen die Lenker eines Modells 74 Prozent auseinander. Ob man nun einen guten oder schlechten Lenker erwischt, scheint reine Glückssache. Wer auf Nummer sicher gehen will, sollte einen Blick in den kompletten Test werfen." https://www.bike-magazin.de/komponenten/lenker_vorbauten/bike-bruchtest-lenker-und-vorbau/a18691.html
ich hab den ganzen Test zu Hause runtergeladen und kurz angesehen vor ein paar Tagen, hab ihn aber jetzt nicht analysiert. Hat so ausgesehen, als wären einige von den Carbonlenkern gebrochen, Test ist aber ein paar Jahre alt.

Hat so ausgesehen, als wären einige von den Carbonlenkern gebrochen,

jo - so wie früher auch ständig Alulenker gebrochen sind. Auch sehr schwere Alulenker sind früher gebrochen. Und vor 4 Jahren war die Carbonfertigung auf nem anderen Level, die Belastungen am Rad wurden selbst damals noch unterschätzt. Der von dir verlinkte Test zeigt, wie auch der Test aus 2019, das Syntace die Fertigung von Carbonteilen zu 100% im Griff hat...was mich freut denn ich verwende deren Teile auf allen Rädern, seit die am Markt sind und mir ist noch nie irgendwas von denen eingegangen.

Die HighEnd Firmen im Carbonbau, die auch ECHTE Erfahrungswerte im Bau von Radkomponenten haben (und das sind nur sehr wenige), haben das heute aber im Griff. Viele neue Firmen die sehen das Leute wie ich fast jeden Preis für Leichtbauteile bezahlen sehen aber nur das schnelle Geschäft und bringen nur Mist auf den Markt.

Im Endeffekt ist die Materialauswahl im HighEnd Bereich durchaus schwierig da es eine Gratwanderung ist. Darum gilt für HighEnd Käufer: es MUSS ein Zedler oder EFBE Zertifikat verfügbar sein sonst wird nicht gekauft.

Was solche Tests aber gut zeigen ist eben das Standardmaterial sehr oft den Anforderungen nicht gewachsen ist, so brechen quasi in JEDEM dieser Tests ständig die sehr oft verbauten Ritchey Teile - hätt ich so ein Teil würden bei mir alle Alarmglocken läuten - denn die haben die Serienstreuung eben nicht im Griff.

Ein Kettenriss? Und das bei der ersten richtigen Fahrt? Spricht nicht für das beste Material.

Und echt mutig (wahnsinnig): mit dem Rad dann mit 56 km/h einen Asphaltweg runter. Wenn Dir da wegen eines kleinen Schlaglochs die Federgabel, der Rahmen, der Lenker, der Vorbau, eine Pedale... bricht, dann heist es "gute Nacht".

Teuer ist nicht gleich gut (bzw. nicht soviel besser, wie es einem der Preis vorgaukelt) und man kann es beim MTB auch echt ganz leicht übertreiben: für 100gr weniger bei der der gesamten Schaltgruppe kann man gerne mal 1.000€ plus mehr ausgeben - günstiger wäre es, vor der Fahrt ordentlich aufs Klo zu gehen, da bekommt man die 100gr kostenlos runter. Oder man nimmt 100gr ab

Gute Qualität ist aber meistviel sicherer. Ich hatte noch nie einen Kettenriss, auch nicht bei echt steilen Anstiegen im falschen Gang mit vollem Körpereinsatz, ich verwende aber auch nur Ketten von Shimano aus dem höheren Preissegment.
Ich habe auch mehrere Stürze zu verzeichnen, aber bisher war dafür immer mein "Fahrkönnen" die Ursache, nicht ein Materialbruch.

Was für Mehrkosten hattest Du denn jetzt durch den Kettenriss?

12.06.2019, 07:57 Uhr - Editiert von ChipsBier, alte Version: hier

Was für Mehrkosten hattest Du denn jetzt durch den Kettenriss?

ich hätte zu XXL Sports gehen können mit dem Rad und dort reklamieren, hätte wohl sicher geklappt, hatte aber keine Lust, das Rad 10 km dorthin zu schieben, hab daher bei einem Radmechaniker in der Nähe 12 Euro fürs neue Einsetzen + Zusatzglied gezahlt.

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Und echt mutig (wahnsinnig): mit dem Rad dann mit 56 km/h einen Asphaltweg
runter. Wenn Dir da wegen eines kleinen Schlaglochs die Federgabel, der
Rahmen, der Lenker, der Vorbau, eine Pedale... bricht, dann heist es "gute
Nacht".

am Asphalt bergab wirken jetzt nicht wirklich sehr starke Kräfte auf den Lenker und Vorbau würde ich mal sagen. Die Bremsen sind toll (ich hoffe ich lehne mich mit der Aussage nicht aus dem Fenster und werde eines besseren belehrt) - ich hatte bisher noch nie ein Fahrrad mit hydraul. Scheibenbremsen.
Schlaglöcher waren da eigentlich keine, aber ich geb dir recht, wenn da wirklich etwas brechen würde, dann bin ich Geschichte.

Ich weiß, dass man die Gefahr meist nicht erkennt - bis man ihr (persönlich) begegnet. Dieser Thematik bin ich berufswegen jeden Tag ausgesetzt.
Zu Deinem Fall: Wenn ich immer davon ausgehen kann, dass ich auf einer gepflegten Straße ohne Schlaglöcher unterwegs bin und dass ich von der nie runter muss (weil ich z.B. einem Fußgänger, einer Gams, einem Auto, einem Radler... ausweichen muss), dann hätte ich persönlich keine Probleme damit.
Leider sieht die Realität meist anders aus.
Aber jeder macht so seine Erfahrungen, aber schlaue Leute lernen aus den Erfahrungen anderer gleich mit.

Hydraulische Scheibenbremsen solltest du mal testen. Konnte mir zu Beginn auch nicht vorstellen, warum der Verkäufer im Geschäft mir gesagt hat, dass ich die Bremse sehr sanft und vorsichtig dosieren soll - bis ich dann einmal zugepackt habe: ich stand quasi SOFORT.
Der Unterschied ist wirklich phenomenal.
Mein Rat: gehe mal in ein Geschäft oder frage einen Freund mit einem Rad mit hydraulischen Scheibenbremsen und mache da eine Probefahrt.

Um mal ein Beispiel aus meiner Rennradzeit zu geben, wie überraschend die Straßenverhältnisse sein können: bei meinem zweiten Skoda Velothon in Berlin wurde ich Zeuge, wie der übernächste Fahrer vor mir auf einmal mit ca. 45km/h aus dem Nichts gestürzt ist. Der nachfolgende Fahrer hüpfte einmal und fing auf einmal zu eiern an, konnte sein Rad nicht mehr kontrollieren, fuhr dem Gestürtzten übers Rad und stürzte selber. Ich war gewarnt und habe deshalb abgebremst, bin langsamer durch die Bodenwelle gefahren und konnte dem Hinterrad des zweiten Fahrer knapp ausweichen. Beide Fahrer lagen einfach nur da und haben sich nicht mehr gerührt. Zum Gluck waren gleich Sanitäter da. Essenz: keiner hat auf einer ansonsten komplett ebenen Straße mitten in Berlin mit solch heftigen Bodenwellen gerechnet, ist ja eine gut ausgebaute Straße in der deutschen Hauptstatt. Diese Annahme wurde mindestens den beiden Fahrern zum Verhängnis. Da aber auch sofrt Sanies zur Stelle waren, gehe ich davon aus, dass noch weitere Fahrer dort gestürzt sind.

13.06.2019, 12:25 Uhr - Editiert von ChipsBier, alte Version: hier

Ich hab ja hydraulische Scheibenbremsen bei diesem meinem MTB. Und bin bisher begeistert davon....

das problem bei billigrädern sind immer die anbauteile. vergiss, was hier über rahmenbrüche etc. geschrieben wird, das passiert extrem selten - auch bei billigbikes.

was ganz sicher passieren wird ist, dass dir beim ernsthaften fahren im gelände früher oder später alle anbauteile runterfallen werden. ich bin das selbst durch. hatte absolut kein geld und mir anno 2001 um 500 euros die billigste version vom specialized rockhopper gekauft. der rahmen war voll ok. die brems-schalthebel waren nach zwei jahren hinüber. das vordere kettenblatt nach drei jahren, wobei gleich eine komplette kurbelgarnitur fällig war, weil auf der verbauten shimano acera die kettenblätter vernietet waren. die federgabel war nach vier jahren hinüber, sie ist einfach stecken geblieben und ließ sich keinen millimeter mehr bewegen.

ich würde die kette so schnell wie möglich gegen eine shimano in deore oder xt-qualität tauschen. kostet 1x 40 euros, dafür wirst du keinen kettenriss mehr erleben, sofern du keinen blöden kettenklemmer hast. wenn die kette sich von 1x abspringen verbiegt ist sie billiger dreck, sofern sie sich dabei nicht verklemmt hat, aber das merkst du.

das blöde bei mtbs ist: ein billig-mtb reicht um auf der donauinsel auf und ab zu fahren, aber mehr nicht. im ernsthaften gelände wird ein rad so stark belastet, dass du da eine mindestqualität bei den bauteilen brauchst, damit dir das rad nicht auseinanderfällt. und diese qualität gibts nicht auf einem 500-euro-rad. der rahmen ist sicher ok, wenn auch wahrscheinlich schwer. die laufräder sind sicher auch schwer (und ja, das merkt man gewaltig!). solide und nicht sauschwer kostet 1000 euros aufwärts, bei leicht und solide bist du bald einmal in der gegend von €2k.

mit dem biken ist es wie mit dem laufen: ein teurer laufschuh macht dich als anfänger nicht schneller, ein billiger wird dir aber die gelenke ruinieren. ein teures mtb macht dich ebenfalls nicht schneller, fährt sich aber sicherer und deutlich leichter und hält wesentlich länger. und, wenn du keine freude am biken hast, wirst du ein gutes rad immer für gutes geld weiterverkaufen können. ein billigteil musst du hingegen für einen bettel hergeben, weil das keiner, der halbwegs was versteht von der materie, kaufen wird. dreh es wie auch immer du willst, ein billiges sportgerät ist nie eine gute investition. es muss für den anfang nicht luxus sein, aber solide mittelklasse sollte man sich schon leisten.

GSD ist nichts passiert!

ICH würde das Rad direkt schmeissen - ICH für meinen Teil bräuchte Vertrauen zu meinem Rad wenn das nicht mehr gegeben ist würde ich keinen Berg mehr runterdonnern mit 40kmh+.

einen berg mit 40 auf asphalt "runterdonnern" kannst du mit jedem 200-euro-rad aus dem baumarkt und es wird dir NICHTS passieren. was ist los mit euch, dass ihr alle glaubts, ein billiges rad fällt beim erstbesten schlagloch auseinander? das ist doch lächerlich! hast du überhaupt ein rad? fällt mir schwer zu glauben in anbetracht der gschichtl die du druckst.

Als Generalaussage echter Schwachsinn von dir.

Meine Tochter hat sich ein billiges China-Radel aus dem eBay eingebildet.

Bremsen vollkommener Müll - Anhalteweg gegen unendlich
Lenklager teiweise aus Plastik
Lenkung generell viel zu schwergängig
Scharfe Teile auf den Kotschützern (sie hatte recht bald eine Narbe am Unterschenkel)
Gepäckträger kann sich bei Belastung verdrehen und dich zum Sturz bringen
Wiegt eine gefühlte Tonne

Aber auf den Bildern hats urgeil und mädchenhaft ausgesehen...

einen berg kann man dann mit über 40 runter fahren, wenn man genug routine hat um ein rad bei diesem tempo sicher kontrollieren zu können. darauf kommts an. welches rad man dabei unterm hintern hat ist dabei ziemlich wurscht. wie gesagt, ich bin mit meinem uralt-waffenrad die höhenstraße runtergeblasen. mit rücktrittsbremse. und war keine sekunde unsicher unterwegs. man muss sich halt umschauen und das tempo den umständen anpassen. wenn die straße leer ist sind schwache bremsen wurscht. und schmeißen kanns einen auch mit dem teuersten radl wenn ein paar blöde dinge zusammenkommen.

Ich kann auch auf Inline Skates einen Berg runter donnern mit 40kmh sofern asphaltiert, nur tue ich es? Nein.

Es geht nicht darum ob man es kann oder nicht.

Ich hatte eine 700€ "teures" Markenrad. Bin einen Hügel bergab gefahren und anschließend über eine Mulde gesprungen. Das Pedal hat es nahezu zerfetzt beim Aufprall. Will mir gar nicht ausmalen was hätte passieren können.

Mein aktuelles Rad (ja ich besitze sowas) hat 1.300€ gekostet. Also weder billig noch teuer.
Es war von Haus aus eine SRAM Bremse verbaut bei der regelmäßig die Luft ausblieb und dementsprechend keine Bremswirkung mehr gegeben war (zum Glück nur bei einer der beiden).

Jedoch ist es mir passiert bei 38kmh Bergab das plötzlich die Bremse versagte und nur mit einer zu Bremsen bei der Geschwindigkeit war nicht lustig.

Daraufhin habe ich sie umbauen lassen gegen eine Shimano XT die seit gut 5 Jahren das tut was sie soll - BREMSEN. Und das ohne jegliche Probleme. Die Bremse hat mich mehr gekostet als 200€

.

Klar kann man mit einem 200€ Rad nen Berg runterdonnern aber wieso sollte ich mir das antun? Die wahrscheinlichkeit das es 50x gut geht und beim 51x nicht ist definitiv höher als bei einem Rad das 1.500€ kostet und dementsprechend auch andere Komponenten verbaut hat.

Ich fahre gerne Rad, fahre regelmäßig und wenn ich etwas regelmäßig nutze dann brauche ich weder das teuerste noch will ich das billigste Klump kaufen.

Genau so verhält es sich mit meinem Auto. Ich fahre gerne und oft, daher würde ich persönlich auch nie ein Fiat oder Skoda Fabia kaufen (nichts gegen die Autos).

fällt mir schwer zu glauben in anbetracht der gschichtl die du druckst.

Was verstehst du bei meinem Post unter 'gschichtl'? Ich habe keine Aussage getätigt die man als 'gschichtl' abtun kann sondern lediglich gesagt das ICH vertrauen bräuchte zu meinem Fahrzeug (egal ob Rad, Auto oder sonst was) bevor ich es nutze UND das ich es direkt schmeissen würde.

Der TE kann was mich angeht die nächsten 20 Jahre mit dem Rad fahren und täglich einen Berg runter fahren, ist mir persönlich egal

13.06.2019, 10:03 Uhr - Editiert von playaz, alte Version: hier

der punkt ist folgender: wenn du dich bei 40 fürchtest, ist es völlig wurscht welches rad du fährst, es ist immer gefährlich, weil du dann nicht mehr in der lage bist, richtig zu reagieren wenn was ist. wenn du dich bei 40 nicht fürchtest, dann hast du auch ein billigrad immer noch so gut unter kontrolle, dass du im fall des falles in der lage bist das richtige zu tun. darauf kommts an. klar solltest du bevor du sowas machst wissen, wie sich das rad verhält. wenn du weißt, wie es sich verhält, wie es bremst, und so weiter, ist selbst 60 den berg runter kein problem. schneller wirst du mit sowas eh kaum werden.

Genau da liegt das Problem in deiner Denkweise. Mir geht es nicht darum ob ich mich fürchte oder nicht. Es geht mir darum das man für 200€ einfach kein Bike bekommt mit dem man Berg touren fahren kann. Das ist fakt. Früher oder später (eher früher) wirst stürzen und DANN wirst dich brausen gehen mit

dann hast du auch ein billigrad immer noch so gut unter kontrolle, dass du im
fall des falles in der lage bist das richtige zu tun

denn wenn die Federgabel bei 40kmh Bergab einen Defekt hat dann Prost Mahlzeit. Kannst mir nicht erklären das man hier kontrolliert fallen kann.

Wennst die Donauinsel rauf runter fahren willst reicht ein 200€ Rad. Obs Spass machen wird ist eine andere Frage. Aber wenn da mal was ist und eine Komponente das zeitliche segnet wirst stürzen, bisl weh tun und fertig. Bei 40kmh downhill zeigst mir wie man stürzt ohne sich schwer zu verletzten.

Wie gesagt, MIR ist es komplett egal ob jemand mit einem 200€ oder 2.000€ Rad fährt.

Ich schildere nur meine Sichtweise. ICH würde NIE mit einem 200€ Rad einen Berg runter fahren.

Ich sagen nicht das ein 1.500€ pefekt ist und nie einen Defekt haben wird. Aber die Wahrscheinlichkeit wird weeeit geringer sein als bei einem billig Rad.

Wenn meine Bremse schon mehr kostet als ein ganzes Fahrrad, kann man sich ausrechnen was die Komponenten gekostet haben bei nem billig Rad.

Ich bin generell ein Typ, nutze ich etwas oft und regelmäßig, investiere ich auch Geld dafür. Sei es jetzt Handy, Auto, etc.)

Brauche ich ein Rad damit ich 1km zum Gym fahren kann, dann wirds wohl wurscht sein was man sich kauft.

Es geht mir darum das man für 200€ einfach kein Bike bekommt mit dem man Berg touren fahren kann. Das ist fakt. Früher oder später (eher früher) wirst
stürzen und DANN wirst dich brausen gehen mit

schau, ich kenn mich ein wenig aus mit rädern. ein rad um 200 euros ist sauschwer, hat sauschwere laufräder und anbauteile, die nicht wahnsinnig toll funktionieren und nicht sehr haltbar sind.

ein rad um 200 euros ist KEIN lebensgefährliches gefährt, mit dem man sich kein steileres bergabstück runtertrauen kann, weil man angst haben muss dass es auseinanderfällt. es IST ein märchen, dass man bei einem billigrad ständig angst haben muss, dass irgendwas bricht oder runterfällt und es einen auf die go haut. bei einem 40er bergab sind die lasten noch so gering, dass das rad, wenn es dir dort auseinanderfällt, genauso beim ersten mal scharf bremsen auseinanderfällt.

sprich: auf ein rad, dass bei tempo 40 auseinanderfällt, darf man sich eigentlich gar nicht raufsetzen, weil es wenn es so ein dreck ist bei JEDEM schärferen lenk- oder bremsmanöver auseinanderfällt.

denn, nicht bös sein, aber 40 bergab fährst du auch in wien bald einmal, dazu muss man keine bergtour machen. wir reden hier von einem geschwindigkeitsbereich, den jeder sonntagsradler erreicht wenn er es bergab kurz einmal laufen lässt.

du hast recht, einen alpenpass würde ich mit einem billigrad auch nicht fahren. weil das hält so ein rad wirklich nicht aus. nur reden wir da von kilometerlangen abfahrten mit 10% und mehr, wo sich abfahrten wenn du es laufen lässt bei deutlich über 60 abspielen und wenn du mutig bist auch jenseits der 80. dort werden die bremsen von einem billigrad schnell verglühen, denn die lasten, die auf einen rahmen einwirken wenn du vor einer kehre von 70 runterbremst, die sind tatsächlich nicht ohne. so etwas allerdings mit einer harmlosen abfahrt von einem hügel zu vergleichen, wo du grad einmal 40 fährst, ist ein bisserl ... hm...

da kann ich echt nur sagen: vor angst gestorben ist genauso tot.

NACHTRAG: v-brakes sind mittlerweile so gut und günstig, dass selbst eine billige bremse aus dem baumarkt um 12 euro solide verzögerung bietet. ich fahr sowas seit 5 jahren an meinem stadtrad, und bin damit schon einige male mit sicher um die 50 wo runtergefahren (dazu muss man nur in den westen wiens fahren), war immer wieder mit über 20 kg im einkaufkorb unterwegs (ich wiege selbst über 100kg), und die bremsen leben immer noch. nur damit du siehst, wie "gefährlich" billigteile im gelebten alltag sind...

NACHTRAG ": wenn bei einem €700-rad nach einem sprung das pedal bricht (es sei denn du fährst um bikepark über einen 2-meter-drop) dann ist das ein garantiefall aber keine folge des niedrigen preises.

14.06.2019, 08:05 Uhr - Editiert von x-vice, alte Version: hier

es hängt wohl immer vom einsatz ab, welches rad dazu geeignet ist

und angst würde ich es nicht nennen, eher vertrauen

ein rad um 200 euros ist KEIN lebensgefährliches gefährt, mit dem man sich
kein steileres bergabstück runtertrauen kann, weil man angst haben muss dass
es auseinanderfällt. es IST ein märchen, dass man bei einem billigrad ständig
angst haben muss, dass irgendwas bricht oder runterfällt und es einen auf die
go haut. bei einem 40er bergab sind die lasten noch so gering, dass das rad,
wenn es dir dort auseinanderfällt, genauso beim ersten mal scharf bremsen
auseinanderfällt

Das habe ich auch nie behauptet das es so ist. Wie gesagt, es geht nicht um ANGST sondern darum vertrauen in meinen fahrbaren Untersatz zu haben. Das ein 200€ Rad nicht so einfach auseinanderbricht ist mir schon klar. Aber ICH möchte es schlichtweg nicht riskieren. Wenn ich mit dem Rad jedes Jahr 20 Touren fahre dann ist die wahrscheinlichkeit eben viel höher das ich mit einem 200€ Rad weit mehr Probleme habe als mit einem 1.500€ Bike.

Meine Schwester fährt auch ein klumpat Rad in Wien herum (aber nur in Wien) das wiegt gefühlt 25kg aber es fährt. Es schleifen die Bremsen, es quietscht etc aber es tut was es soll... sie von A nach B zu bringen.

Wie gesagt, nutze ich etwas regelmäßig dann invistiere ich auch Geld dafür solang P/L passt.
Es muss nicht das teuerste sein, aber das billigste will ich auch nicht. Genau so handhabe ich es was mein Handy, Auto, etc angeht.

Am Ende des Tages ist es auch abhängig vom Budget.

14.06.2019, 10:37 Uhr - Editiert von playaz, alte Version: hier

wobei quietschende bremsen nicht beunruhigend sein müssen

So macht eben jeder seine eigenen Erfahrungen.
Schlaue Leute lernen allerdings aus den Erfahrungen anderer mit und müssen die Konsequenzen nicht erst am eigenen Leib erleben...

Glatten Asphalt kann man natürlich problemlos runterfahren (wenn die Komponenten bzw. das Rad richtig montiert wurden). Aber warte mal auf das erste Schlagloch oder darauf, dass Du mit 40km/h vom Weg ab must, um ein Ausweichmanöver einzuleiten. Das ist mit einem gut ausgestattetem Bike auch schon nicht immer eine echte Freude und wird bei einem Billig-Bike ganz sicher nicht angenehmer oder sicherer.
Deshalb verweise ich gerne auf meinen Eingangssatz.

wenn ich schalte und ich zugeben muss, dass ich teilweise solche Übersetzungen
bergauf fahre, die ich nicht fahren sollte, glaube ich eher, dass es an mir
liegt, als an der Kette selbst.

eine gute kette hält das locker aus

ich versuche auch immer rechtzeitig zu schalten, aber in einem gelände, dass ich noch nicht so gut kenne, ist es oft schwierig und dann hau ich halt bergauf die gänge durch

und siehe da die ketten haben noch immer bis zum nächsten service termin gehalten

service termin

Gestern hab ich mal meinen Nachbarn angesprochen weil er immer mit nem Fully unterwegs ist. Habe bei meinem Radon ein knarxen, glaub das Tretlager ist hinüber oder gehört angezogen.

Er hat nen Freund der arbeitet beim Kohl und der kann mein Rad günstig servicieren... mal schauen was er verlangt

ist ziemlich sicher das tretlager, lässt sich auch selber relativ leicht austauschen, wenn passendes werkzeug dazu vorhanden ist

den händler kenne ich

günstig ist das service bei den rädern heute leider nimmer, meine besser hälfte meinte letztens beim abholen vom service, als sie den preise gehört hat "na um das geld bekomm ich ja ein neues rad"

14.06.2019, 10:46 Uhr - Editiert von ducduc, alte Version: hier

Ja der Kohl verlangt für großes Service 200€... wenn ich dann höre das Leute für 300€ ein neues Rad kaufen

14.06.2019, 10:55 Uhr - Editiert von playaz, alte Version: hier

Ja der Kohl verlangt für großes Service 200€

ohne material ... alter schwede

edit: entschuldigung: lebenserfahrener mittelskandinavier

Wer Rechtschreibfehler findet darf sie behalten!

14.06.2019, 11:26 Uhr - Editiert von SeCCi, alte Version: hier

Ja der Kohl verlangt für großes Service 200€... wenn ich dann höre das Leute
für 300€ ein neues Rad kaufen

Beispiel:

Hamster hat Bindehautentzündung.
Salbe kostet 18.-
Neuer Hamster 10.-

Wirtschaftlicher Totalschaden, und neuer Hamster ist eh lieber

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Eine Heuschrecke ist ja lieb, Tausende sind es nicht

Erfahrungsgemäß kauft man aber mit diesen billigen Zahnkränzen schneller doppelt, als man denkt. gerade wenn man die dann auch noch tatsächlich für die Berge verwenden will.

ganz ehrlich - ich hab für die Familie schon viele Räder in der Preisklasse zwischen 600-800 gekauft und die nutzen sich nicht so schnell ab. aber gerade eine qualitativ minderwertige Kassette bei den ganz billigen Rädern ist schnell abgefahren. einmal gekauft und nie wieder.

außerdem musst das eigene Gewicht einrechnen. ein 50kg Mensch wird das Rad weniger belasten als ein 100kg Mensch. Billige Felgen verbiegen sich schnell wenn man viel wiegt

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